Реферат: Мировая индустрия моды - текст реферата. Скачать бесплатно.
Банк рефератов, курсовых и дипломных работ. Много и бесплатно. # | Правила оформления работ | Добавить в избранное
 
 
   
Меню Меню Меню Меню Меню
   
Napishem.com Napishem.com Napishem.com

Реферат

Мировая индустрия моды

Банк рефератов / Искусство и культура

Рубрики  Рубрики реферат банка

закрыть
Категория: Реферат
Язык реферата: Русский
Дата добавления:   
 
Скачать
Архив Zip, 32 kb, скачать бесплатно
Заказать
Узнать стоимость написания уникального реферата

Узнайте стоимость написания уникальной работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВІННИЦЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ Реферат З розміщення продуктивни х сил на тему: “ Світова індустрія моди ” Мода в жизни каждого человека играет очень важную роль. Не даром говорят что «по одежке встречают…». Каждый человек в своей жизни попадает под вл ияние моды, которая диктует нам что, куда и когда одевать. Современный человек, с одной стороны ищет максимально простую, удобную о дежду высокого качества, а с другой, больше задумывается над смысловой н агрузкой костюма, желая выразить свою индивидуальность. Мода имеет тенденцию к быстрому изменению. В последнее время в современн ой индустрии моды все более актуальной становится тема экологии — это п роявится в использовании натуральных цветов, сырья, а также в разработке новых экологически чистых синтетических материалов. В моде воцарил образ здоровой, счастливой женщины, одновременно силь но й и беззащитной. Центром индустрии моды является Париж. Высокая мода прочно поселилась на берегах туманного Альбиона. Модное шо у с самыми дорогими моделями мира и знаменитостями – не редкость для Ло ндона. В одном из последних дефиле приняли участие Наоми Кэмпбелл (в мини- платье от Джулиан МакДоналд она, как всегда, была неотразима) и Виктория Б экхем – солистка поп-группы Spice Girls. Виктория демонстрировала вечерний туа лет от Марии Грачвогел. Итальянские дизайнеры не боятся выглядеть экстравагантными – показы своих коллекций начинают весьма нестандартно. Например, Антон Джулио Гр анде для начала выпустил на подиум полуобнаженную модель с разрисованн ой кожей и… с питоном в руках. Пожалуй, зимой в таком наряде будет не слишк ом уютно (представлялась коллекция осень-зима). В который раз модницы рас терялись: роспись на теле удовольствие дорогое. Самым модным шоу века стало шоу знаменитого французского кутюрье Кензо Токада с поистине королевским размахом представил на парижском стадио не финальную коллекцию, венчающую 30-летие его творческой жизни. Необычна я режиссура и сценография шоу (чего стоило одно изображение «Титаника», выполненное в натуральную величину!), плавно переросшего в грандиозную в ечеринку, голографические спецэффекты и фейерверки надолго запомнятся всем присутствующим. Ив Сен Лоран Ив Сен Лоран родился в портовом городе Оране па территори и Алжира, когда эта страна еще была фран цузской колонией. Он был единстве нным сыном и любимчи ком н семье богатого бизнесмена Шарля Сен Лорана. Де тство мальчи ка прошло в сладостном и безоб лачном домашнем раю. И мать Л юсьен — очаровательная женщи на, и сестры Брижигг и Мишель ду ши в нем не чаяли. Поэтому действительность оказа лась для ребенка адом кромешным. В школе мальчишки дразнили его неженкой, били, запирали в туалете. Такие мучения не могли не повлиять на психику ребенка. В поисках пре красного мира, где можно было бы найти полноценное пристанище ду ше, Ив и "наткнулся" на мир м оды. Окончив лицей, в возрасте сем надцати лет, этот худенький очка рик поехал в Париж, чтобы учиться ремеслу модельера. Такой рывок ему позволила сдел ать победа в конкурсе. Интересно, что второе место досталось Карлу Лагер фельду — впоследствии постоянному кон куренту Сен Лорана, главному мо дельеру Дома Шанель. Проучившись три месяца в шко ле моды, Сен Лоран нанялся асси стентом к Кр истиану Диору "Я чувствовал себя там приемным ребен ком", — скажет Сен Ло ран позднее. Сотрудничество со знаменитым мастером и учителем длилось два года. Когд а в 1957 году Диор в воз расте 52 лет ушел из жизни после инфаркта, Ив Сен Лоран, к оторому исполнился всего 21 год, принял на себя обязанности главного моде ль ера Дома Диора, 30 января 1958 года в Париже бы ла показана первая коллекция досе ле никому не известного дизайнера. Она произвела сенсацию. Газетчики в один голос тве рдили, что Сен Ло ран "спас Францию от позора". С тех пор, от сезона к сезону м одельер по ражает всех своим оригинальным творчеством, которое несет с собой чистоту, свежесть и оптимизм. Но жизнь Сен Лорана никогда не была безоблачной. Через несколько лет пос те пер вого парижского триумфа модельера призвали во французскую ар ми ю. Его нежной душе казарма бы ла противопоказана. Повторилась школьная и стория, завершившаяся для молодого человека нервным расстройством, ему пришлось об ращаться за помощью к врачам. Прийти и норму Иву помог его новый друг Пьер Берже, бизнесмен, специализи ровавшийся в области искусства. Отношения между ними приняли форму боле е близкую, не жели дружба. Но пока Сен Лоран обретал рав новесие в отношениях с действи тельностью, последовал еще один коварный удар в спину. Текстиль ный магнат Марсель Б уссак, вла девший в то время фирмой, пригла сил на место Ссн Лорана другог о модельера — Марка Нохапа. Но Сен Лоран и Берже решили не сдавать ся/под али на хозяина в суд и выиг рали процесс. Суд постановил выплатить Сен Лорану компенсацию за нанесен ный ущерб в размере 40 тысяч франков (8 тысяч долларов). Эти деньги и позволили друзьям о т крыть в 1962 году свой дом моделей, который стал специализироваться на гот овом платье, а также выпус кать мужскую одежду, косметику, ду хи (достаточ но назвать такие, как “ Опиум", "И кресс", ''Париж"). Более двухсот магазинов с маркой YSL по явилось в разных странах Европы, Северной и Южной Америки, Азии. Сен Лоран посвятил себя творчест ву, а Берже взялся управлять ком мерчес кими делами. Еще один тяжелый нервный срыв постиг Ива Сен Лорана в нача ле 90-х годов. Ему снова пришлось обращаться за помощью к невропа тологам. Французы знают, что кутюрье болен СПИДом, но пред почитают не комментировать эту трагич ную ситуацию. Многие счи тали, что маэстро уже не оправится от удара, что н овых идей от' него ожидать уже не имеет смысла, и в мире моды останется зву чать лишь его имя. И только Палома Пикассо, знаменитый дизайнер по ювелир ным изделиям, дочь великого ху дожника, верила в своего друга. "Ив — самая сильная личность из тех, кого я знаю. Он обязательно вер нется", — говорил а она. И оказалась права. Правда, в 1993 году фирму "Ив Сен Лоран" приобрел французский концерн "Эльф-Са нофи". Пьер Бер же и даже сам мэтр оказались в роли наемных тружеников. Кон тракт с первым истекает в конце 2001 года, а трудовой договор с Сен Лораном по дписан до 2016 года — года его 80-летия. По словам кутюрье, он не будет унывать, если окажется безра ботным. На склоне лет он увлекся сочинительством — пописывает стихи и короткие рассказы. Несмотря на свой 40-летний опыт работы в мире моды, Сей Лоран ужасно нервни чает перед пока зами. Недавно его спросили, не ис пытывает ли он страх, вых одя на подиум. Он откровенно ответил: "Я всегда его испытывал. Причем с го д ами он не уменьшается, как следо вало бы ожидать, а, напротив, уве личивает ся". В последнее время дает о себе знать и хрупкое здоровье. "Мне пришлось пост авить крест на всех моих слабостях: ни капли спиртно го, никакой травки и прочих глупо стей! — говорит Сен Лоран. — За прет касается даже шампанс кого, шоколада и сигарет. Мой врач не позволяет мне и это. Правда, я все равн о очень много курю — одну-две пачки ментоловых сигарет в день. Иначе что ж е мне тогда оста нется?" Но, несмотря на живость и ма жорность творчества Сен Лорана, его никак не отнесешь к людям, излучающим оптимизм. Прошлогод нее интервью в немецко м журнале «Фокус» так и было озаглавлено его фразой: "Мне до жути тоскливо '', Душа художника все чаще утопа ет в пессимизме. Все реже у пего возникает ж елание показываться в свете. Лучше всего оп чувствует себя в окружении с амых близких людей – матери и двух сестер. И чтобы ря дом вертелся любимы й француз ский бульдог по кличке Мужик. "Сорок лет я потратил на то, что бы найти себя, — заметил недавно модельер. — Но эти поиски еще бу дут продолжены". В чем же смысл его философии моды? "Женщинам должно нра виться то, что они н осят. Я хочу, чтобы женщины чувствовали себя в моих иарядах если не красав ицами, то, по крайней мере, привлекатель ными и обворожительными. Я стре м люсь к чистоте линий, чтобы мою одежду было легко и удобно но сить". Вдохновение кутюрье зачастую черпает из прошлого. По его мне нию, даже Кл аудиа Шиффер, кото рую он очень любит и уважает, луч ше чувствовала бы себ я в XVIII веке. А человек, с которым мэтр истинно мечтал бы пообщаться, скажем, з а обеденным столом, — не кто иной, как Его Величество Людовик XIV. Всю свою творческую жизнь Ив Сен Лоран стремился создать одежду которую можно было бы носить, ко торая непременно подчеркивала бы изящество и пл астику женского тела. Отношение мэтра к творе ниям новобранцев от моды, среди которых ведущие партии исполняют Джон Гальяно и Але ксандр Маккуин, во многом сродни пан ическому ужасу. "Я содрогаюсь от всего того, что вижу! — признался как-то И в Сен Лоран в интервью журналу "Пари матч". — Разыгрывается недостойный с пектакль. Мне представляется порой, что мода движется по пути, ведущему к пропасти. И тащат ее туда люди, которым бы торговать не гото вой одеждой, а парфюмерией па разлив. Сейчас в высокой моде перевелись таланты! Нет ни о д ного..." Характеризуя нынешнее поло жение в сфере моды, Сен Лоран любит ссылатьс я на Людовика XV Если тому было плевать на судьбы потомков и он безапелляци онно заявлял, что после него — хоть по топ, то Сен Лоран лишь констати руе т положение вещей: "После ме ня и Коко Шанель — настоящий потоп!" Как-то в Москве, на пресс-кон ференции, одна журналистка спросила, какой б ы совет он дал русской женщине, чтобы и на ули це она выглядела элегантно. В от вет последовало: "Пусть наденет черный свитер и черную юбку. Но главн ое — чтобы под руку ее вел мужчина, который ее любит..." В прошлом году мир высокой моды отмечал 40-летие творческой деятельности знаменитого кутюрье Ива Сен Лорана. Первая волна юбилейных показов моды прокатилась в Париже, затем в Нью-Йорке и Лондоне. Своего апогея празднес тва достигли летом, когда перед финальным матчем чемпионата мира по футб олу на «Стад де Франс» вышли 300 манекенщиц. Такое широкомасштабное меропр иятие обошлось Дому Сен Лорана в 10 миллионов франков (1,7 млн. долларов). ВАЛЕНТИНО: дань настоящ ей красоте. Валентино Гаравани — один из самых богаты х дизайнеров в мире. Он обожает роскошь и красоту. А красота, как известно, стоит недешево. Валентине — владелец нескольких домов: в Нью-Йорке, Лонд оне, Гштааде, Париже, Риме, на Капри. В 1990 году, вдохновленный Элизабет Тейло р, он создал фонд L . J . F . F . ("Жизнь"), цель которого — борь ба со СПИДом и помощь детям, зараженным этой болезнью. ИТАЛЬЯНЕЦ В ПАРИЖЕ Валентине родился в небольшом городке Вогера, на севере И талии, однако его творческая карьера на чиналась в Париже. В семнадцать лет он поступил в престижную школу дизайнеров Французской ассоциации высокой моды. Окончив ее, юный дизайнер получил работу у очен ь популярно го в то время греческого модельера Жана Дессе. В течение восьми последующих лет Валентине приглашали дирек тора многих известных домо в мо ды. Он работал для Жака Фата, Кри стиана Диора, Ги Лароша, где при обрел большой опыт. Именно тогда он понял, что хочет открыть собст венное дело, а не отдавать свои идеи другим. Родители помогли ему, одолжив в бессрочное пользование 150 тысяч долларов, что было тогда немалыми деньгами. Свое первое ателье Валентине открыл в Риме. Но традиции оказа лись сильн ее желаний, и молодой Гаравани вынужден был отправить ся во Флоренцию, чтобы предста вить сво ю первую большую коллек цию. АПЛОДИСМЕНТЫ "БЕДНОМУ РОДСТВЕННИКУ" Шоу было назначено на последний день. Валентине вспомина ет, что он чувствовал себя бедным родственни ком: последний день, последн ее вре мя... И тем не менее, ему удалось про демонстрировать собственное ма с терство, Говорят, после окончания показа присутствовавшие аплодиро в али дизайнеру стоя. Именно благодаря этому шоу мо дели Валентине впервые были экс портиров аны в США. У него появи лось много новых клиенток . Но на стоящая известность пришла к нему в 19б4 году после демонстрации кол лекции haute couture в отеле " Waldorf Astoria " (США). Именно тогда Жаклин Кенн еди приобрела несколько платьев из его коллекции. Она не присутствовала на шоу, поскольку еще носила траур по погибшему му жу, президенту США. Но м иссис Кен неди видела некоторые изделия Валентино на других женщинах. О на попросила дизайнера показать ей свою коллекцию и с тех пор стала одно й из его постоянных клиенток. "БЕЛАЯ КОЛЛЕКНИЯ" В БЕЛОЙ КОМНАТЕ Кульминационным моментом сво его раннего творчества Вал ентине считает демонстрацию одежды в Белой комнате в Palazzo Pitt , во Флоренции, в 1967 году. Тогда он представил сво ю знаменитую "Бе лую коллекцию", посвященную Жаклин Кеннеди, Это было знач и тельное событие — все газеты ми ра писали о нем. В эру моды, когда одежда бук вально пестрела яркими красками, "Белая колле кция" была шокирую ще проста. Классические белые наряды от Валентине, укр ашенные крошечными металлическими эмблемами в форме буквы «V», ста ли с тех пор известны во всем ми ре. После этого показа в римское ателье Валентине на примерку съе хались по чти все представительни цы высшего общества. В сентябре того же года мод ельер сделал сва дебное платье для Жаклин Кеннеди (она собралась выходи ть замуж за миллионера Онассиса). С тех пор выдающийся дизай нер и одна из блистательных жен щин мира стали настоящими друзьями. Валентине говорит, что именно Жаклин сделала его з наме нитым. Но она настаивала, что это не так. "Если вы стали известным, то т олько потому, что ваша одежда очень красивая. А я тут ни при чем", — говорил а она. ПЛАТЬЕ.КОТОРОЕ НЕ "СРАБОТАЛО" У Валентине осталось много воспо минаний, связанных с Жак лин Кеннеди-Онассис. Однажды он обедал с ней на яхте "Кристина" и там поза б ыл солнцезащитные очки. Она вер нула их запечатанными в конверт, в которы й также вложила ракушку и немного песка, которые она собрала во время лет него отдыха. "Это было очень любезно с ее стороны'', — вспоминает Валентин е. В другой раз Жаклин пришла в гости к дизайнеру, в его дом на Капри, и они отп равились на прогул ку. С яхты "Кристина", готовой к от плытию, неистово звуч ала сирена. Это Онассис звал жену. Но она счи тала необходимым уделить вни ма ние своему любимому модельеру. И еще одно воспоминание всегда вызывает у Валентине улыбку. Од нажды он о тправил свою коллек цию в Нью-Йорк для миссис Кеннеди на примерку. Вскоре она позво нила ему и сказала, что примерила одно из его любимых платьев, н о оно ей не понравилось. Дизайнер попросил, чтобы она примерила его еще ра з, но с тщательно уложен ными волосами. Она позвонила чуть позже и сказала : «Я примерила еще раз, я уложила волосы и даже пустила в ход музыку и духи, н о по-прежнему не "срабатывает"!» Валентине вспоминает, что Жак лин Кеннеди была женщиной с не обыкновенн ым вкусом. Она всегда превосходно одевалась, и не только благодаря ему. Пр осто она была не обыкновенно элегантна. ЖЕНЩИНЫ, ОДЕТЫЕ ВАЛЕНТИНО Если составить список знаменитых женщин, одевающихся у В аленти не, то он будет достаточно внуши тельным. Одной из первых "звезд", став шей постоянной клиенткой Вален тине, была Эл изабет Тейлор. Она ус лышала о дизайнере в Риме, во вре мя съемок "Клеопатр ы" и, придя в его ателье, сразу купила восемь платьев, одно из которых надел а, идя на римскую премьеру кино фильма "Спартак". Невестка Жаклин Кеннеди, Каролин, также является одной из посто янных и л юбимых клиенток Вален тине. "Она очень проста, но в ней есть некий естеств енный шик и эле гантность", — говорит дизайнер. Актриса Николь Кидман, по мне нию Валентине, — своеобразный символ сего дняшней моды. Она надевает его вещи на самые важные мероприятия, такие, ка к церемония награждения Аса demy Awards или ц еремония посещения англий ской королевы. Шэрон Стоун нра вится Валентино, по тому что она имеет очень современную внешность, следит за модой и прекрасно умеет носить хорошие вещи. И еще есть одна девушка, от кото рой Валентино Гаравани в восторге . Это — киноактриса Корт ни Лав. Она надевала платья от Валентино на церемонию вручения Золотого Глобуса и на все европейские пре мьеры фильмов с ее участием. Великолепные наряды, помечен ные буквой "V", можно было видеть на Грейс Кел ли, Ненси Рейган, Одри Хепберн, на многих современных звездах кино. Фирменные бутики Валентино есть почти во всех больших городах мира. Его стиль ориентирован на самые элитные слои общества. Его мода корректна, п роста и консерва тивна. И если в его коллекциях вы видите обнаженного тел а чуть больше, чем нужно, это будет всего лишь дань моде. Именно за это уме н ие балансировать между просто той и шиком, элитарностью и об щедоступно стью и любят Валенти но во всем мире. КОКО ШАНЕЛЬ, женщина-легенда. "Элегантность феи, глаза и голос женщины", — говорили те, кто лю бил ее. "Ее жизнь напоминает роман", — писали те. кто знал ее. Таинственные знаки Род Шанель издавна селился на юге Франции, в крае, что раск инулся у подножия Севеннских гор, — гранитной гряды, напоминающей своим и очертаниями спи ну разъяренной кошки. Севенцы — народ гордый, сво бодо любивый. Природа одарила их черными, как смоль, волосами, янтарным цветом кожи и умением ве личаво держать голову. Единственным промыслом жителей Севенн издавна были каштаны. Собирали и х в местных лесах, а затем сбывали на ярмарках. Жозеф Шанель, прадед Габриэ ль-Коко Шанель, каштанов не собирал. Он содержал трак тир, "Люби все то, что тебе принадлежит", — пригова ривал Жозеф, украшая столы и полки своего за ведения деревянной резьбой, старательно выпиливая две буквы «С» — от сл ов С hanel и С hrist . Пройдет меньше века, и две эти буквы в затейливом сплетении увенчают мод ели его правнучки Коко Ша нель, став символом ее могучей империи моды. Деда Габриэль звали Анри-Адриан. Он был первым, кто, покинув родные места, отправился на поиски сча стья. Далеко он, правда, не ушел. Да и счастье свое об рел в том, что стал бродячим торговцем шнурками и шляпками на ярмарках. Его сын Альбер унаследовал от своего отца черный цвет волос, неукротимый характер и... нрав ловеласа. Ему было двадцать два, когда он соблазнил 19-лет нюю Жанну Деволь. После долгих поисков родне Жанны удалось-таки найти сб ежавшего шалопая и водрузить его на брачное ложе. 19 августа 1883 года, в город ке Сомюр появилась на свет их дочь, Габриэль Шанель. Детство Габриэль прошло в торговых рядах — мать повсюду таскала за собо й детей, помогая мужу торго вать женскими панталонами. Жанна была безумн о влюблена в своего нерадивого Альбера, чье влечение к представительниц ам прекрасного пола приносило ей немало горя. Она умерла, когда дочери ис полнилось двенадцать лет. Альбер, оставшись с пятью детьми, оп ределил Га бриэль в сиротский приют. Так закончилось ее детство. Она провела в монастыре семь лет. Бесконечные мо литвы, церковные песноп ения, прогулки в одиночест ве. И два цвета: белый и черный. Они были повсюду — в одежде воспитанниц и монахинь, в известковой белиз не стен и потолко в, контрастирующих с массивными черными дверями. Блуждая извилистыми коридорами, Габриэль обна ружила выложенные на пол у узоры, похожие на за шифрованные надписи, которые заканчивались всегд а одной и той же цифрой "5" Не был ли это тайный знак? Мода "от Шанель" Смысл ее работы состоял в том, чтобы со вкусом, эле гантно о деть женщину. Сверкание камней на простом платье, роскошь и аскетизм ста ли особенностью ее стиля. Это стиль безупречных линий и идеальных про по рций. И все же главный критерий — удобство и практич ность- "Верх платья так же легко сделать, как написать первый акт пьесы. Искусство — завершить его", — гово рила Шанель. Она пользовалась приемами дорогой технологии, не останавливаясь перед затратами; она дала трикота жу новую жизнь, расширив диапазон его примен ения (прежде из трикотажа шили только нижнее белье); она не побоялась испо льзовать ткань, которая потом завое вала мир, — джерси. Любимым детищем Коко всегда оставалось '"малень кое черное платье", в кото ром простоту компенсирова ли идеальные пропорции и изысканность ткани. Этот стиль прочно завоевал Париж — его приняла француз ская богема, а вс лед за ней и аристократия стала счи тать его признаком респектабельност и. Знаменитый ''матросский костюм" для отдыха: тель няшка, широкие светлые бр юки, берет — дань англий ской традиции в моде Шанель. Не прошла бесследно и ее любовь к России: платье-рубашка (в стиле русского национального костюма) с приспущенным металлическим пояском, а также су мочка на длинном ремешке, через плечо. Пик успеха Шанель — Дом моды, открытый в 1928 году на улице Комбон, 31, в Париже. Для демонстрации моделей были приглашены манекенщицы только рус ского происхождения. "Они необычайно хороши со бой и обладают изысканными ман ерами, — писала пресса. — На подиуме они никогда не пританцовывают и не у лыбаются". Режиссер и драматург Жак Кокто не раз заказывал у Шанель костюмы для сво их постановок. Король Голливуда Сэм Голдвин пригласил Шанель в США одева ть ''звезд" для своих фильмов. Что касается Коко, то она предпочитала носить ве щи, фасоны которых заимс твовала у мужчин, — блейзеры, длинные полосатые джемпера, свободные жак е ты, мужские сорочки, "Бывало и так, — писала крити ка, — что она творила м оду из антимоды: к своим про заическим нарядам она надевала роскошные бу сы из жемчуга, тяжелые византийские украшения, массив ные колье из цветн ых металлов. Шокирующий конт раст". И все же, по мнению знатоков моды, подражать Ша нель невозможно — в прост ом нельзя повториться! Воскресенье... В 1939 году Шанель закрыла Дом моделей и вскоре по кинула Францию. Она отправилась в Швейцарию, где провела четырнадцать ле т в бездеятельности, в празд ности, которую сама же, в силу своей деятельн ой нату ры, недолюбливала, Но ее вновь потянуло к работе. И она вернулась в Па риж, чтобы еще раз напом нить о себе. Скептики пожи мали плечами: модой овладели другие тенденции, на подиумах блистали модели Живанши и Диора, В сухонькой, одетой в шерстяную юбку и черную кофточку женщине, очень скр омной, в чем-то даже за урядной, теперь так трудно было узнать прежнюю Ко к о. Мало кто верил, что ей под силу совершить невоз можное. Пройдет совсем немного времени, и те, кто хорошо знал Коко Шанель, с удивле нием отметят, как помоло дела, как воспрянула она к жизни. Модели "от Шанел ь" стали для нее самой эликсиром молодости. Шанель бросила вызов. Ее вердикт: "Быть гусеницей днем и бабочкой ночью" — оправдал себя. В будни с ножницами в руках, стоя на коленях перед моделями в смиренной позе ремесленника, в праздники — царя на подиумах, она прове дет еще долгих восемнадцать лет. Время пощадит не только ее, но и ее красот у. Ей испол нилось 88 лет. Но когда-нибудь этому суждено было случиться. Судьба выбрала для нее еди нственный в неделе выход ной, словно сама боялась помешать ей, отвлечь ее от любимого дела. ...Воскресенье. 10 января 1971 года. Она вернулась с прогулки. Она могла позволит ь себе отдохнуть. Легла на постель. Белая спальня без картин, без излишест в. Только маленькая позолоченная статуэтка святого Ан тония на деревянн ом ночном столике. Когда-то, узнав о кончине своего близкого друга Пьера Риверди, Коко Шанел ь произнесла: "Кстати, он не умер. Вы ведь знаете, поэты не умирают". Эти стов а по праву можно сказать о Шанель. Ведь остались платья и костюмы "от Шанел ь", украшения "от Шанель". При желании можно даже окунуться в облако духов "о т Ша нель". "Мода выходит из моды, — говорила Коко Шанель, — стиль — никогда". В ее сти ле есть что-то от Вечности. Женское лицо мужской моды Сейчас мужчинам надоело стоять в стороне от революций в ж енской моде, и они принялись активно заимствовать многие элементы из дам ского гардероба. Вышивка, кружева, расши тые корсеты, меховая ото рочка — все эти дополне ния оказались для представителей сильной половины человечества столь же неожиданными, сколь и привлекательными. Впрочем, муж чины решили не ме лочиться — ес ли уж подражать женщинам, то по полной программе. Провоцир ую щая эротичность — пожалуйста! Оказывается, мужская грудь с буй ной ра стительностью, в которой кокетливо запуталась цепочка, мо жет выглядеть не менее сексуально, чем "два божественно очерчен ных" овала. Поэтому, жен щины, будьте бдительны, если ваш колле га появится на работе в трикотаж н ом реглане от Гуччи с мысообразным вырезом почти до талии — ваш заинтер есованный взгляд мо жет быть истолкован как сексуаль ное домогательств о. Зато шерстя ной джемпер розового цвета от Жиль Сандер вызовет взрыв ма те ринских чувств, несмотря на то, что у "беззащитного" существа под тонки м трикотажем угадываются стальные бицепсы. "Халатная" тема, которую актив но эксплуатировали дизайнеры женской оде жды, оказалась близ кой и модельерам мужских нарядов. Кашемировое пальт о в "бан ном" стиле от Ива Сен Лорана от лично сочетается со всевозможны ми пижамами с капюшонами. На мужчинах не менее органич но, чем на женщинах, выглядит пу шистый мохе ровый джемпер. Как, впрочем, и толстый вязаный сви тер без рукавов, с ворот ником - "хомутом". Дополнить его можно пиджаком рубашечного покроя от Черр ути или пиджаком из жатой ткани от Иссей Мийяке. А Джанфранко Ферре предл агает обле гающий плотный джемпер, свя занный резинкой, украсить подо би ем трикотажной пелерины. Жан-Поль Готье пока не готов отказаться от традиционных пид жаков, но пол агает, что их уместно сочетать с монгольской папа хой или шевелюрой морк ов ного цвета, А Вивьен Вествуд считает подводку для глаз и яркую губную п омаду" имен но теми штрихами, без кото рых современному мужчине не обойти сь. По мнению Рей Кавакубо, эволюция цвета во многом определяет из менени я, происшедшие в мужской моде. Сама Рей, правда, ограничи лась деловыми ко стю мами пыльного розо вого, насыщенного клюквенного и олив кового цвет ов, хотя многие ее коллеги в своих фантазиях за шли намного даль ше. Экспе рименты Йоши Ямамото по сочетанию красных шейных платков с зелены ми пи джаками и дуэт голубого с оранжевым в ис полнении Луи Витто кажутся край не консервативными по срав нению с клубникой, созревшей на деловых кост юмах от Дольче и Габбана. Еще один момент, определяю щий нынешнее направление мужской моды, — увл ечение дополнениями. Мужчины, которые не так давно декларировали свою роль защит ника, теперь предпочитают демон стрировать свою защищенность. Альпинистские парки, способные выдерживать запредельные темпе ратуры, оказались самой подх одя щей одеждой для преодоления не скольких метров от дома до маши ны ил и до ближайшего входа в под земку. В дождливую погоду совре менные рыцари предпочитают экипировку, в которой вполне можно заниматъся подводным п ла ванием. А для защиты от вредного влияния мобильных телефонов итальян ский дизайнер Кеан Этро создал специальную коллекцию шлемов, перчаток, н агрудников и гульфиков из особой мембранной ткани, применяемой в космич е ском кораблестроении. Конечно, все эти революционные преобразования в мужской моде не пройдут для человечества даром. На конец-то мужчины показали свою готовность пр инять вызов, давно уже брошенный женщинами. Прав да, не стоит забывать, чт о наиболее радикальные перемены в жизни женщины произошли после того, ка к она отвоевала право носить муж ской костюм. Ответный шаг силь ной полов ины человечества, вероят но, последует достаточно скоро. Су дя по коллекц иям Дриса ван Нотена, юбке, пусть даже шотландской, предстоит занять дост ойное место в мужском гардеробе. Летняя мода буквально про питана духом романтики, который выразился в д еко ративности большинства коллек ций. Правда, не обошлось и без влияния моды 70-х с се практич ностью и комфортностью. Платья и сарафаны В моде изящные сарафаны и пла тья на шлейках любой ширины и вовсе без них. Не менее актуальны модели с глубоким круглым (или V -образным) вырезом, а также с з апахом, отороченным маленьки ми рюшами. Вот уже второй сезон подряд удер живаются на модном Олимпе и сарафаны в крестьян ском стиле. Вновь в моде "детище" Кельви на Кляйна — платъе - "комбинация'' из тонкого ш елка с гипюровыми вставками, а также изобретение Ива Сен Лорана - платье-с афари. Сшитое из плотного хлопка, за стегивающееся на металлические кно пки, это функциональное пла тье летом просто незаменимо. Но, пожалуй, самы й оглушительный успех дизайнеры пророчат приталенным фасонам с юбкой-п ачкой или солнце-клеш. Что же касается длины, то при ветствуется и макси, и миди, и дли на до колен а, и совсем недавно вернувшееся в моду мини. Правда, оно не столь радикальн ое, как в 80-е, а выше колен всего на 10-15 сантиметров. Топы и блузы Хитом нынешнего лета обещают быть бюстье — маленькие тр е угольнички на тонких бретельках, которые, скорее, напоминают, "верх" пля жных купальников, Очень оригинально смотрятся бюстье из меланжевой пря жи. Остромодны и топы «трубой»' вязки с объемным узором и высо ким воротнико м-хомутом. С) том, что это все-таки летняя вещь, сви детельствует полное отс утствие рукавов. Дизайнеры советуют но сить вязаные топы с кожаными джи нсами и юбками, шортами и брюками - "дудочками". А поклонницам минимализма наверняка понравятся маечки из шелкового тр икотажа. С прошлого лета перекочевали в нынешнее ситцевые блузоны с рюшами и выши вкой, а также по лупрозрачные блузочки с рукавами - "фонариками". Брюки и шорты Дизайнеры советуют пополнить свой гардероб укороченным и брюками-клеш и "дудочками" с за ниженной талией, широкими ат ласными брю ками на кулиске. Так же вполне актуальны трикотажные брюки любой ширины. Остались в моде и бриджи, хотя на показах они встречаются не часто. Но главным событ ием моды ны нешнего сезона, пожалуй, стали маленькие облегающие шорты, ко торые модельеры предлагают но сить с сапогами. Купальники Безусловные лидеры — раздель ные модели. Три треугольни чка, ненавязчиво украшенные миниа тюрными рюшами, прикрывают только сам ые интимные участки тела. Особенно оригинально смо трятся купальники, в ыполненные из меланжевой пряжи. При жела нии треугольник плавок можно з а менить прямоугольником шортиков, А дополнят пляжный наряд парео или г ипюровый халат-накид ка. Ткани Предпочтение отдается натураль ным тканям — шелку, хлоп ку (и его разновидности — дениму), невы беленному льну, органзе — и мате р иалам с искусственными добав ками. Активно используются дизайне рами ткани с орнаментом. Геомет рические ( клетки, полоски и ром бы), восточные, растительные узо ры буквально устил ают все полот но. В моде тонкая вышивка и бисер ное шитье, бахрома и рюши, кото рые украшают не только вечерние платья и элегантные блузоны. но и джинсовую одежду, ше лковы' брюки и даже изделия из трикотажа. Цвета Летом приветствуются яркие цвет — желтый, бирюзовый, мал иновый салатовый, красный, насыщенны синий — и более сдержанные пастель ные оттенки — нежно-розовы сиреневый, сизый, золотистый, фисташковый, ка као, голубой. На фоне этой пестроты особенно изысканно выглядит белый, который может в ыступать как в сочетании с другими цветами, так и самостоятельно. А вот че рный сдал свои позиции, хотя полностью и не исчез. Аксессуары и дополненения Кроме сапог в ранг летней обуви перешли ботинки на шнуров ке, которые дизайнеры рекомендуют носить с длинными юбками и платьями. Больше "потрясений" в обувной моде не произошло. Как и год назад в ней оста лись классические босоножки на тонкой высокой шпильке, шлепанцы и вьетнамки на плоск ой подошве. Что касается поясов, то актуальны и совсем тоненькие (особенно металличе ские), и широкие. Носить лучше на бедрах. Не обойтись летом без широкой расшитой шали с бахромой и парео. Если шаль хорошо смотрится накинутой на плечи, то парео — повязанным на тали и. Хотя его можно завязать и на груди, закрепив массивной восточной брошь ю с камнями. Вообще, в моде "монументальные" украшения - будь то брошь, ко торую можно носить на шее как кулон-камею, закрепленную на тонкой черной бархатке, колье или ожерелье, выполненные из ракушек и стекляруса, корал лов и бирюзы, старинных серебряных монет и отполированных дисков. А в руки можно взять большую атласную сумку на широкой ручке, богато деко рированную вышивкой.
1Архитектура и строительство
2Астрономия, авиация, космонавтика
 
3Безопасность жизнедеятельности
4Биология
 
5Военная кафедра, гражданская оборона
 
6География, экономическая география
7Геология и геодезия
8Государственное регулирование и налоги
 
9Естествознание
 
10Журналистика
 
11Законодательство и право
12Адвокатура
13Административное право
14Арбитражное процессуальное право
15Банковское право
16Государство и право
17Гражданское право и процесс
18Жилищное право
19Законодательство зарубежных стран
20Земельное право
21Конституционное право
22Конституционное право зарубежных стран
23Международное право
24Муниципальное право
25Налоговое право
26Римское право
27Семейное право
28Таможенное право
29Трудовое право
30Уголовное право и процесс
31Финансовое право
32Хозяйственное право
33Экологическое право
34Юриспруденция
 
35Иностранные языки
36Информатика, информационные технологии
37Базы данных
38Компьютерные сети
39Программирование
40Искусство и культура
41Краеведение
42Культурология
43Музыка
44История
45Биографии
46Историческая личность
47Литература
 
48Маркетинг и реклама
49Математика
50Медицина и здоровье
51Менеджмент
52Антикризисное управление
53Делопроизводство и документооборот
54Логистика
 
55Педагогика
56Политология
57Правоохранительные органы
58Криминалистика и криминология
59Прочее
60Психология
61Юридическая психология
 
62Радиоэлектроника
63Религия
 
64Сельское хозяйство и землепользование
65Социология
66Страхование
 
67Технологии
68Материаловедение
69Машиностроение
70Металлургия
71Транспорт
72Туризм
 
73Физика
74Физкультура и спорт
75Философия
 
76Химия
 
77Экология, охрана природы
78Экономика и финансы
79Анализ хозяйственной деятельности
80Банковское дело и кредитование
81Биржевое дело
82Бухгалтерский учет и аудит
83История экономических учений
84Международные отношения
85Предпринимательство, бизнес, микроэкономика
86Финансы
87Ценные бумаги и фондовый рынок
88Экономика предприятия
89Экономико-математическое моделирование
90Экономическая теория

 Анекдоты - это почти как рефераты, только короткие и смешные Следующий
- Ты хочешь стать моим солнышком?
- Конечно, дорогой!
- Тогда отдались от меня на 150 миллионов километров.
Anekdot.ru

Узнайте стоимость курсовой, диплома, реферата на заказ.

Обратите внимание, реферат по культуре и искусству "Мировая индустрия моды", также как и все другие рефераты, курсовые, дипломные и другие работы вы можете скачать бесплатно.

Смотрите также:


Банк рефератов - РефератБанк.ру
© РефератБанк, 2002 - 2016
Рейтинг@Mail.ru