Реферат: История парфюмерии - текст реферата. Скачать бесплатно.
Банк рефератов, курсовых и дипломных работ. Много и бесплатно. # | Правила оформления работ | Добавить в избранное
 
 
   
Меню Меню Меню Меню Меню
   
Napishem.com Napishem.com Napishem.com

Реферат

История парфюмерии

Банк рефератов / Прочее

Рубрики  Рубрики реферат банка

закрыть
Категория: Реферат
Язык реферата: Русский
Дата добавления:   
 
Скачать
Архив Zip, 167 kb, скачать бесплатно
Заказать
Узнать стоимость написания уникального реферата

Узнайте стоимость написания уникальной работы

С О Д Е Р Ж А Н И Е : 1. ПАРФЮМЕРИЯ И ИСТОРИЯ. 2. ПАРФЮМЕРИЯ В АНТИЧНОСТИ. а ) Дре вний Египет. б ) Греция. в ) Рим. г ) Исламский мир. 3. ОТ СРЕДНИХ ВЕКОВ К КЛАССИКЕ. 4. ЭПОХА ПРОСВЕ ЩЕНИЯ. 5. НА ЗАРЕ СОВРЕМЕННОСТИ. 6. ПАРФЮМЕРИЯ XX ВЕКА. 7. КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАПАХОВ ДУХОВ. а) цитрусовые b ) цветочные d) шипры с) папортники е) древесные f) амбровые g) кожа 8. СОЗД АТЕЛИ ИЗВЕСТНЫХ ДУХОВ. ПАРФЮМЕРИЯ И ИСТОРИЯ. История п арфюмерии неразрывно связана с историей челов ечества . Еще в древние времена люди поняли , что , сжигая дерево и смолы , можно улучшить вкус пищи . Далее пришло время Египтян , прославлявших своих богов окуриванием и изготавливавших благовонные мази и арома тные масла , которыми сопровождались различные обряды и дополнялись женские туалеты . Греки же привезли из своих экспедиций новые ароматы, а в античном Риме запахам придавалась целебная сила. Наше ствия варваров приостановили употребление ароматов на Западе. И тогда н ароды ислама стали развивать искусство парфюмерии арабы и персы превратились в несравненных знатоков пряностей, изобретя перегонный куб и улучшив дистилляцию. Нужно было дождаться XII века, чтобы хр истианский мир вновь смог открыть наслаждение от запахов при их исполь-з овании, в целях ли гигиены или же просто ради удовольствия, или для борьбы с чумой или миазмами. XVI век соединил профессию перчаточника с профессией парфюмера, т.к. в моду вошли парфюмированные перчатки. Если средневеково е общество практиковало ванны и омовения, то в эпоху Возрождения и далее, в XVI и XVII веках, отказались от их использования. Как реванш потребление аром атов удвоилось для маскировки неприятных запахов... XVII век предлагает на выбор сивет и муск ус, которым в эпоху просвещения предпочли нежные, цветочные и фруктовые запахи. XVIII век известен как век обольщения, бога-тый новыми запахами (отдуш ивали даже пепел в среду первой недели Великого поста!), а также флаконами . В XIX веке прогресс в области химии позволил искусствен-ным путем воспрои звести запахи, существующие в природе, но также и создать новые. Это было н ачалом парфюмерной промышленности, и Грасс утвердил свое мастерство в о бласти переработки цветочного сырья. Наш век, нескупой ни на люкс ни на прогресс, не прекратил подтверждать мес то парфюмерии в привилегированном мире искусства, но также и в безжалост ном мире коммерческой конкуренции... ПАРФЮМЕРИЯ В АНТИЧНОСТИ. Древний Египет Даже если духи в современном по нятии с использованием спирта и не существовали в древнем Египте, пахучи е вещества в этой крупной цивилизации играли огромную роль, их применяли в двух сферах: при окуривании и при изготовлении мазей и бальзамов. Окуривание происходило достато чно просто: нужно было лишь пол ожить дерево, пряность, плод или смолу на источник тепла и ждать, пока запа х распространится. Этот метод б ыл вскоре перенят храмами, где постепенно простые компоненты вытесняли сь все более сложными смесями, об этом свидетельствуют рецепты в виде ие роглифов, найденные в Эдфу и в Филах. Например, ингредиентами известного благовония Kyphi были мирра, мастиковое дерево, ягоды можжевельника, семена пажитника, фисташки, их толкли, потом просеива-ли. Полученный порошок сме шивали с вином, а затем с продуктом, полученным на основе смолы хвойных де ревьв и меда. Для улучшения эффекта окуривания египтяне использовали д ва вида емкостей: металлический сосуд с горящими углями и "руку с ладаном ", в виде рукава из дерева или бронзы, оканчивающегося раскрытой ладонью, н а которой покоился сосуд с ладаном. Что касается мазей и парфюмированных масел, их наносили на здоровую или больную кожу для использования в косм етических или терапевтических целях. Дистилляция была еще неизвестна, а отсюда и чистый спирт, и поэтому использовали жиры (растительные масла, ж ивотный жир) для поглощения запахов цветов или смол. К этой основе добавл яли красители и целебные продукты. Мази хранили в вазах, чаще всего из але бастра, или в сосудах для вина. Находили также маленькие флаконы из фаянс а, камня или керамики обычно в форме животных! По-зднее появились стеклян ные флаконы: кувшины с ручками, амфоры, вазы и сосуды, украшенные разноцве тными рисунками. От Древней Империи до конца Средней Империи пахучие в ещества, в основном, использовали в религиозных целях: я погребальные; я смазывания; я богослужение; я обряды очищения. Используемые по праздникам в период Новой Империи (1580-1085 гг. до н.э.), когда каждое празднование имело свой особый аромат, душистые п родукты стали объектом светского применения, даже если они и были изгото влены священниками. Женщины использовали мази и парфюмированные масла для своих туалетов или для омоложения и не обходились без них во время лю бовных ритуалов. Греция Следуя опыту египтян, греки обо гатили гамму ароматизированных продуктов и увеличили их применение, ка к в религии, так и в повседневной жизни. Во время принятия ванны, до и после еды считалось правилом хорошего тона покрывать свое тело маслами и мазя ми, как в целях гигиены, так и для удовольствия. Греки приписывали ароматам боже ственное происхождение. Усопшие, чьи тела были парфюмированы, погребали сь вместе с личными предметами, куда обязательно входил флакон с благово ниями. Сосуды сферической формы позволяли легко наносить мазь непосред ственно на кожу. Они изготавливались в Коринфе, так же как и вазы из алебас тра или кувшины с одной ручкой, украшенные антическими рисунками. Начина я с VI в. до н.э., флаконы, изготовленные в Родосе, становились все более ориги нальными: ступни, обутые в сандалии, божества, животные, сирены... Рим Под влиянием Востока и греческого м ира, Римляне поспешили занять достойное место в области парфюмерии, несм отря на то, что Юлий Цезарь сдерживал использование экзотических аромат ов. Религиозные и погребальные ритуалы, повседневное применение аромат ных продуктов стали настолько популярны, что благодаря расширению торг овли их распространение дошло до Индии, Африки и Аравийского полуостров а. Римляне наделяли ароматы целебными с войствами и продавцы ароматизированных продуктов часто тесно соприкас ались с медициной. Римлянам впервые принадлежит использование стеклян ных сосудов (флаконы для бальзамов, ампулы для духов), техника выдувания с текла была изобретена ранее, в Сирии в 1 в. до н.э. Исламский мир Наступление эпохи христианства пол ожило конец использованию парфюмерии на Западе как в повседневной жизн и, где она стала синонимом бесполезности, так и в религиозной, когда исчез ли объекты погребения. Наоборот, арабы поддержали это искусс тво торговлей цветочными пряностями, изобретением перегонного куба (по- арабски "al'inbiq" значит "ваза") и улучшением техники дистилляции. Что касается изысканности и места, которое занимали благовония в жизни а рабов для того, чтобы их оценить достаточно лишь взглянуть на сады Альха мбра в Гренаде. И не подтвердил ли это Магомет, сказов, что больше всего на свете он любил "женщин, детей и духи"? И нужно было дожидаться крестовых по ходов на Святую Землю, чтобы Европа через нескольких венецианских верую щих, привлеченных более получением удовольствия, чем ведомых верой, снов а пристрастилась к использованию духов и мыла. ОТ СРЕДНИХ ВЕКОВ К КЛАССИКЕ. Падение Римской Империи , нашествия в арваров и бесконечные войны погрузили западны й мир в мрачный период , где не было места парфюмерии . Необходимо было дождаться XII в . и расширения торговых отношений , чтобы этот феномен снова получил развитие . Откр ытие университетов в кр у пных горо дах позволяет наконец углубить знания в о бласти производства парфюмерии , чему немало с пособствуют алхимические знания и мастерство применения дистилляции , пришедшие от арабов . И если ладан и мирра остаются священными благовониями , то короли , госп о да и придворные открывают для себя гигиеничес кие и обольстительные свойства парфюмерии . Кр асавицы опрыскивают свои наряды и жилища так , будто они участвуют в религиозной цер емонии . Они принимают ванны из цветочных в од и смазывают себя ароматизированными м а слами , как это делали афинянки , хотя более сдержанно , чем в Античности . Так , в противоречие существующим сведениям . Ср едневековье широко распространяет практику облив аний и ванн . И на свет появляется новы й сосуд , помандер для мускуса , амбры , смол и парфюм и рованных масел . Такой металлический шар позволяет запаху выходить наружу через ажурные украшения . Этим испаре ниям приписывают терапевтические свойства , прогон яющие чуму и эпидемии , облегчающие пищеварени е , предохраняющие женские органы или лечащие мужскую импотенцию ... Очень быстро Венеция становится столицей парфюмерии . Именно она становится центром переработки пряностей с Востока . Путешественник по имени Марко Поло из одного из своих путешествий пр ивез перец , мускатный орех и почки гвоздик и . Благодаря ар а бским морякам , зах ватывающим с собой в дорогу пряности и довозящим их до Индии и Цейлона , станов ятся известны также корица , имбирь , шафран , карда-мон . Там они пополняют свои запасы а зиатскими товарами из Китая и Малайзии . Чт о касается Европы , то она уже д а вно выращивает анис , тимьян , базилик , ш алфей , кумин ... Вторая половина XIV в . является свидетельницей рождения жидких духов на основ е спирта и эфирных масел , которые использу ют под названием ароматических вод . Первая , "Вода королевы Венгрии ", на основе ро з марина , заслуживает того , чтобы м ы остановились на ее происхождении . Легенда гласит , что в 1380 г . она была подарена королеве Венгрии Елизавете одним монахом ! Гос ударыня , в возрасте 70 лет была очень больна , и когда она попробовала воду (напоминаем , что э т и воды пили ) вновь обрела здоровье . Она так помолодела , что к ороль Польши предложил ей выйти за него замуж . Открытие Америки в XV в . приводит к потере Венецией ее привилегированного положе ния. Португальцы, а затем Испанцы в свою о чередь развивают торговлю пряностями (ваниль, какао, табак, корица...). В XVI в. в этой области проявляют себя также голландцы. В отличие от своих предше ственников, занятые только лишь торговлей, они следят за производством с ырья на местах и улучшают сельскохозяйственные технологии. Появляется много самых разнообразных ароматических вод, состоящих из одного компо нента (розовая, лавандовая, флерд'оранжевая) или же включающих цветы и пря ности с добавлением мускуса и амбры. Помимо фармацевтических свойств он и позволяют маскировать запахи тела. И если средневековье придавало бол ьшое значение гигиене, то в эпоху Возрождения ароматическая вода способ ствует победе над чумой и миазмами. Духи хранятся во флаконах или в ампул ах, выдутых из стекла. Находят также флаконы, изготовленные по венецианс ким технологиям, из хрусталя или из белого молочного цвета стекла, напом инающего восточный фарфор. Очень много металлических флаконов из недра гоценных и драгоценных материалов. Встречаются помандеры, разбитые на н есколько частей, как дольки апельсина, позволяющие заполнять каждую час ть своим ароматом. В XVII в. парфюмерия познает необыкновен ный успех. Можно даже говорить о некотором неистовстве, обратно пропорци ональном чистоте! Пудры и парфюмированные воды покрывают лица и парики д вора Короля-Солнца. В 1656 году появляется корпорация перчаточников-парфюм еров. Спустя некоторое время увлечение аристократии перчатками натолк нулось на несовершенство методов дубления, при которых оставался тошно творный запах на коже. Тогда решили отдушивать перчатки сильными запаха ми. Корпорация перчаточников под покровительством Людовика XIII, а затем и Людовика XIV воспользовалась случаем и захватила монополию на распростра нение парфюмерии в ущерб аптекарям, производителям продуктов дистилля ции, алхимикам. В XVII веке жасмин, тубероза и роза присоединяются к гамме про дуктов для производства ду-хов. Что касается флаконов, они все более и бол ее разнообразны. Помандер становится более "демократичным" и остается в моде до конца XVIII века. Существует множество маленьких флаконов из прозра чного, окрашенного или матового стекла. Черненое серебро познает откров енный успех, так же как и медь, серебро, золото с эмалью или твердые камни. П ериод барокко становится свидетелем появления шкатулок для духов и для флаконов в виде экзотических фигурок. ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ. Век философов и Революции является также и веком парфюмерии. Двор Людовика XV получил названием "парфюмирова нный двор" благодаря запахам, которые ежедневно распространялись не тол ько от кожи, но и от одежды, вееров и мебели. Ароматические воды продолжают играт ь немаловажную роль и конкурируют с туалетными уксусами. Уксусам припис ывают несравнимое дезинфицирующее свойство. Самый известный из них, "Укс ус четырех воров", сделал чудо в Марселе во время ужасной чумы 1720 г. Четыре ч еловека, не стеснявшиеся грабить трупы, избежали заражения благодаря эт ой продукции собственного изобретения. Пойманные мошенники избежали н аказания, раскрыв властям секрет чудодейственной микстуры, который был расклеен на всех стенах зараженного города, однако можно поспорить, что действенность уксуса была в том, что он отгонял насекомых, главных перен осчиков болезни. Но настоящая революция в XVIII в., которая намного продвинула вперед историю парфюмерии, связана с одеколоном. Эта ароматическая вода со свежим запах ом, состоящая из розмарина, нероли (флерд'оранжа), бергамота и лимона, имел а различное употребление: добавлялась в воду во время принятия ванн (что делают все чаще в XVIII веке), в вино, на сахар, в воду для полоскания рта, в воду д ля стирки, для инъекций, в пластырь... История его происхождения настолько противоречива, что она заслуживает того, чтобы ей посвятили целое издани е! В эту беспощадную борьбу за авторство вступают две семьи: Фемини и Фари на. Наиболее странная гипотеза выдвигается семьей Фарина, происхождени ем из Эмили, претендующей на создание обсуждаемой воды, которую нужно бы ло бы назвать водой из Болоньи! Более распространенная версия приводит н ас в монастырь Санта Мария Новелла во Флоренции, где в XIV веке верующие гот овят acqua regina. Успех ее был такой, что в XVII веке некий Джованни Пауло Фемини испо льзует все средства соблазнения, чтобы выведать рецепт у настоятельниц ы монастыря... Будучи аптекарем в Кельне, он поспешил изготовить и продать свою находку, которую сначала назвал "Eau admirable", а потом "Еаи de cologne". Позднее Фемини вызвал из Италии своего племянника, Джон Мария Фарина, который продолжал дело своего дя-ди до 1766 г. Но история на этом не остановилась, и вскоре други е Фарина претендовали на авторство по изобретению одеколона. В 1865 г. в Кель не насчитывалось 39 лавок с этой вывеской. Некий Жан-Мари Фарина (настоящий или нет?) начал работать в Париже в 1 806 г. как парфюмер. Качество выпускаемой им продукции и его коммерче ские способности определили известность па рфюмера. Одним из самых крупных потребителей этой ароматической воды бы л Наполеон, который капал ее на сахар. Другая версия, датированная 1792 г., приводит нас в резиденцию банка Мюльхен з в Кельне на свадьбу Вильгельма, сына банкира. Один из гостей, монах, пода рил молодоженам пергамент с рецептом одной из целебных вод, acqua mirabilis. Молодой супруг продавал эту воду под названием НА ЗАРЕ СОВРЕМЕННОСТИ. Как в искусстве и промышленности в парфюмерии пр оисходят глубокие изменения в XIX в . Эволюция за пахов , с появлением современной химии , позволила получить такую картину ароматов , которую мы наблюдаем сегодня. Французская революция не изменила вк ус общества к духам. Выпустили даже духи, названные "Parfum a la guillotine"! В эпоху Директ ории снова осмелились показать свою склонность к роскошной продукции, в том числе и к духам. Наконец, Империя поощряла широкое применение парфюм ерной продукции, Наполеон и его окружение сами стали ее крупными потреби телями. А Жозефину, сохранившую со времен своей креольской юности страст ь к сильным запахам, называли "сходящей с ума по мускусу". Ее туалетная ком ната в Мальмэзоне была настолько пропитана запахами, смесью мускуса, сив ета, ванили и амбры, что даже семьдесят лет спустя этот запах еще чувствов ался. Она тратила ежегодно целое состояние на свои любимые духи фирм Люб ен и Убиган. Что касается Императора, то его отношение к духам было очень п ротиворечивым. Он их не любил, какими бы прекрасными ни были запахи, и част о выходил из будуара Жозефины, т.к. не мог просто дышать таким насыщенным а роматами воздухом. Однако, не проходило и дня, чтобы его слуга не мазал его с головы до ног одеколоном, тем самым, который выпускал Жан-Мари Фарина. П арфюмер даже создал для него специальный флакон в виде валика, чтобы Имп ератор мог носить его в сапогах. Он покупал до 60 таких флаконов в месяц, т.к. говорил, что это ароматная вода стимулировала работу его "серого веществ а". Запахи стимулировали также его чувственные желания, об этом свидетел ьствовали его письма. Разве не писал он Жозефине: "Не мойся, я спешу и через 8 дней я буду здесь, у твоих ног"? С Реставрацией пришел более спокойный пер иод в мире ароматов. Стали ценить мягкие и цветочные запахи в ущерб живот ным ароматам. Во время правления Людовика XVIII модные духи назывались "Les Larmes de I'aurore" ("Слезы зари") или "L'Eau des belles" ("Вода красавиц"), в то время как в эпоху Карла Х п ользовались духами "Dame Blanche" ("Белая дама") или "Troubadour" ("Трубадур"). Позднее романтиз м ввел в мо-ду соли, постоянные спутницы расслабленных красоток. Вторая И мперия и императрица Евгения привили вкус к пьянящим духам на основе пач ули, которые постепенно изменялись к запахам все более тонким, плодам тр удов парфюмеров. Город Грасс стал очень быстро самым крупным центром по производству сырья растительного происхождения, в частности, благодар я культурам жасмина, розы и апельсиновых деревьев. Город уже давно имел к освенные связи с парфюмерией через дубильные мастерские и через профес сию перчаточников-парфюмеров, которая постепенно превращалась в профе ссию парфюмера. Создание в 1724 г. Устава парфюмеров Грасса, использование п ервых современных перегонных аппаратов окончательно определило специ ализацию города. В период между 1770 и 1900 гг. появились крупные фабрики, назван ия которых отметили начало промышленного этапа в парфюмерии: Ширис (1768 г.), Л.Т. Пивер (1774 г.), Лантье (1795 г.), Рур-Бертран-Дюпон (1820 г.), Созьо (1840 г.), Роберте (1850 г.) и Пэ йан-Бертран (1854 г.). А вскоре и Париж стал коммерческим партнером Грасса и городом-маяком пар фюмерии. Кроме таких имен как Убиган, Любен или Л.Т. Пивер, находили всегда вывеску Жан-Мари Фарина. Эта марка, проданная некоему Леонсу Колла, была в последствие передана двум кузенам, Арманду Роже и Шарлю Галле. Фирма Роже и Галле сыграла значительную роль в современной парфюмерии б лагодаря великолепным духам, мылу высокого качества, а также упаковке и этикеткам редкой красоты. Появилось новое имя, давшее рождение целой дин астии парфюмеров:Гер-лен. Пьер-Франсуа Паскаль Герлен, молодой медик-хим ик, открыл в 1828 г. магазин на улице Риволи, чтобы продавать в нем пудры, автор ские духи, среди которых L'Eau de Cologne imperiale", принесший ему престижный титул "поставщ ика ее величества императрицы Евгении". Сыновья Эме и Габриель переняли дело отца, закончив век великолепным творением: Jicky. Но прогресс в XIX в., определивший переход парфюмерии в стадию промышленн ого производства, обязан органической химии. Она позволила исследовате лям выделять соединения, запах которых представ-лял интерес и воссоздав ать их синтезом. Парфюмеры могли дать волю своему воображению и создават ь сочетания запахов, не существующих в природе. Так родилась новая профе ссия парфюмера, которая познала всю славу в XX в. и открыла парфюмерии разл ичные пути в выборе творческого стиля. Что касается флаконов, их изготов ление также не избежало индустриализации, но, становясь более прогресси вным, производство сохраняло качество. Все еще высоко ценится хрусталь; Богемия, Франция и Великобритания отличаются необыкновенным мастерств ом в этой технике. Важным открытием века бы-ло изобретение в 1870 г. Брийя-Сав ареном пульверизатора. ПАРФЮМЕРИЯ XX ВЕКА. В конце XIX в . во французской парфюмерной промышленност и было занято около 20000 человек , и треть ее товарооборота реализовывалась за счет экс по рта . В 1900 г . такому успеху была по священа универсальная Выставка в Париже . Парф юмерная секция была богато украшена центральн ым фонтаном , соединяющим различные стенды . Хоз яева стендов не постеснялись обратиться к великим мастерам в мире Искусства . Это He c tor Guimard, создатель украшений на входах парижского метро , который нарисовал флаконы для фирмы Майо , и график Alfons Mucha, работавший для Убиган. Так постепенно изменилось восприяти е духов. Кроме самого запаха, стали важными такие элементы, как флакон, упа ковка и также реклама. Парфюмерные фирмы работали с известными стекольн ы-ми заводами Лалик, Баккара, графиками и рекламными кампаниями. Сотрудн ичество парфюмера Франсуа Коти и Рене Лалика стало одним из самых плодот ворных. Оно позволило мастерам по хрусталю усовершенствовать технолог ию и производить, кроме флаконов для Коти, флаконы для других парфюмерны х фирм, таких как Д'0рсэй, Герлен, Любен, Молинар, Пивер, Роже и Галле, Вольне... Другие стекольные предприятия внесли также свой вклад в производство ф лаконов. Прежде всего Баккара, создавший множество флаконов для фирмы Ге рлен, (Mitsouko, Shalimar, Coque d'or...), Деспре, Убиган и Карон (Narcisse noir); затем стекольные заводы Брос се, вышедшие на рынок в 20-е годы со своим великолепным флаконом в строгом с тиле для Шанель № 5 и известным черным шаром для Агрёде Жанны Ланвен. Что касается духов, они продолжали эволюцию, избегая отныне кратковреме нности. Франсуа Коти стал первым, кто соединил в композициях натуральные запахи с запахами, созданными искусственно. L'Origan, которые он создал в 1 905 г., - п ервые из современных духов. В 1917 г. он выпустил Chypre (Шипр), ставший впоследстви и прародителем для целого семейства запахов, носящих это название и имею щих оттенки дубового мха, ладанника-лабданума, пачули и бергамота... Разви вались так называемые восточные и амбровые запахи, передающие мягкие, пу дровые, ванильные и ярко выраженные животные ароматы, которые мы находим в 1'Неиге Ыеие и в Shalimar Герлен. Если синтетические продукты произвели револю цию в об-ласти запахов в конце XIX в., то новая категория парфюмеров переверн ула саму парфюмерию, это были кутюрье. В 1911 г. Поль Пуаре, который уже приобр ел свою известность, освободив женщину от корсета, стал первым, кому приш ла в голову идея ароматами дополнить линии одежды. Он назвал свои духи Les Parfums de Rosine в честь своей старшей дочери. Но, если Пуаре хотел лишь добавить лу чик парфюмерии к своей одежде, то коммерческую логику этой идеи он не дов ел до конца. Это сделала великая Габриэль Шанель, выпустившая в 1921 году дух и со своим товарным знаком. Этот пробный удар стал ударом мастера! Отныне легендарные №5, созданные Эрнестом Во, стали первыми духами, содержащими альдегиды, синтетические продукты, обладающие очень интенсивным запах ом, и кроме того силой распространения в композициях. Ланвен в свою очере дь использовала эти продукты в Агрёде. В тридцатые годы появляются новые запахи, названные "Cuir" (кожа) , с сухими оттенками, напоминающими запах кожи и цветов. Цветочные запахи развивались вместе с такими духами, как Je reviens Ворс (1932 г.), Fleurs de rocaille Карон (1933 г.) или Joy Жана Пату (1 935 г.). После 2-й Мировой войны свою форму и зменил "Шипр" с появлением Femme Роша (1 944 г.), Ма Griffe Карвен и Miss Dior, Диор (1 947 г.) L'air du temps Нины Р иччи(1947 г.) принесли новое изменение в семейство цветочных запахов, так же к ак Vent vert Бальмен (1945 г.). В 50х годах французская парфюмерия достигла своего апог ея. После Пуаре, Шанель, Ворс, Ланвен и Пату все великие имена домов моды об ратились к духам: Эльза Шиапарелли, (чьи флаконы, изображающие персонаже й, поражали своей оригинальностью), Пьер Бальмен, Карвен, Жак Фат, Кристиан Диор, Нина Риччи, Юбер де Живанши. Во Франции работали самые талантливые с о-ставители духов - парфюмеры. Среди них Эдмон Рудницка, принесший новую м аленькую революцию в парфюмерию с использованием гедиона в своем прекр асном творении для мужчин L'Eau sauvage. Как следствие, духи для мужчин начали свой взлет. В этот период обострилась международная конкуренция с приходом д ухов из-за Атлантики. Сегодня парфюмерия является как никогда элитной пр омышленностью, которая, как и все экономические сферы сталкивается с нек оторыми проблемами. "Носы" не могут больше не считаться с результами марк етинга и должны уступать все более требовательной клиентуре. Если парфю мерия XX века обогащалась за счет прогресса в химии запахов, то парфюмерия XXI века должна будет противостоять моде, легкости и вводить такие же рево люционные технологии как генетика. И все это, конечно же, не будем забыват ь об этом, не должно быть лишено творческой окраски... КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАПАХОВ ДУХОВ. Техническая комиссия Французского Общества Парфюмеров ус тановила классификацию семейств духов по запа хам , выпущенную Французским Комитетом по духа м . Теперь вы узнаете, к какому семейству принадлежат ваши любимые духи... А.ЦИТРУСОВЫЕ В "цит русовых" ощущаются эфирные масла, полученные выжиманием цедры плодов, та ких как лимон, бергамот, апельсин, грейпфрут и т.д. В этом семействе находя тся первые одеколоны, используемые мужчинами и женщинами. 1. Цитрусовые 2. Цитрусовые цветочные шипровые 3. Цитрусовые пряные 4. Цитрусовые древесные 5. Цитрусовые ароматические В.ЦВЕТОЧНЫЕ Это с емейство, самое важное, группирует духи, главной темой которых является цветок: роза, жасмин, фиалка, сирень, ландыш, нарцисс, тубероза... 1. Один цветок 2. Цветок лаванды 3. Цветочный букет 4. Цветочный, зелени 5. Цветочный, альдегидный 6. Цветочный, древесный 7. Цветочный, древесный, фруктовый С.ПАПОРТНИКИ Это название не имеет никакого отношения к запаху па-поротников, содержит аккорд из нот лаванды, древес- ных, дубового мха, кумарина, бергамота и т.д. 1. Папоротник 2. Папоротник, амбровый, мягкий 3. Папоротник, цветочный, амбровый 4. Папоротник, пряный 5. Папоротник, ароматический D. ШИПРЫ Название этого семейства идет от духов, которые Фран-суа Коти назвал так при их выпуске в 1917 г. Успех этого шипра был таким, что он стал главой крупно го семейства, которое объединяет духи, основанные, главным обра-зом, на ак кордах дубового мха, ладаника-лабданума, пачули, бергамота... 1. Шипр 2. Шипр, цветочный 3. Шипр, цветочный, альдегидный 4. Шипр, фруктовый 5. Шипр, зелени 6. Шипр, ароматический 7. Шипр, кожи Е.ДРЕВЕСНЫЕ Это семейство включает духи с теплыми оттенками, таки-ми как сандал и пач ули, иногда сухими, как кедр, и ветивер. В мужских композициях наряду с дре весными при-сутствуют лавандовые и цитрусовые ноты. 1. Древесный 2. Древесный хвойный, цитрусовый 3. Древесный, ароматический 4. Древесный, пряный 5. Древесный, пряный, кожи 6. Древесный, амбровый F.АМБРОВЫЕ Под названием "духи амбровые", которые еще называ-ют "восточными духами", г руппируются композиции с мягкими, пудровыми, ванильными, ладаника-лабда нума и ярко выраженными животными нотами. Подсемейство с мягким амбровы м запахом наиболее представительно в этой категории. 1. Амбровый, цветочный, древесный 2. Амбровый, цветочный/пряный 3. Амбровый, мягкий 4. Амбровый, цитрусовый 5. Полуамбровый, цветочный G.КОЖА Св оеобразное в парфюмерии семейство объединило ду-хи с сухими нотами, в ко торых пытались воспроизвести характерный запах кожи (дым, сожженное дер ево, та-бак) с "головными" цветочными оттенками. Существует немного духов э того типа. Поэтому мы не представляем их красочно. 1. Кожа 2. Кожа, цветочные 3. Кожа, табак СОЗДАТЕЛИ ИЗВЕСТНЫХ ДУХОВ. Раньше, когда изготовители хороших запахов, перчаточники-парфюмеры, а птекари работали только в своих лавках, их сла-ва не переступала границ с воих улиц и городов. Это мастерство ценилось как работа хороших ремеслен ников. С началом промышленного производства и более широким распростра нением духов поднялся престиж парфюмеров. Из ремесленников выделились несколько имен, желавшие завоевать двойное положение: художника и предп ринимателя. Фирма Герлен, созданная в 1828 г. Пьер-Франсуа-Паскаль Герленом, является на глядным примером этого развития. Поставщик императрицы Евгении, парфюм ер завоевывает репутацию, которая позволит его сыну Эме создать Jicky и его младшему сыну Жаку составить с 1892 г. самые но ваторские духи того времени: Mitsouko, Shalimar, L'heure blеие, Vo/ de nuit, Apres I'ondee... С Жан Поль Герленом, являющимся в данное время "носом" престижно й фирмы, внуком Жака - это уже пятое поколение парфюмеров, продолжающих се мейное творчество. Р одившийся в 1874 г., так же как и Жак Герлен , Франсуа Коти является одним из первых представи телей нового поколения парфюмеров бизнесменов. Приехав с Корсики, он обо сновывается в Париже в 1900 г., а далее распространяет свои творения в крупны х магазинах. Открытие нового магазина на площади Вандом позволяет ему ра звивать вплоть до 1929 г. плодотворное сотрудничество со стекольным заводо м Лалик . В это время крах на Нью-Иоркской бирж е останавливает его взлет. Кроме L'Origan и Emeraude , конечно же самым известным его созданием явля ется СП/рге, запах которого явился настолько примечательным, что дал нач ало рождению целого семейства духов: шипры. Имя другого парфюмера, Эрнеста Бо связано с самыми известными духами: Шанель № 5 . Родившись в Москве в 1881 г., он быстро д елает себе карьеру на фирме Рале как русский парфюмер французского прои схождения. Он возвращается во Францию и после войны продолжает свою рабо ту в Грассе, куда уехала от революции фирма Рале . В 1920 г. на запрос мадемуазель Шанель он п редлагает 2 пробные серии, пронумерованные от 1 до 5 и с 20 до 24. И № 5 привлек вни мание великой кутюрье... Его оригинальность - в использовании впервые аль дегидов, синтетических продуктов с интенсивным запахом. Творения Эрнеста Бо , автора № 22 и Cuir de Russie Шанель , а также Soir de Paris Бу ржуа , отмечены постоянным поиском новых душистых веществ. Жермен Се лье - первая женщина, покорившая закрытый мир составителей духов. Родившись в 1909 г. в Бордо, в 1930 г. она изучает химию в Париже. Заинтересо вавшись миром запахов, она поступает на парфюмерную фирму Рур-Бертран-Дюпон . Очень быстро об этой красивой молодой св етловолосой жен-щине начинают говорить. Ее откровенный и колоритный язы к не щадит никого и те, кто ее знал, называют ее "белокурой Арлетти". В то вре мя фирма Рур, выпускающая парфюмерное сырье, предпринимает новый шаг в с воей деятельности, создает свои законченные духи для известных кутюрье. Для Жермен Селье - это идеальные условия для использования своего воображения. Она любит короткие, законченные форм улы. Она уверена, что парфюмерия - это дар, у которого нет правил и которому нельзя научиться. Для Робера Пиже , моделиста, у Поля Пуаре , основавшего св ою фирму, она создала в 1944 г. превосходные Bandit , - ши пр с нотами кожи, сильный и чувственный. После ее встречи с кутюрье Пьером Бальмен появляется Vent vert , первые духи с нотой зелени, куда она смело добавила 8% гальбанума. Ее необузданный темперамент и постоянный поиск нового сырья отдаляют е е от Рур . Она становится руководителем фирмы Экзаром в 1946 г. Здесь был снят первый рекламный фильм о духах, текст к которому был взят из прекрасной поэмы Луизы де Вильморен . В 1946 г. она создает Сое иr joie , первые духи Нины Риччи с пр екрасным цветочно-альдегидным запахом. Далее следуют всегда оригиналь ные не комформистские духи, такие как Jo/ie Madame , Бальмен (1953 г.), Monsieur Balmain (1964 г.) и множество других духов, проданных в США Элизабет Ард эн . Следует отметить верность отношений, установившихся м ежду парфюмером и кутюрье при появлении первых же духов. Имя Андре Фрэйса связано с именем Жанны Ла нвен . Швейцарец, решивший в 18 лет стать французским граждан ином, он встречает в 1925 г. эту кутюрье и начинает работать для парфюмерной ф ирмы Ланвен . Его первое создание - My Sin (1925г.), вскоре последовали Аrpеg (1927 г.), тонкое сочетание розы из Болгарии, жасмина из Грасса, чубушника , ландыша и жимолости, заключенное в известный черный шар, который служит отныне флаконом для духов Ланвен . "Как и любовь духи должны пленить женщину с первого взгляда" Андре Фрэйс. Для Ланвен он создает также Scandal (1932 г.), Rumeur (1932 г.) и Pretexte (1937 г.). Если история этих личностей известн а некоторым знатокам, то духи являются единственным творчеством XX века, с охранившим самое сокровенное - создателей духов - в неизвестности. Позво лим воздать здесь честь таланту Анри Альмера , создателю Joy Пату и большинства духов Парфюм де Розин , Луи Арменжа , создателя подавляющего большинства духов Л. Т.Пивер , Мориса Бланше ( Je reviens и Sans adieu Ворс ), Жана Карла ( Tabu и Canoe Дана, Ма Griff, Карвен ), Эрнеста Далтроффа ( Narcisse noir и Fleurs de rocaille Карон ), Анри Робера ( Pour monsieur, №19 Шанель )... Закончим словами Эдмона Рудницка , одного из наиболее известных парфюмеров нашего времени, автора мн огочисленных публикаций по парфюмерии: "Хорошие духи - это те, которые производят "шок", обонятельный шок, ко торый изменяет наше настроение при первом же их ощущении, далее следует психологический шок, еще более долгий, чем то время, за которое духи медле нно раскрывают свою форму. (...) Духи - это поэтическое творение".

1Архитектура и строительство
2Астрономия, авиация, космонавтика
 
3Безопасность жизнедеятельности
4Биология
 
5Военная кафедра, гражданская оборона
 
6География, экономическая география
7Геология и геодезия
8Государственное регулирование и налоги
 
9Естествознание
 
10Журналистика
 
11Законодательство и право
12Адвокатура
13Административное право
14Арбитражное процессуальное право
15Банковское право
16Государство и право
17Гражданское право и процесс
18Жилищное право
19Законодательство зарубежных стран
20Земельное право
21Конституционное право
22Конституционное право зарубежных стран
23Международное право
24Муниципальное право
25Налоговое право
26Римское право
27Семейное право
28Таможенное право
29Трудовое право
30Уголовное право и процесс
31Финансовое право
32Хозяйственное право
33Экологическое право
34Юриспруденция
 
35Иностранные языки
36Информатика, информационные технологии
37Базы данных
38Компьютерные сети
39Программирование
40Искусство и культура
41Краеведение
42Культурология
43Музыка
44История
45Биографии
46Историческая личность
47Литература
 
48Маркетинг и реклама
49Математика
50Медицина и здоровье
51Менеджмент
52Антикризисное управление
53Делопроизводство и документооборот
54Логистика
 
55Педагогика
56Политология
57Правоохранительные органы
58Криминалистика и криминология
59Прочее
60Психология
61Юридическая психология
 
62Радиоэлектроника
63Религия
 
64Сельское хозяйство и землепользование
65Социология
66Страхование
 
67Технологии
68Материаловедение
69Машиностроение
70Металлургия
71Транспорт
72Туризм
 
73Физика
74Физкультура и спорт
75Философия
 
76Химия
 
77Экология, охрана природы
78Экономика и финансы
79Анализ хозяйственной деятельности
80Банковское дело и кредитование
81Биржевое дело
82Бухгалтерский учет и аудит
83История экономических учений
84Международные отношения
85Предпринимательство, бизнес, микроэкономика
86Финансы
87Ценные бумаги и фондовый рынок
88Экономика предприятия
89Экономико-математическое моделирование
90Экономическая теория

 Анекдоты - это почти как рефераты, только короткие и смешные Следующий
- Не боись, мы ещё полетаем! - сказала Набиуллина рублю, и с улыбкой столкнула его в пропасть.
Anekdot.ru

Узнайте стоимость курсовой, диплома, реферата на заказ.

Обратите внимание, реферат по прочим предметам "История парфюмерии", также как и все другие рефераты, курсовые, дипломные и другие работы вы можете скачать бесплатно.

Смотрите также:


Банк рефератов - РефератБанк.ру
© РефератБанк, 2002 - 2016
Рейтинг@Mail.ru