Реферат: Идеал красоты у различных народов - текст реферата. Скачать бесплатно.
Банк рефератов, курсовых и дипломных работ. Много и бесплатно. # | Правила оформления работ | Добавить в избранное
 
 
   
Меню Меню Меню Меню Меню
   
Napishem.com Napishem.com Napishem.com

Реферат

Идеал красоты у различных народов

Банк рефератов / Искусство и культура

Рубрики  Рубрики реферат банка

закрыть
Категория: Реферат
Язык реферата: Русский
Дата добавления:   
 
Скачать
Архив Zip, 57 kb, скачать бесплатно
Заказать
Узнать стоимость написания уникального реферата

Узнайте стоимость написания уникальной работы

23 СОДЕРЖАН ИЕ Введение Красота, народы и время Формулы красоты Искусственная красота Список используемой литературы Введение Во все времена существовал общий эталон женской красоты, ранжируясь в пр едставлениях в каждой эпохе применительно к образу идеальной женщины. П оэтому то, что так бодрит современных мужчин, несколько столетий назад м огло не вызвать у них никаких чувств. В XX веке обыватель не понимал, почему современники так восхищались Джокондой Леонардо да Винчи. В наше время н е мало молодых людей удивляются фурору, производимому в середине прошло го века легендарной Мэрилин Монро. «Ноги короткие, волосы пережженные» Н е исключено, что в будущем мужчины посмеются над нынешними худышками с у зкими бедрами, а на конкурсах красоты отдадут предпочтение маленьким и п ухленьким. Женская красота на протяжении всей человеческой истории был а чуть ли не одним из самых сильных источников вдохновения для людей иск усства. Однако даже общепризнанные и растиражированные эталоны красот ы при непредвзятом подходе вряд ли восхитят многих наших современников. Знаменитая Нефертити кому-то может показаться сутулой и нескладной, руб енсовские красавицы -- чересчур полными, а кто-то сочтет непривлекательн ыми высокий лоб и выбритые брови Джоконды. Все попытки найти каноны красоты (начиная c древнегреческого "золотого с ечения" и заканчивая современными расчетами) никогда не приводили, и вря д ли приведут, к какому-то общепризнанному, математически выверенному, и деалу. Если даже не принимать во внимание человеческую субъективность, я сно, что эпоха и национальный менталитет всегда вносят в понятие идеала красоты свои собственные поправки. Женской красоты это касается в перву ю очередь, ведь ее восприятие во многом основывается на эротике. А ведь в э том плане нет ничего хуже однообразия, даже если оно совершенно. Не стоит думать, что представления о женской красоте менялись последовательно, п одобно временам года. В этом смысле история человечества представляет с обой длинную цепь эстетических превращений, начало которой находится в каменном веке. Остановимся лишь на нескольких самых ярких и характерных моментах, особенно тех, которые нашли богатое воплощение в искусстве. Но даже их достаточно, чтобы показать всю относительность идеала. Красота, народы и время В своих представлениях об идеале женской красоты первобытные люди были предельно прагматичны. Главная их забота - продолжение племени. От этого на женщину они смотрели как на машину по производству и выкармливанию по томства. Поэтому идеальный образ женщины-прародительницы, которой покл онялись наши «каменные» предки, был такой. Она имела широкое, крепкое и ту чное тело с огромной грудью, которой она должна вскармливать крепких и з доровых детей - будущее племени, гарантию его продолжения. Первыми произведениями искусства были именно женские фигурки. Археоло ги прозвали их "палеолитическим Венерами". Разумеется, с изрядной долей ш утки, ибо выглядят эти "Венеры" по нашим меркам крайне непривлекательно. Л ицо, руки и ноги, как правило, даже не намечались, зато первобытный художни к богато наделил фигурки гипертрофированными женскими признаками -- обв исшими грудями, резко выделенным, свисающим до колен животом и большими бедрами. Однако, это не значит, что все женщины палеолита представляли со бой подобные "туши". Да и вряд ли эти фигурки были канонами красоты. При изг отовлении "Венер" художником двигали не столько эротические, сколько кул ьтовые мотивы: здесь проявлялось уважительное отношение к зрелой женщи не, этакому "сосуду" для беременности. Учитывая, что жизнь людей эпохи пале олита была тяжела и опасна, такие "плодородные" женщины, дожившие до зрело сти, были в большой цене (тем более, если учесть господствующий в то время матриархат). Исходя из более поздних наскальных изображений, первобытны е женщины были стройны, мускулисты и мало чем отличались от мужчин. Идеалом женской красоты в Древнем Египте считалась высокая, стройная бр юнетка с широкими плечами, плоской грудью, по-мальчишески узкими бедрами и длинными ногами. Черты лица древней египтянки были тонкими, особенно в ыделялись глаза. Чтобы придать глазам блеск и расширить зрачки, в них кап али сок белладонны, так называемую "сонную одурь". Идеальной формой глаз с читалась миндалевидная -- ее подчеркивали, обводя глаза зеленой краской из углекислой меди и удлиняя контур к вискам. Считалось красивым также и выделение синей краской вен на шее и висках. В Древнем Египте уже были все основные виды косметических средств: от пудры и помады до краски для ног тей и различных мазей. Известны даже письменные работы по косметике, как, например, трактат Клеопатры "О лекарствах для лица". Любили египтянки и пы шные прически. Правда, вместо того, чтобы естественным образом отращиват ь волосы, они поступали проще: брились налысо, а на голову надевали парики из овечьей шерсти. Чтобы увеличить прическу один парик нередко одевался на другой. Парики носили не только знатные особы, но и простые люди (правда , их парики должны были быть "скромнее"). Египтянки стремились к тому, чтобы кожа была гладкой, без единого волоска, поэтому они еще тысячи лет назад п рактиковали известную и нашим современницам восковую эпиляцию. После у даления волос кожа умащивались маслами и благовониями, а с помощью белил ей придавали "модный" светло-желтый оттенок. Когда мы говорим о красоте человеческого тела, перед нашим взором тотчас возникают образы древнегреческих Венер. И неудивительно: в изображения х гармонически развитого человеческого тела греческие скульпторы до с их пор являются образцом совершенства. В Древней Греции, чуть ли не вперв ые в истории, попытались математически вычислить и определить каноны кр асоты человеческого тела. Изучая законы гармонии и пропорциональных со отношений, знаменитый математик Пифагор в VI в. до н.э. открыл принципы "золо того сечения" (сам термин был введен Леонардо да Винчи), в котором целое от носилось к своей большей части, как большая к меньшей (если С -- целое, А -- бол ьшая часть, В -- меньшая, то "золотое сечение" выражается формулой -- С:А=А:В). Эт о послужило основой для расчета пропорциональных соотношений. Доскональный расчет канонов красоты произвел древнегреческий скульпт ор Поликлет в V в. до н.э. (его сочинение на эту тему так и называется -- "Канон"). По его мнению, идеальное тело должно быть таким: голова -- 1/7 всего роста, кис ть руки -- 1/10, ступня -- 1/6, а центр тела должен приходиться на уровень пупка. Однако если отвлечься от бесспорн ого авторитета греческих скульпторов и приглядеться к "Венерам" непредв зятым оком, то можно заметить, что их красота по нынешним меркам является не такой уж идеальной. Во-первых, древнегреческая женская фигура широкок остная, массивна, с мягкими округлыми формами. Во-вторых, у нее небольшая, абсолютно симметричная грудь, довольно широкая талия, почти плоские яго дицы и коротковатые ноги. Для примера приведем "модельные" параметры Афр одиты, исполненной знаменитым Праксителем: рост--164 см, грудь -- 86, талия -- 69, бедра -- 93. По статуям мы также можем составить представление и об идеальных чертах лица древней гречанки: большие глаза с широким межвековым разрезом, мале нький рот и классический "греческий" нос, прямой и фактически продолжающ ий линию лба. Несмотря на благородную белизну греческих статуй, гречанки , как и египтянки, вовсю пользовались косметикой: подкрашивали глаза и бр ови, румянили щеки. Самая популярная прическа тех времен нам тоже прекра сно знакома: это завязанный на затылке греческий узел "коримбос". Волосы ч ернявые гречанки предпочитали обесцвечивать при помощи щелочного мыла и солнечных лучей. Греческие каноны красоты перешли к римлянам с некоторыми поправками. Ид еальной римлянке предписывалось быть статной, дородной, уж ни в коем слу чае не худой. Однако полнота требовалась отнюдь не рыхлая, фигура должна была сохранять грациозность и стройность. Для римлянок, скелет которых б ыл генетически тоньше, чем у гречанок, выполнить это условие было нелегк о. Они активно занимались физическими упражнениями, а также туго бинтова ли грудь и бедра. Желание стать блондинками перешло от греков к римлянам вместе с остальными канонами красоты. Именно светлые, русые, рыжие волос ы особенно ценились в Древнем Риме. Так как постоянная процедура обесцве чивания была рискованна не только "солнечными ударами", но и полным облыс ением, в моде были парики из светлых волос, поставляемые обычно из завоев анной Галлии. Кожу римлянки тоже отбеливали, и тоже довольно опасным спо собом -- свинцовыми белилами, что нередко приводило к отравлению. Были и др угие, менее опасные "рецепты": например, крем из хлебного мякиша и молока, м ыло из козьего жира и пепла букового дерева. А римскую императрицу Поппе ю во всех поездках сопровождал караван из пятисот ослиц, в молоке которы х она ежедневно купалась. Однако нигде красота не была столь искусственной, как в странах Дальнего Востока. Недаром один китайский мудрец писал: "Любоваться красавицей за утренним туалетом лучше после того, как она напудрит свое лицо". И действи тельно, лица китайских и японских женщин обильно гримировались: на лицо накладывался такой большой слой белил, что оно напоминало маску из фарфо ра. И китаянки, и японки ценили сложные объемные прически с множеством уз лов, которые поддерживались специальными палочками. Чтобы не нарушить э ту сложную "архитектуру", укладываясь спать, красавицам приходилось подк ладывать под шею подушечку. Рот должен выглядеть маленьким (губы "бантик ом"). Показывать зубы всегда считалось дурным тоном, поэтому китаянки до с их пор смеясь прикрывают рот ладошкой. Японки же многие века с 12-14 лет черни ли зубы (сейчас этот обычай исчез). Фигура дальневосточной красавицы дол жна быть миниатюрной, хрупкой. Особенно ценилась маленькая стопа, из-за ч его китаянкам с детства туго пеленали ноги. Идеальная стопа -- "цзилань" ("зо лотой лотос") -- имела длину всего в 10 см! Кожа у девушек должна быть нежная, те ло -- тонкое, почти прозрачное, грудь -- маленькая, пальцы -- длинные и тонкие, с длинными накрашенными ногтями. В целом, для японской и китайской культу р особенности женского тела не имели самодовлеющего интереса. Главным д ля женщины было умение преподнести себя, сдержанно и плавно двигаться, к расиво носить кимоно, вести умные беседы, предчувствовать желания мужчи ны за минуту. Кстати, кимоно было настолько хитро завязано, что раздевани е женщины-"куколки" само по себе становилось искусством. Японец испытыва л от этого ритуала не меньшее удовольствие, чем от самого сексуального к онтакта. Красота и ритуал в Японии -- понятия нерасторжимые. Представление о женской красоте у европеоидных народов Азии (будь-то ара бы, или индийцы) весьма схожи. Это должна быть "жгучая" восточная красота Ш ахерезады из"1000 и одной ночи": большие черные глаза с влажной поволокой ("ка к у газели"), зубы "как жемчуг", волосы и брови -- густые и черные "как смоль", гру ди -- подобные "двум холмам, увенчанным алыми вишнями, полные бедра и при эт ом тонкие пальцы и щиколотки. Полнота вообще весьма ценилась азиатскими народами. Достаточно вспомнить сомнительные для наших женщин комплиме нты индийцев: "красива как корова" и "грациозна как слониха". Нижняя часть т орса настоящей азиатки должна быть широкой и тяжелой. Живот красавицы об ычно сравнивается с множеством свитков, уложенных друг на друга. В идеал е он должен иметь три глубоких складки и "красиво выступать. Герой повест и Дандина «Приключения десяти принцев» так оценивает достоинства крас авицы, которую намерен взять в жёны: «Эта молодая девушка сложена пропор ционально: все члены её не слишком толсты и не худощавы, нет ни одного слиш ком длинного и слишком короткого, нет ни одного обезображенного каким-ни будь недостатком члена, и цвет её кожи совершенно чист. На её ступнях заме чаются розовые пальчики и линии счастливых предзнаменований в форме яч менного колоса, лотоса, кувшина и прочих. Её голени хотя и мускулисты, одна ко щиколотки не выделяются, и не видать жил; линия ляжек образует овал пра вильной формы, колени едва виднеются, они как бы исчезают в полноте её пыш ного тела. Её седалище образует правильно закруглённую, как колесо, лини ю, оно пропорционально разделено, и на каждой половине виднеются посреди не по маленькому углублению. Кружок её пупка едва заметен, но он образует углубление на слегка выгнутой середине живота и покрыт тремя красивыми складками. Её красивые, пышные груди высоко вздымаются, и выпукло на них в ыделяются два сосца. Её красивые, выпуклые, тонкие ногти блестят, как драг оценные каменья, на розовых, прямых, правильно округлённых пальцах…». На Руси красавиц растили по-своему. В средние века девочкам из богатых се мей запрещали шить, чтобы они не привыкали держать голову опущенной и не кололи пальцы, читать, чтобы не портили глаза, много есть, чтобы не толстел и. На ночь в волосы втирали благовонные мази, руки мазали нутриевым салом и надевали нитяные перчатки, а грудь массировали специальной помадой. Бу дили их рано, чтобы утреннее солнце окрасило лица живым румянцем. Но и рус ские красавицы не могли устоять перед модой: белились и румянились, так ч то начали походить на размалеванных кукол. Англичанин С. Коллинз, придворный врач царя Алексея Михайловича, описыва л в сатирических тонах представления русских женщин о красоте: «Красото ю женщин считают они толстоту Дай мне Бог толстоту, а я себе дам красоту». Различное представление о красоте существовало у тех или иных классов. Н . Г. Чернышевский писал, что идеал женской красоты у крестьянина - здоровая цветущая девушка - кровь с молоком. Потому что здоровье свидетельствова ло о нормальной трудовой жизни и достатке - извечной мечте крестьянина. Т акая девушка могла стать хорошей помощницей в работе, женой, матерью. На смену пресыщенной античности пришла аскетичная и суровая эпоха хрис тианства. Нагота и вообще все телесное отрицалось, как "земное" и "греховно е". В моде -- бледность, полное отсутствие косметики, чистота и невинность. "Т ы должен приучить себя к непорочной любви. Вот Та, чья женственность -- выс шего порядка. Поэтому о ней можно сказать, что она прекрасна, как возлюбле нная Песни Песней. В ее особе, -- и лицо Убертина озарилось каким-то внутрен ним ликованием… -- в ее особе дивная красота тела в точности воплощает ее н ебесное благолепие. И сего ради ваятель представил ее в полном телесном роскошестве, каким только может быть одарена женщина". Он указал на мален ькие груди Приснодевы, высоко и туго затянутые корсажем, завязками котор ого играли ручонки Младенца: "Видишь? Те же сосцы пригожи, что выпирают не сильно, полны, в меру упруги, но не колышутся дерзко, а возвышаются еле, воз деты, однако не сжаты… Что ты ощущаешь при созерцании этого?". (У. Эко "Имя Ро зы"). Часто свирепствовавшие в средневековой Европе эпидемии определили образ западноевропейской девушки-горожанки: бледная, худая, чахоточног о вида. Тем более, когда физическое совершенство рассматривалось как стр ашный грех, идеалом женской красоты считалась затянутая в корсет дама с миниатюрными ручками. Как и в античности, в моде были русые волосы. Однако, когда в Высокое Средневековье (XII-XIII вв.) жизнь людей улучшилась, а нр авы стали мягче, европейский мир опять вспомнил о женской красоте. Пришл а она из мира искусства. Именно в среде провансальских трубадуров родилс я культ Прекрасной Дамы. Внешность же "Прекрасной Дамы" должна была иметь следующие достоинства. Во-первых, тонкий и гибкий стан, желательно S-образ ного силуэта. Бедра должны быть узкими, грудь -- аккуратной и небольшой. Эт о подчеркивали и длинные узкие одежды. Ценились также высокая талия и сл егка выступающий живот (как символ беременности). Худоба и бледность про должали оставаться "модными", однако на щеках идеальной Дамы обязательно должен гореть румянец, а взгляд быть "ясным и веселым". Автора средневеков ого "Романа о Розе" восхищает и прямой нос, и маленький ротик с пухлыми алы ми губами, и ямочки на щеках и подбородке его возлюбленной. Несмотря на то , что архиепископ Кентерберийский Ансельм публично провозгласил блонд ирование волос нечестивым занятием, волосы в Средние века ценились опят ь-таки белокурые и, желательно, вьющиеся. Правда, распущенными их можно бы ло увидеть только у незамужних девушек. Замужние дамы прятали свои локон ы под покрывалами, головными уборами, либо укладывали в сетку. В связи с эт им особую ценность приобретает высокий лоб. Постепенно церковь утрачивала свою всеобъемлющую власть в Европе. Свет ская жизнь приобретает все больший вес и все активнее вторгается в искус ство. Итальянские гуманисты заново открывают для Европы каноны антично й красоты. Искусство Древней Греции становится образцом для художников и скульпторов. Вместе с ним возвращается и внимание к человеческому телу как таковому. Нагота все чаще появляется на картинах светского содержан ия. Мастера Раннего Возрождения еще не слишком удаляются от средневеков ого идеала красоты: "Венера" Боттичелли обладает знакомой хрупкой фигуро й с покатыми плечами. Однако с появлением так называемых "титанов Возрож дения" -- да Винчи, Микеланджело, Рафаэля, -- идеальная женская фигура преобр ажается. Теперь -- это статная, полнокровная, "телесная" женщина высокого р оста с широкими плечами, пышной грудью, широкими бедрами, полными руками и ногами. Мощные торсы женщин Микеланджело издалека нетрудно спутать с м ужскими. То же мы наблюдаем и на картинах да Винчи, Тициана и других мастер ов. Воспевание телесной полноты достигает апогея в картинах Рубенса. Тесное платье готики также сменяется объемным, талия занимает естестве нное положение "…полные женщины заслуживают предпочтения хотя бы ради т олько их красоты и величия, ибо за эти последние, как и за другие их соверш енства, ценят. Так, гораздо приятнее управлять высоким и красивым боевым конем, и последний доставляет всаднику гораздо больше удовольствия, чем маленькая кляча". От средневековья остается мода на высокий лоб, плавнос ть линий которого не должны нарушать даже брови (их часто выбривали). Воло сы же "выпускаются" на свободу. Теперь они должны быть обязательно видны -- длинные, вьющиеся, золотистые. В эпоху барокко (кон. XVI-XVII вв.) естественность вновь выходит из моды. На смену ей приходят стилизация и театральность. Расцвет барокко пришелся на пер иод правления французского "короля-солнце" Людовика XIV. С этих пор француз ский двор начинает диктовать моду всей Европе (так называемый "версальск ий диктат"). Женское тело в период барокко, как и ранее, должно быть "богатым " с "лебединой" шеей, широкими откинутыми назад плечами и пышными бедрами. Но талия теперь должна быть как можно тоньше, и в моду входят корсеты из ки тового уса. К тому же, корсет выполняет еще одну функцию -- он зрительно под нимает грудь, обычно почти открытую смелым декольте. Ноги же продолжают скрываться под юбкой, держащейся на обручах и достигающей значительной ширины. В начале XVIII в. наступает эпоха рококо и женский силуэт снова меняется. Тепе рь женщина должна напоминать хрупкую фарфоровую статуэтку. Торжествен ную парадность барокко сменяет грациозность, легкость и игривость. При э том театральность и неестественность никуда не уходят -- напротив, дости гают своего пика. И мужчины, и женщины приобретают кукольный облик. Краса вица эпохи рококо имеет узкие плечи и тонкую талию, маленький лиф контра стирует с огромной округлой юбкой. Декольте увеличивается, юбка также не сколько укорачивается. В связи с этим пристальное внимание начинает уде ляться нижнему белью. В моду входят чулки, а нижняя юбка богато украшаетс я. При всем при этом платье почти не подчеркивает фигуры. Внимание сосред отачивается на шее, лице, руках, казавшихся хрупкими среди кружевных обо рок, рюшей и лент. На лицо галантные дамы накладывали столько грима, что, говорят, мужья час то не узнавали своих жен. А так как пудра в те времена изготавливалась из м уки, чрезмерные запросы модниц порой вызывали в стране даже временный де фицит этого пищевого продукта. Парики в эпоху рококо приобретают поисти не гротескные причудливые формы. На головах носят целые натюрморты из цв етов, перьев, лодки с парусами и даже мельницы. Солнце, воздух и вода не был и в числе близких друзей красавиц. Белила с лица не смывали неделями. Чтоб ы заглушить запах немытого тела, употребляли огромное количество духов, неделями не очищали волос. Что касается ног, то до ХХ века их длине и строй ности уделяли мало внимания, так как платья и юбки всегда были длинными. В моду вошли также специальные черные шелковые пластыри -- "мушки". Они слу жили своеобразной любовной символикой, акцентирующей внимание кавалер ов на определенных частях женского тела. В связи с такой спецификой, "мушк и" нередко клеились не только на открытые части тела, но и под одежду. Неко торые считают, что появление "мушек" было вызвано эпидемией оспы, и изнача льно они скрывали рубцы, вызванные этой страшной болезнью. В моде начинался классицизм. Вскоре и Французская Революция в своей нена висти ко двору Марии Антуанетты вместе с королевской властью начала лик видировать засилье париков, мушек, корсетов и румян. В моду снова стала вх одить естественность. Ярко краситься считается теперь дурным тоном, поэ тому в декоративной косметике используются только естественные тона. И ногда косметического эффекта пытались достичь еще более естественными способами: если требовалась бледность -- дамы пили уксус, если румянец -- ел и землянику. На некоторое время из моды выходят даже ювелирные украшения . Считается, что чем красивее женщина, тем меньше она нуждается в украшени ях. Подражание античной одежде (в основном хитону и пеплосу) изменило и си луэт женщины. Так как эти платья делались в основном из тонкого полупроз рачного муслина, модницы рисковали подхватить простуду в особо холодны е дни. Жозефина во времена ампира, как и полагается, была первой модницей И мперии. Ее день проходил в неустанных "заботах" о своей внешности. Утром им ператрица принимала ванну из миндального молока. Затем ею занимался так называемый мозольный оператор и полировщик ногтей. Далее начиналась пр имерка новых нарядов с портными и создание новой прически под новый наря д. Ампир был одним из последних ярко выраженных стилей, диктующих относите льно четкие каноны красоты и моды. С началом XIX века мода начинает менятьс я настолько стремительно, что уловить можно только некоторые самые ярки е тенденции. XIX век -- век буржуа и технического прогресса -- коренным образом сказался и на моде. Благодаря массовому промышленному производству одежды, развит ию средств коммуникации, мода становится достоянием все более широких с лоев общества. Ускорившийся темп жизни и развития цивилизации приводит к быстрой смене модных тенденций. С приходом эпохи романтизма мода на зд оровье заканчивается. Теперь привлекает бледность - знак глубины сердеч ных чувств. Женщина эпохи романтизма должна быть мечтательной, грустной , хорошо, если в ее печальных голубых глазах блестят слезы и она, читая сти хи, уносится душой куда-то вдаль - в мир более идеальный, чем тот, который ее окружает. Дамы изводили себя диетами, очистительными клизмами, которые личные вра чеватели рекомендовали славить накануне бала - «для пущего блеска в глаз ах». Темные круги под глазами были признаком духовности. Дюма-сын писал в то время, что в парижских гостиных туберкулез считался болезнью интелле ктуальной элиты. Самые модные дамы не употребляли румян, а на шее носили б ольшие банты. Все хотели быть похожими на Виолетту Валери из «Дамы с каме лиями». Недаром к 1820 г. в одеяние модниц возвращается корсет, который уйдет из одеж ды только через столетие. Талия, которая во времена ампира располагалась почти под грудью, снова занимает естественное положение, но от нее требу ется неестественный объем -- около 55 см! Стремление достигнуть "идеальной" талии нередко приводило к трагическим последствием. Так, в 1859 г. одна 23-летн яя модница скончалась после бала из-за того, что три сжатых корсетом ребр а вонзились ей в печень…Гораздо позже женщины открыли для себя, что в пыш ных формах Нана - героини Золя - гораздо больше привлекательности, чем у «Д амы с камелиями». Самые высокопоставленные особы начали румяниться и кр аситься, подобно женщинам с панели, ужасаясь от одной мысли, что могут заб олеть туберкулезом. Стало гораздо популярнее умирать от апоплексии. Фиг ура женщины напоминает песочные часы: округлые "вздутые" рукава, осиная т алия, широкая юбка. Декольте платья почти полностью обнажает плечи. Силь но открытая шея позволяет "выделить" голову, и в моду входят сложные приче ски, обычно приподнятые. Пышная грудь продолжает цениться вплоть до Перв ой мировой войны. В газетах печатали способы ухода за бюстом (слово "грудь " считалось неприличным), врачи рекламировали средства, с помощью которы х его можно "омолодить" и увеличить в размерах. Наблюдается некоторое воз вращение к идеалу полнокровных пухленьких девиц (с рыжими волосами, черн ыми глазами, полными губами и щечками, как на картинах Ренуара). Белая кожа хотя и продолжает цениться, однако в моду входят румяна. На рубеже XIX и XX веков мода чрезмерно экстравагантна. Она вызывает насмешк и. Вот как описывает «демоническую женщину» этого периода Н.А. Тэффи в одн оименном рассказе: «Демоническая женщина отличается от женщины обыкно венной прежде всего манерой одеваться. Она носит черный бархатный подря сник, цепочку на лбу, браслет на ноге, кольцо с дыркой для цианистого калия , который ей непременно принесут в следующий вторник» Идеальная женщина эпохи модерн должна быть утонченной импозантной нат урой, страдающей дома грезами и мигренями, но при этом неутомимой в танце. Томного взгляда "декаденствующие" девицы добивались, используя вместо т уши толченый уголь. Женщина должна была напоминать мотылька или хризант ему, 40 г. 20 в.Женщина-"гарсон" должна иметь стройную гибкую худощавую фигурку, пл оскую грудь и узкие бедра. Для тех, кто ленится заниматься утренней гимна стикой, создаются специальные бандажи для бедер и икр. "Непрактичные" сло жные прически сменяют коротенькие мальчиковые стрижки. От мальчика лиц о девушки отличает лишь насыщенная косметика. Белоснежная кожа отныне н е в цене, спортивная девушка обязательно должна быть загорелой. Идеалом красоты 1950-х годов стала Мерэлин Монро --пухленькая блондинка с по дкрученными волосами до плеч, "зовущими" губами, пышной грудью, бедрами и т алией, ради миниатюрности которой кинозвезда удалила рёбра. Для рекламы "мини" нужна была и соответствующая модель. Если раньше слава " кумиров красоты" принадлежала "сформировавшимся" женщинам, преимуществ енно актрисам, то теперь ее снискала 16-летняя девочка Твигги (в пер. с англ. " прутик", "веточка"). Прозвище было дано недаром: при росте 1м 65 см она весила вс его 45 кг! И этот долговязый длинноногий "скелетик" с короткими светлыми во лосами и наклеенными густыми ресницами был первой настоящей "супермоде лью", забытой уже в 1970-х. В начале 1970-х были внесены коррективы в этот образ. Ха рактерные черты нового эталона красоты были сформулированы владелицей крупнейшего в Нью-Йорке бюро фотомоделей. Суть их сводится к следующему: минимум метр семьдесят роста, маленькая грудь, шелковые волосы, нежные п лечи, длинная шея, узкая талия, красивые руки, широко расставленные глаза, рот не очень большой и не очень узкие губы. Владелица нью-йоркского агент ства и не догадывалась, что спустя каких-нибудь 25 лет законодатели мод воз ведут ее рекомендации в правило и предложат миру новый эталон красоты. В кинофильмах сохранился образ и других "идеалов красоты" 60-х: сексапильной и роскошной ББ -- Бриджит Бардо и элегантной и утонченной Одри Хепберн. В 70-80 г. идеалом женской красоты является хрупкая высокая плоскогрудая бл ондинка с большими глазами, косой челкой и тонкими бровями. Для советски х людей женским эталоном 1970-х во многом является Барбара Брыльска. В 1980-е годы капиталистический мир разбогател и окончательно превратился в "общество потребления". Богатство и власть, показные шик и роскошь стали основными ценностями этой эпохи. Деловая самоуверенная бизнес-леди и ву льгарная агрессивно сексуальная девица -- вот два основных женских образ а 80-х. Женщина всеми способами стремится казаться эффектной и раскрепоще нной. В моде фитнесс и аэробика, а значит -- стройное спортивное тело. Для ле нивых, опять-таки, существует силикон и пластическая хирургия. Косметика становится яркой и вызывающей, прически -- растрепанными и разноцветным и, украшения -- массивными. Именно в 1980-е годы начинается эра "супермоделей". Теперь именно они, а не акт рисы кино, становятся примером для подражания. Популярность моделей свя зана в первую очередь с тем, что Дома мод заключали с ними эксклюзивные ко нтракты. Контракты запрещали "избранницам" работать на нескольких "хозяе в", а за это модели получали мощную рекламную поддержку. У всех на устах за звучали имена Синди Кроуфорд, Клаудии Шиффер, Наоми Кемпбелл, Линды Еван гелисты, Кристи Терлингтон и др. Слова Евангелисты о том, что она "меньше, ч ем за 10 тысяч долларов даже не проснется", стали знаковыми. В 1990-х маятник моды вновь качнулся в противоположную сторону. Роскошь сме няет минимализм, демонстративную сексуальность -- унисекс, а пышнотелых моделей -- худышка Кейт Мосс. Вторичные половые признаки никак не подчерк иваются. В модном образе немалую роль играет культ наркотиков, который н азывают "героиновый шик": изможденное костлявое тело, тонкие черты лица, к руги под глазами, татуировка на теле, вялые плавные движения, сознательн о неряшливый вид. Нездоровый образ жизни рекламируется и самими "звездам и". Так, Кейт Мосс в интервью заявляет о том, что постоянно "пила шампанское перед выходом на подиум, перед съемками, на вечеринках". Но уже в конце 1990-х "унисекс" и "героиновый шик" сходят на нет. Человечество вн овь полюбило фигуристых здоровых красавиц. Однако, индустрия моды тепер ь не стремится связывать себя обязательствами с новыми моделями, постоя нно меняя их. Так же головокружительно меняются и модные направления, в б ольшинстве своем смешивающие и цитирующие прошлые эпохи. В тенденциях п оследних двух-трех лет преобладает тип "гламурной" женщины -- яркой, красоч ной, "праздничной". Диеты, пластические операции, макияжи мы видим стройны х высоких женщин с развитой грудью, узкой талией, широкими плечами и длин ными ногами. То есть получается, что в 21 веке произошло возрождение древне египетского идеала женской красоты. На основании изучения скульптур разных эпох ученые составили нескольк о таблиц пропорций женского тела. Вот одна из них: Древний мир Средневековье 18 век 19 век 20 век Вес 64 кг 45 кг 72 кг 65 кг 43-45 кг Бюст 91 см 79 см 98 см 92 см 90 см Талия 70 см 62 см 72 см 42 см 60 см ФОРМУЛЫ КРАСОТЫ Канон - система идеальных пропорций человеческого тела - была разработан а древнегреческим скульптором Поликлетом и в V веке до нашей эры. Ваятель задался целью точно определить пропорции человеческого тела, согласно с его представлениями об идеале. Вот результаты его вычислений: голова - 1/7 всего роста, лицо и кисть руки - 1/10, ступня -1/6. Однако уже современникам фигур ы Поликлета казались слишком массивными, "квадратными". Тем не менее кано ны стали нормой для античности и с некоторыми изменениями для художнико в ренессанса и классицизма. Золотое сечении - соотношение пропорций, при котором целое так относится к своей большей части, как большая к меньшей. (Если обозначить целое как С, большую часть А, меньшую В, то правило золотого сечения выступает как соо тношение С:А=А:В.) Автор золотого правила - Пифагор - считал совершенным так ое тело, в котором расстояние от темени до пояса относилось к обшей длине тела как 1:3. Отклонения величины веса и объема тела от идеальных норм зави сят прежде всего от строения скелета. Важно, чтобы тело было пропорциона льно. В создании своих творений греческие мастера (Фидий, Мирон, Праксите ль и др.) использовали этот принцип золотой пропорции. Центр золотой проп орции строения человеческого тела располагался точно в месте пупка. И не случайно величину золотой пропорции принято обозначать буквой Ф - это с делано в честь Фидия. Уже тысячелетия люди пытаются найти математические закономерности в п ропорциях тела человека. Долгое время отдельные части тела человека слу жили основой всех измерений, являлись естественными единицами длины. Та к, у древних египтян было три единицы длины: локоть (466 мм), равнявшийся семи ладоням (66,5 мм), ладонь, в свою очередь, равнялась четырем пальцам. Мерой дли ны в Греции и Риме была ступня. Основными мерами длины в России были сажен ь и локоть. Кроме этого, применялся дюйм - длина сустава большого пальца, п ядь - расстояние между раздвинутыми большим и указательным пальцами (их копнами), ладонь - ширина кисти руки. Еще в Древнем Египте за единицу измер ения тела принимали длину стопы, в более поздние времена - длину среднего пальца руки. В соответствии с эстетическим каноном греческого скульпто ра Поликлета единицей измерения тела служила голова; длина тела должна б ыть равной восьми размерам головы. Многие пропорции человеческого тела можно выразить отношением небольш их целых чисел. Для этого надо воспользоваться средними антропометриче скими данными (для мужчин и женщин): рост - 1680 и 1567, длина руки -- 723 и 661, длина ноги - 900 и 835, высота линии талии - 1035 и 976, высота колена - 506 и 467, ширина плеч - 380 и 349, рост сидя - 1310 и 1211, длина бедра - 590 и 568 мм. Используя эти данные, можно рассчитать пропорц ии различных частей тела, например, по отношению к росту человека. Характ ерно, что размеры частей тела мужчин и женщин существенно различаются, н о отношения этих частей соответствуют в большинстве случаев отношения м тех же целых чисел. В середине прошлого века английский ученый Эдинвург построил канон про порций человеческого тела на основе музыкального аккорда. Идеальное му жское тело, по его мнению, соответствовало мажорному аккорду, а женское - м инорному. Золотая пропорция занимает ведущее место в художественных канонах Лео нардо да Винчи и Дюрера. В соответствии с этими канонами золотая пропорц ия отвечает не только за деление тела на две неравные части линией талии, но и за отношение частей лица, костей. Известно, что размах вытянутых в сто роны рук человека примерно равен его росту, вследствие чего фигура челов ека вписывается в квадрат и в круг. Около двух веков идея применения золо той пропорции в исследовании человеческого тела была предана забвению, и лишь в середине XIX века немецкий ученый Цейзинг вновь обратился к ней. Он находил, что все тело человека в целом и каждый отдельный его член связан ы математически строгой системой пропорциональных отношений. Он устан овил, что золотая пропорция характерна для всех хорошо развитых тел. Любопытно, что пуп делит тело новорожденного на две равные части, и пропо рции тела лишь постепенно, ко времени завершения роста, достигают своего конечного развития, отвечающего золотой пропорции (существует поверье, что в два года рост ребенка соответствует половине будущего роста взрос лого человека). В начале девяностых годов XX века профессор психологии университета штат а Техас Девендра Сингх в результате длительных исследований нашел форм улу красоты. Согласно его теории, у идеально сложенной женщины соотношен ие объема талии и бедер должно составлять приблизительно 0,7 (точнее, от 0,60 д о 0,72). Психологи давно убедились, что мужчины выбирают себе спутницу жизни, движимые подсознательной потребностью продолжения рода. До гипотезы д октора Сингха было принято считать, что их выбор преимущественно падал н а довольно полных женщин, которые представлялись более плодородными. До ктор Сингх доказал, что важен не сам жир, а то, как он распределяется по фиг уре. По его мнению, грудь - общепризнанный символ женской привлекательно сти - вовсе не подает эротический сигнал. Скорее всего она символизирует чистоту и неприкосновенность. Доктор Сингх отрицает связь своей формул ы красоты со знаменитым золотым сечением. Соотношение талии и бедер у некоторых реальных и идеальных женщин Венера Милосская 0,7 "Обнаженная" Рубенса 0,7 Леди Диана 0,7 (61/87) Джейн Рассел 0,68 (63/92) Деми Мур 0,72 (66/91) Урсула Лидере 0,68 (60/87,5) Синди Кроуфорд 0,69 (58/84) Клаудиа Шиффер 0,67 (62/92) Мерилин Монро 0,61 (56/91,5) Брижит Бардо 0,66 (58,5/89) Кукла Барби 0,7 искусственная красота Представление о собственной красоте у представителей всех человечески х рас имеет глубокие врожденные биологические основания, и прочность эт их представлений проверяется биологически же - борьбой за существовани е. Польский антрополог Людвик Крживицкий в монографии «Антропология» о ставил меткое, красноречивое замечание: «Каждая группа считает себя сам ой красивой, пока не встретится с другой, более сильной. Тасманийцы смотр ели на свою черную окраску, как на перл совершенства, и советовали выходц ам из Европы вымазаться углем для того, чтобы скрыть свое безобразие, то е сть белый цвет кожи». У различных народов сообразно с особенностями их э стетических представлений, наблюдается стремление достигнуть посредс твом искусственных мер соответственного идеала красоты, стремление, пр иводящее зачастую к утрированию самого идеала. Крупнейший австрийский специалист в области этологии Конрад Лоренц писал: "Наше эстетическое во сприятие отчетливо связано с телесными изменениями". За сто лет до него с ходных убеждений придерживался крупнейший французский антрополог Пол ь Топинар: "Люди с круглой головой утверждают, что эта форма самая возвыше нная. Китайцы уверяют, что плоское лицо и косые глаза составляют перл тво рения. По мнению негра, самый красивый цвет черный". Таким образом, ценност ные критерии восприятия у людей разных рас являются производными функц иями их расовых признаков Особенно женщины усердно стараются приходить на помощь природе, когда о ни желают добиться той или иной формы тела у себя или своих детей. Так, нап ример, у китайцев и, вообще у всех народов монгольского племени от природ ы имеют маленькие ноги; но женщины высших классов искусственными мерами добивались того, чтобы у девочек ноги стали ещё меньше. Таитяне, готтенто ны и многие островные народы считали особенно красивым свойственный им широкий, плоский нос; неудивительно, что они стараются сплющивать носы и лбы своих детей, чтобы сделать их более плоскими и привлекательными. У же нщин многих африканских народов причёска вполне соответствует господс твующим у них представлениям о красоте, а деревяшки, вставляемые ботокуд ами в губы, должны ещё более вытягивать и без того отстоящие губы, которые , однако, по их понятиям, ещё не достигли надлежащих размеров. Многие народ ы сплющивали черепа своих детей, очевидно большею частью из желания доби ться у них формы черепа, наблюдаемой только у знатных лиц. Таким образом, ч естолюбие и тщеславие побуждают эти народы подвергать своё тело страда ниям, заставляют их произвольно изменять естественные формы тела, чтобы придать им тот вид, который соответствует идеалу красоты, существующему у данного народа. Однако было бы крайне ошибочно предположить, что всё это относится тольк о к диким или полу - цивилизованным народам. Европейские дамы сильно затя гивали свои талии корсетом, красились и белились - всё это не что иное, как желание искусственным путём приобрести или усилить свойства, придающи е особую привлекательность прекрасному полу и которыми от природы одар ены действительно красивые женщины. Наклонность к уродованию или изменению естественной формы некоторых ч астей тела свойственна человеческой натуре на всех её ступенях - как сам ой первобытной и варварской, так и наиболее цивилизованной и утонченной . Изменения или уродования приняты большинством членов общества просто из подражания одного другому - словом, согласно моде, «этому безжалостно му тирану, перед которым большая часть человечества добровольные рабы». Изменения формы тела не могут быть уничтожены или смягчены в течение жи зни одного человека, а т.к. моды вызывают подражания, то такие изменения им еют сильнейшее стремление быть воспроизводимыми поколение за поколени ем. Желание сообразовываться с принятыми обычаями и не казаться странны м было главною причиною, способствовавшею их постоянству. Они увековече ны подражанием, которое, как говорит Герберт Спенсер, может вытекать из д вух широко расходящихся оснований: или из уважения к тому, кому подражаю т, или из желания сравняться с ним. Стремление к искусственному уродован ию своего тела у представителей некоторых этносов связано с осознанием ими несовершенства собственного строения. Именно субъективное врожден ное ощущение собственной физической ущербности и заставляет их провод ить эти «модификации» природного естества, ибо ничто самодостаточное и самоценное не нуждается в переделывании. Не безынтересно будет в общих чертах проследить различные процедуры к к оторым прибегают и которым подвергают своё тело женщины для достижения своих идеалов. Раскрашивание Некоторые племена раскрашивают всё тело, но большей частью ограничиваю тся только лицом. Такое раскрашивание не всегда делается для украшения, и иногда оно имеет прямо противоположное значение: женщины некоторых ин дийских племён покрывают своё лицо чёрной краской, когда хоронят предст авителей своего рода, или на Гайнане в день свадьбы жених рисует на лице н евесты знаки своих предков, чтобы его родные признали её после смерти. У и ндусов существует обычай ежедневно разрисовывать себе лоб знаками при надлежности к секте. Большей частью, однако, раскрашивание служит для ук рашения. Например, на Андаманских остовах женщины часто расписывают бел ыми широкими полосками своё лицо, иногда руки, ноги и всё туловище. Сюда же следует отнести обычай восточных женщин красить свои брови, японки тоже наводили себе брови, но только после замужества У обитательниц Явы и дру гих островов Малайского архипелага существует обычай красить в тёмный цвет свои зубы, у многих народов зубы чернели и от жевания бетеля, который применяли в гигиенических целях. Едва ли необходимо упомянуть, что не только одни женщины имеют обыкновен ие раскрашивать себя, муж чины делают то же и в ещё большей степени, нежели женщины. Но у мужчин раскрашивание не имеет той цели и того значения, что у женщин, они не хотят стать более красивыми, а наоборот более страшными, о ни хотят одним своим видом внушить ужас и отвращение к врагам. Лицо белого человека от перерождения теряло румянец и становилось снач ала бледным, потом смуглым и, наконец, в жарких странах черным. Даже у наши х европейских модниц в большом обыкновении белиться и румяниться, но они делают это секретно, потому что есть много женщин, которые в таком раскра шивании не нуждаются. Татуировка Краска, как известно, легко смывается, а красивым хочется быть всегда. Что бы раз и навсегда увековечить красоту, человечество изобрело татуировк у. Татуировка представляет собой дальнейшее развитие раскрашивание, по зволяет прочно закрепить на коже рисунки. Ею пользуются одинаково оба по ла, но почти всегда женщины татуируются отлично от мужчин. Причины татуи ровки женщины крайне разнообразны. В некоторых случаях не подлежит сомн ению, что она была вызвана проснувшимся чувством стыдливости. Ничем иным , как желанием прикрыться и скрыть свою наготу, можно объяснить тем, что на островах Фиджи женщины татуированы даже под поясом, прикрывающим полов ые части. Во всяком случае эта татуировка наверное производилась намног о раньше, чем начали носить пояс, и, вероятно, раньше, чем татуировки други х частей тела. Грубейшая форма этого искусства практиковалась вымершими уже тасманца ми и некоторыми племенами австралийцев, на обнаженном теле которых можн о было видеть прямолинейные или овальные выпуклые рубцы, расположенные определенным образом на плечах и груди. Это достигалось таким образом: в проведенные на теле острым камнем шрамы втиралась древесная зола; широк ие и выпуклые рубцы оставались постоянными и резко выделялись, будучи по цвету светлее остальной кожи. Когда обычай страны требует, чтобы этими у зорами покрывалась довольно большая поверхность тела, то процесс опера ции не только продолжителен, но и причиняет массу страдания. Обитательни цы Таити так же татуировали свои половые части. После половых частей оче редь дошла до татуировки груди, живота и т.д. Татуировка в значительной ст епени смягчала или даже совершенно уничтожала впечатление наготы. Част о матери татуировали своих детей, чтобы потом по знакам узнать своих дет ей, когда их похитят у неё. Татуировки служили и оберегами и опознаватель ными знаками, признаком благополучия, половой зрелости, указывает на сем ейное положение. На острове Амами Ошима обычай татуироваться был свойственен исключите льно женщинам, обыкновенно этой операции подвергалась только тыльная с торона обоих кистей рук, рисунок делался один и тот же цвета индиго, в 19 век е Япония запретила татуирование женщин. Новозеландцы также связывают с татуировкой представление об украшении. Женщины здесь татуируют тольк о губы и дугу, проведённую от углов рта до подбородка, иногда ещё руки и гр удь. При татуировании какой-нибудь девочки присутствующая при этом подр уга пела следующую песню: Дочь моя, ложись, чтобы я могла раскрасить тебя и татуировать твой подбородок! Чтобы не сказали чужие люди, когда войдёшь в их дом: «Откуда эта безобразная женщина?» Ложись, моя дочь, я раскрашу тебя и буду татуировать Твой подбородок, чтобы сделать тебя красивой: Когда явишься на праздник, тебя не спросят: «Откуда эта женщина с красными губами?» Мы сделаем тебя очаровательной, Мы будем тебя татуировать… Так же новозеландки полагали, что татуировки предохраняют от старости, о ни считали, что на искусственно изборождённом лице уже не появятся морщи ны. У пелаузских островитянок татуировка имела особое значение. Татуировк ой покрывалась вся задняя поверхность ноги, от лодыжек до складки, образ уемой ягодицами и бедром, и по бокам туловища. Передняя сторона ног и ягод ицы оставались свободными. После наступления половой зрелости татуиро вали половую область. С приближением старости женщина должна была приоб рести полную татуироку, но это украшение можно было заслужить, лишь испо лнив различные общественные обязанности. В Центральной Америке обитали индейцы племени сандехи. Женщины этого пл емени были татуированы, причем многочисленные узоры наносили на тело св оих жен мужья. Обилие и качество узоров зависело от того, насколько муж лю бит и ценит свою супругу. Австралийские девушки покрывают свою спину при чудливым узором. Они готовы терпеть самые страшные мучения в уверенност и, что хорошо разрисованная спина придает им много привлекательности. Та туировка вошла в моду и в самой Европе. Одно время этот вид украшения был н астолько популярен, что потребовался даже специальный эдикт, запрещающ ий операцию татуировки. Эдикт воздействия не возымел, и татуировка побед но зашагала по цивилизованному миру. Сначала она распространилась в сре де куртизанок. Как пишет Ломброзо, парижские девушки татуировали имя или только инициалы своего возлюбленного почти всегда на плечах или на груд и; частенько прибавляли "pour la vie"; иногда имя красовалось среди двух цветков и ли двух сердец. А старые женщины-лесбиянки между пупком и лобком татуиро вали имя другой женщины. Правда, был в XIX веке в Европе уголок, где татуировк а была принята у честных женщин и девушек. Это - Босния и Герцеговина, насе ление которых состоит из турок, евреев, греков и католиков. Именно женщин ы-католички делали татуировку, и непременно на открытых частях тела: на в ерху груди, на тыльной стороне кистей рук, на предплечье. Рисунок был всег да один и тот же - видоизменения креста. Чуть позже появились и другие орна менты: солнце, луна, звезды, сосна, колье, круг, дом, двор. Татуировка произво дилась, как правило, по воскресеньям и праздничным дням сразу после торж ественного богослужения. И особенно часто в канун весеннего равноденст вия. Рубцы Шрамы, как оказывается, красят не только мужчин. По сравнению в прочности и ясности рисунка рубцы оставляют далеко за собой татуировку. Женщины мн огих народов втирали в свежие разрезы при татуировке соль, полагая, что о бразующиеся вследствие этого толстые рубцы придают им особую прелесть. Такие рубцы украшали бёдра и ягодицы женщин Новой Британии. На Гильберто вых островах девушки часто умышленно причиняли себе ожоги, рубцы которы х считались очень красивыми, чтобы доказать своё мужество. Женщины племё н Австралии проделывали операцию, состоящую в нанесении насечек на спин у. Процедура проводилась так: « Молодая женщина становилась на колени и к лала голову между колен старой сильной женщины. Мужчина с помощью ракови ны или кремня делал глубокие, до мяса, разрезы, расположенные в ряд поперё к спины вплоть до плеч.» Операция производила ужасное впечатление. Кровь ручьём лилась на землю, а несчастная жертва красоты издавала громкие ст оны, переходящие в вопль. И всё-таки девушки охотно подвергали себя этой п ытке, так как хорошо исполосованная спина вызывала особое восхищение. Рубцы для украшений играли такую большую роль у многих африканских наро дов, что они изображались и на деревянных фигурах. Изменение формы головы Начнём с обращения над волосами как сравнительно простого по эффектам. З десь мы сразу вступаем во владение моды; в самое могущественное её царст во. Легкость, с которой волосы подчиняются самым разнообразным способам обращения с ними, была чересчур большим соблазном, чтобы сопротивляться ему, на всех известных ступенях цивилизации. Не только длина и способы уб орки, но даже цвет волос изменялся в подчинении капризам моды. На многих о стровах западной части Тихого океана природный, черный, как смоль, цвет в олос туземцев превращен в тёмно-бурый посредством прикладывания извес ти, получаемой при обжигании кораллов. Подобное же средство практиковал ось барынями Западной Европы для тех же целей. Обычай бритья головы распространен между дикими народами, несмотря на б олезненность операции, производимой кремневым ножом или куском раскол отой кости, или раковины. Этот обычай способствует опрятности и, может бы ть, представляет удобство в жарких странах; но тот факт, что он практикует ся только женщинами и детьми, показывает, что не эти соображения первона чально влияли на его увековечение. В некоторых случаях, как, например, у жи телей Фиджи, женщины имеют головы гладко выбритые, тогда как мужчины выр ащивают, при большой трате времени и внимания, обильную и тщательно убир аемую массу волос - обычай противоположный тому, который встречается у н аиболее цивилизованных народов. В основе раскрашивания и татуирования лежит чисто декоративный момент, но толстые рубцы различного вида можно рассматривать, как переходную ст упень к искусственному изменению формы тела. Первое место среди таких из менений принадлежит изменению формы черепа, которое стараются произве сти в самом раннем детстве с помощью приспособлений или повязок стягива ющих голову ребёнка. Обычай искусственного изменения формы головы сост авляет один из самых древних и широко распространенных известных нам об ычаев. Он под разными видоизменениями встречается в различных частях зе мной поверхности и при том между народами, которые не могли иметь между с обою никакого сношения. Если какая-либо уродливая форма головы принималась за признак красоты, т о всякий должен был стремиться к тому, чтобы его череп не оставался в норм альном виде, а усвоил подобную же уродливость. Это исходило из боязни пон изить своих детей в общественном положении, что делало могущество моды е ще более сильным. Неумение надлежащим образом сформировать череп своем у ребенку составляет чинукской матроне (племя индейцев, обитающих близ р еки Колумбии в северной Америке) репутацию ленивой и нерачительной мате ри; дети же, черепа которых остались недостаточно измененными, подвергаю тся насмешкам со стороны их юных товарищей. В рассказе об экспедиции ком андора Уилька говорится, что в Никулюите мистер Дрейтон срисовал голову ребенка из племени Валлавалла, которая только что была освобождена от по вязок, наложенных для придания ей сплюснутой формы. Родители были в боль шом восторге, что им с успехом удалось произвести это уродование. Обычай завязывания детской головы тугой повязкой, до сих пор еще существующий в о многих других местностях континента и, даже на памяти еще живущего пок оления, существовавший в Англии, производит удлиненную и сжатую с боков форму. Во Франции этот обычай был хорошо известен и настолько распростра нен в окрестностях Тулузы, что особенная форма головы, получаемая вследс твие этого, известна под названием «deformation Toulousaine». Гиппократу принадлежит наиболее определенное описание обычаев умышле нного изменения формы головы. Геродот также ссылается на тот же самый об ычай, что делают позднее Страбон, Плиний, Помпоний и др., указывая различны е местности для народов и племен и описывая разнообразие форм и очертани й черепов этих народов. Современные археологические открытия вполне подтверждают эти свидете льства. Головы, изуродованные на разные манеры, но главным образом сжато й удлиненной формы, во множестве были находимы в древних гробницах. Их на ходили около Тифлиса (150 черепов), а также в других частях Кавказа, обыкнове нно в каменных гробницах. Кроме того, они попадались в Крыму, по течению Ду ная, в Венгрии, Силезии, на юге Германии, в Швейцарии, во Франции и Бельгии. П римером такого «украшения» служили женщины Центральной Америки, лбы, ко торых путём сжимания делались уплотнёнными и отклонёнными назад. Многи е индейцы сдавливали лоб младенца с целью сделать высокую макушку, жител ьницам острова Борнео с 15-ти дневного возраста и без того плоский лоб ещё больше уплощали специальным аппаратом. Процесс уродования начинается немедленно после рождения ребенка и про должается от 8 до 12 месяцев; в этот период череп принимает требуемую форму. «Можно думать, - замечает мистер Кэн, - что операция сопровождается больши м страданием, но я никогда не слыхал, чтобы дети кричали или стонали, хотя и видел, как от сильного надавливания глаза их заметно выходили из глазн ых впадин; напротив того, когда нужно было ослабить ремни, то в это время д ети, как я замечал, не переставали кричать. По заметному оцепенению детей, пока на них были наложены сдавливающие повязки, можно было предположить , что это оцепенение или нечувствительность вызвались именно повязками, возвращение же сознания, появляющегося немедленно по удалении их, естес твенно происходило от чувства боли». Вторая форма уродства получается при помощи производящей круговое сда вливание повязки. Повязка эта бывает из оленьей шкуры или другого матери ала. Ею крепко обматывают голову сзади, ниже затылка, потом захватывают л об и снова через макушка позади венечного шва возвращаются к затылку. Эт а форма была усвоена индейцами аймара в Перу и некоторыми племенами остр ова Ванкувера, как, например, коскимосами. Эффект этой странной формы гол овы еще более усиливается модой собирать волосы в пучок на макушке: Форм а черепа в виде сахарной головы также была найдена в одной древней гробн ице Франции - в Воатере в департаменте Юры. Американские индейцы, живущие здоровою жизнью в своих родных пустынях, почти не страдают от этого неес тественного обычая. Совершенно иначе сходный с этим обычай отзывался на французах, что было изучаемо медиками. «Доктор Фовиль доказывает положи тельными и многочисленными фактами, что наиболее постоянные и наиболее частые последствия этого уродования, хотя бы произведенного только в сл абой степени, составляют головные боли, глухота, приливы крови к мозгу, во спаление мозговых оболочек, воспаление мозга и эпилепсия (падучая болез нь); что идиотство или сумасшествие часто заключают серию этих зол, и что п риюты для умалишенных и слабоумных получают большое число пациентов из среды этого несчастного народа.» По этой причине французские врачи упот ребляли все свое влияние, чтобы распространить более разумные понятия д ля искоренения обычая сжимания головы у детей в округах, где существует такой обычай. И в своей деятельности достигли большого успеха. У людей почти всех рас нос, губы и уши представляли большое искушение для проявления на них склонности к украшениям посредством сверления, обрез ывания или изменения форм. Капитан Кук так описывал дикарей восточного б ерега Австралии: «Главное их украшение это кость, которую они продевают через хрящ, разделяющий одну ноздрю от другой. Что за извращение вкуса сч итать это украшением! Вне человеческой мудрости решить, что могло побуди ть их к ношению подобного украшения, и при этом страдать от боли и неудобс тва, необходимо сопряженных с этим. Кость эта, толщиною в палец и длиною от 5 до 6 дюймов, проходит поперек всего лица и настолько закупоривает обе но здри, что дикари поневоле должны держать рот открытым, чтобы иметь возмо жность дышать; при попытке же говорить они так гнусавят, что едва могут по нимать друг друга. Наши матросы в шутку называют это украшение реей». Наибольшему умышленному уродованию бесспорно чаще всего подвергаются уши. Обычай прокалывать уши очень распространён, но многие народы не огр аничиваются одним прокалыванием, а постепенно вставляют в дырочку всё б ольше и и больше деревяшку, пока дырка не примет громадных размеров. Тогд а, в виде украшения в сильно увеличенное отверстие вставляют деревянную пуговицу (Мадагаскар, Центральная Африка), спирали из пальмовых листьев или цветы (Новая Зеландия). Этот обычай переняли неформальные движения м олодёжи. Девушки баттасов посредством бамбуковых деревяшек или клубка шерсти сильно расширяют проколотое отверстии в ухе, в которое продевает ся большая серьга, в виде обруча, сильно оттягивающая ухо книзу. Кроме тог о, ухо прокалывается ещё вверху, и в эти дырочки вставляют также красивые серьги. В Мозамбике девушки прокалывают себе 10-125 дырочек по краю ушной раковины, к роме того, отверстие на мочке они расширяют до такой степени, чтобы можно было в него вставить деревяшку размером в 10 рублей. Иногда ненормально расширенные проколы прорезываются или прорываются в одном месте у основания, тогда серёжка спускается до плеча в виде длинн ого лоскута. Индианки обычно продевают в просверленные ноздри какое-нибудь украшен ие или кольцо, женщины из Мозамбика - ввинченную бусу. Для этой цели пользу ются только одной ноздрёй (предпочтение отдаётся левой), которая от тяже сти большого кольца, оттягивается очень значительно вниз. Женщины бонго (Центральная Африка) носят в крыльях носа и губах отвесно вставленные со ломинки. Раньше гораздо больше, чем теперь у папуасов был распространён обычай прокалывать носовую перегородку у самого основания. В отверстии вставляли кость или раскрашенный кусок дерева. Но кто между различными п леменами довел этот странный обычай до возможного предела - это тлинкиты , населяющие юго-восточные берега Аляски. «Здесь женщины успели довести свои изобразительные способности до крайности с успехом, непревзойден ным ни одной нацией в мире, воспроизвели образец отвратительной красоты посредством прокалывания носа и ушей и заполнения отверстия костями, ра ковинами, палками, кусками меди, гвоздями или привязывания к ним тяжелых подвесок, которые вытягивают нос и уши и оттягивают весь оклад лица». Ког да девушка достигает зрелого возраста, в отверстие на губе вставляется о быкновенно кусок дерева, гладко отполированный, от 2 до 6 дюймов длины и ок оло 1/2 дюйма ширины, овальной формы, с углублениями по сторонам и с желобко м на шейке. Старость мало ужасает тлинкитскую красавицу, т.к. с возрастани ем лет в отверстие на губе вставляется и кусок дерева большего размера. Э то хотя и не увеличивает прелести ее лица, но возвышает ее общественное п оложение. Когда чурбанчик вынут, губа свешивается на подбородок наподоб ие куска кожи, открывая зубы и представляя вместе с тем страшное зрелище ». Из украшений в области рта прежде всего приведём уже упомянутую татуиро вку губ, раскрашивание и обезображивание зубов, производимое следующим образом: части зубов обламываются, или зубы подпиливаются в виде лестниц ы, в виде клыков, или в них прорезываются треугольные дырочки. На Мадагаск аре женщины подпиливают свои резцы таким образом, что они заостренны как у акулы. На маленьких островах между Новой Гвинеей и Зондскими островам и почти всюду существует обычай спиливать девушкам зубы. В наше время оч ень модно инкрустировать зубы драгоценными камнями. Губы также обезображиваются и уродуются в целях так называемого украше ния. Женщины африканских бонго одевают на верхнюю губу по углам рта особ ые металлические пряжки, кроме того в середину верхней губы они втыкают соломинку, а в нижнюю деревяшку. Индейцы из Гвианы носили продетое в верх нюю губу кольцо, отчего их губы выдавались вперёд на 5 дюймов, и когда они у лыбались губы поднималась до бровей, тогда в отверстие кольца показывал ся кончик носа, а, благодаря заострённым зубам, казалось, что перед вами па сть крокодила. Когда путешественники спросили их, зачем они это делают, т о последние сильно удивились: «Потому что это красиво! Ведь это единстве нное украшение женщин. У мужчин есть борода, а у женщины её нет. Да и что бы э то была за женщина без кольца (пеле'ле)? Она походила бы на мужчину без боро ды, но ни в коем случае на женщину!» Другие племена и народы заменяли кольц о пуговицами из слоновой кости, из рога, из кварца, а эскимоски украшали св ои губы тремя костями. В Колумбии индианки вставляли в верхнюю губу ряд с теклянных бус, которые постепенно врастали в неё так, что на поверхности оставалась только их третья часть. В Японии, на острове Борнео, в Африке в обычае было вырывать девушкам бров и и иногда ресницы. По канону лицо красавицы должно было выглядеть как мо жно бесстрастнее. Лоб должен быть как можно выше, для чего волосы на лбу сб ривались, а сам лоб по краю волос обводился тушью. В результате получался желанный удлиненный овал. Японки сбривали даже брови, а вместо них как мо жно выше рисовали короткие толстые черточки. Искусственное изменение формы туловища и верхних конечностей. Кроме уродования и обезображивания, производимых для украшения, следуе т остановиться на искусственном ожирении. На Востоке существует особое представление о женской красоте. Там у многих народов красивой считаетс я лишь та женщина, формы которой сильно округленностью вследствие обиль ного отложения жира. Грациозное сложение не ценится там, и молодые девуш ки быстро полнели при поступлении в гарем, где их буквально откармливали . Ожирение типично для многих стран Африки, где ожирение считается атриб утом красоты всякой женщины. Уже с ранней юности последних начинают отка рмливать мучнистыми блюдами или свернувшимся молоком. Такое пристраст ие к чрезмерной полноте мы находим у всех арабов и везде, где распростран ено было их господство и влияние. Даже Аиша, любимая жена Магомета, предст авляла образец чрезвычайного ожирения. Племена, живущие в Сахаре особен но старательно заботятся о том, что бы их женщины были возможно тучнее: де вушки добровольно поглощают неимоверные количества молока и масла, так что они, наконец, достигают поразительной тучности, тем более бросающейс я в глаза, что мужчины отличаются худощавостью. У нубийских народов тоже существовал варварский обычай откармливать молодых девушек перед заму жеством, так как полнота и округлые формы считались необходимым условие м женской красоты: «За сорок дней до свадьбы девушку подвергают следующему режиму. На рассв ете ей обильно втирают в тело жир и затем преподносят около килограмма к аши из дурры, сваренной в воде без соли и приправ. Эту кашу девушка должна съесть до конца, потому что над нечастной жертвой стоит неумолимая мать или какая-нибудь родственница, вооружённая палкой или плетью. Если несча стная не в состоянии проглотить такую массу противной каши или её вырвет , ей приносят новую порцию, которая неизбежно должна быть съедена. После о беда она снова получает кашу с прибавлением небольшого количества мяса, вечером - ту же порцию, что и утром и, наконец, ночью большую чашку жирного к озьего молока. В то же время не прекращается втирание в кожу жира» По исте чении сорока дней девушка, по словам суданцев, делалась такой тучной, как бегемот, но именно это приводило в восторг будущего повелителя и вызывал о зависть её худощавых сестёр. Точно также у гавайцев и на Таити женщины очень часто полны, и это считает ся очень красивым. У индусов знатная дама непременно должна была быть по лной, чтобы считаться красивой: даже в книге законов Ману предписывается при выборе жены обращать внимание на то, чтобы походка её была грациозна как у молодого слона. В одном санскритском стихотворении поётся: «О, моя в озлюбленная, ещё до сих пор я не разрешил сомнение, есть ли промежуток меж ду твоими грудями и бёдрами!» Каноном красоты всегда считалась длинная, изящная шея женщины, но и здес ь племя «жирафов» в Африке сумело довести эту красоту до абсурда. С детст ва они одевают девочкам на шею металлические толстые кольца, из которых шея продолжает расти и по мере этого роста число колец увеличивается. В к онце концов шея достигает такой длины, что уже не может самостоятельно д ержать голову без поддерживающих её колец. В отношении женских прелестей цивилизованный мир раскололся на два лаг еря: первым нравится плоская грудь, вторые отдают предпочтение пышному б юсту. В Северной Германии и Испании считалась особенно красивой плоская женская грудь. В Испании 16-17 в существовал обычай всеми силами препятство вать нормальному развитию груди у девушек. Для этого на только что начин ающую развиваться грудь накладывали особые свинцовые доски и придавли вали их так сильно, что вместо выпуклостей грудь испанок отличалась впад инами. Крайняя худощавость тогда была в моде. В Африке, наоборот, к грудям привязывали груз, чтобы придать им модную фор му мешка. Кстати, такая грудь там считается не только более красивой, но и более удобной для кормления ребенка. Иногда женщина имеет такую длинную грудь, что ее легко перебросить через плечо находящемуся на спине ребенк у. Женщины всех народов и во все времена уделяли большое внимание украшени ю груди. Некоторые африканки, например, повязывали поверх груди шнурок, с тремясь к тому, чтобы их отвисшая и ставшая дряблой грудь, казалась более высокой. Шнурок, накладываемый сверху, должен натягивать кожу груди и ук орачивать её, отчего грудь поднималась вверх и казалась полнее. Многие ж енщины индейских племён Южной Америки наоборот стягивают грудь молоды м девушкам при помощи кожаного ремня вниз до пояса так, что ещё до достиже ния ими 24 лет груди их висят. Другие оттягивали свою грудь при помощи повя зки, завязываемой туго вокруг шеи и спины. Гораздо более невинный характер носят своеобразные украшения груди, со стоящие из определённых способов татуирования.: небольшие полосатые ук рашения, вытравливаемые в поперечном или вертикальном направлении, точ ки, составляющие дугообразные линии, повторяющие форму груди. Женщины испокон века создают корсетом тонкую талию. Некоторые народы це нят тонкую талию до такой степени, что стягивание грудной клетки начинае тся еще в раннем детстве. У грузин 7-8-летняя девочка втискивалась в корсет, сделанный из деревянных дощечек, перевитых ремешками. Несмотря на рост о рганизма это орудие пытки не снималось до брачной ночи, когда жених взма хом кинжала распарывал корсет. Правда, тонкая талия ценилась не везде. Мо лодые люди обоего пола племени уаяна (Французская Гвиана) не только не за ботятся об уменьшении своей талии, но, напротив, надевают на живот больши е пояса, желая казаться полнее. По их понятиям, отсутствие талии является немаловажным признаком красоты. Нигде искусственная деформация ногтей не достигала столь оригинальног о вида, как в Китае и Индокитае. Там богатые и знатные отращивали себе длин ные ногти, которые изгибались в виде спирали и достигали длины до 45 сантим етров. Чтобы это уродливое "украшение" не поломалось, владелец надевал на ногти ажурные золотые или серебряные футляры. Эта оригинальная мода, по объяснению ее поклонников, служит доказательством того, что владелец та ких ногтей не нуждается в заработке и может сидеть сложа руки, чтобы ногт и не сломались. Подобная же мода была в ходу и в 1830-1850 годах в России и на Запад е. Модники носили изящные золотые и серебряные футляры для длинного ногт я на мизинце. Такой футляр носил на своем мизинце и А.С. Пушкин. Сейчас суще ствует несколько технологий искусственного наращивания ногтей. Изменение формы ног Очень часто стремление к каким-то канонам красоты делало женщин калекам и. Часто к этому вело изменение формы ступни, голени. Женщины некоторых аф риканских племён совершенно прикрывают кольцами почти всю голень от ст упни до колена, так что мягкие части её почти не видны. Часто эти кольца на тирают жестокие мозоли. В Южной Америке племена искусственно увеличива ли икры женщинам, надевая тугие манжеты ниже колена или выше щиколоток, п ричём эти манжеты вязались прямо на ноге и оставались на ней навсегда. Бл агодаря этому нижняя часть голени оставалась изящной, росла только икра. О миниатюрных ножках китаянок человечество наслышано с древнейших вре мен. В Поднебесной женщины намеренно калечили себе ноги и ступни. Легенд а сохранила рассказ о происхождении жестокого обычая уменьшать женски е ножки. У одного из императоров династии Тан (618-907 г.г. н.э.) была наложница по имени Яо Нян. Император повелел сделать золотой лотос высотой в 6 футов. Вн утри цветок был выложен нефритом и драгоценными камнями. Яо Нян приказан о было туго забинтовать ноги, придав им форму молодого месяца, и в таком ви де танцевать внутри цветка. Говорят, что танцующая Яо Нян была столь необ ыкновенно легка и грациозна, что, казалось, скользила над верхушками зол отых лилий. По преданию, с этого дня и повелось бинтовать ноги. Ноги китаян ок так жестоко бинтовались с детства, что они не только не росли, но ещё и у родовались так, что женщина не могла самостоятельно передвигаться. В раз личных провинциях ноги бинтовались по разному, но вообще существовало д ва рода уродования их: либо обезображивались пальцы ног, либо ещё задняя часть пяточной кости ставилась вертикально. « Сначала сильно разминают, затем сгибают четыре маленьких пальца ноги и туго забинтовываются в так ом положении. Эта операция продолжается каждый день, только на несколько минут ногу оставляют обнажённой, растирают её спиртом. ребёнок носит в э то время высокие башмаки на шнурках с узким носом, без каблука. Для достиж ения более изящной формы под ступню кладут металлический полуцилиндр, к огда пальцы ноги остались уже в прочно согнутом положении. Тогда ступню бинтуют уже вместе с полуцилиндром, стараясь забинтовать и голень, чтобы действие растущих мышцы не препятствовало развитию желанной формы сту пни. На такую ногу надевают башмак с сильно вогнутой подошвой. Ноги остаю тся забинтованными и день и ночь, даже при воспалении, когда они горят». Та кие ноги имели в длину 10-13 см. Когда девушка перенесла тяжёлое испытание, он а уже не в состоянии ходить как нормальный человек, она ходит точно на ход улях, точкой опоры всего туловища служит мякоть большого пальца ноги. Дл я того, чтобы удержаться от падения, дамы опираются на палки или руки слуг . И всё это только потому, что мнимая красота форм ставится выше здоровья. Необходимо отметить важное различие в этом отношении между нецивилизо ванными народами и женщинами нашего времени и высоко развитых рас. У пер вых обезображивание тела, служащее по их мнению, украшением его, имеет за собой большей частью известное постоянство и законосообразность, освя щённые многовековой привычкой. Наши же дамы в этом вопросе следуют измен чивым указаниям и бессмысленным капризам моды, что с логической точки зр ения, говорит в пользу нецивилизованных женщин, которые создали себе изв естный идеал красоты и все их усилия почти всегда направлены к достижени ю его строго определённым путём. Между тем, наши дамы сегодня считают отв ратительным и безобразным то, что ещё вчера для них служило идеалом крас оты. При этом дамы совершенно забывают, что для глаз мужчины нет ничего от вратительнее как неестественность. Виртуализация современного мировосприятия, подпитываемая вездесущей массовой культурой, во многом оказывает негативное влияние на формиров ание у подростков идеалов женской красоты. Единый стандарт подчиняет се бе разные народы и культуры, презрев сложившиеся веками эстетические ка тегории. Попытка достигнуть пропорций своих кумиров с экрана, подиума и журналов вызывает у наших современниц не только комплекс неполноценно сти, но и серьезные заболевания наподобие анорексии. По опросам, проводимых американцами, тол ько 23% голодающих девушек имеют действительно избыточный вес. То есть, нал ицо явно неадекватная оценка своего тела. Культивируемый в массовом соз нании гипертрофированный образ, вроде Барби, формирует у подростков сов ершенно нереальное представление о женском теле. Это даже уже не 90-60-90. Проп орции длинноногой куклы вообще смертельны для организма -- 95-34-85! Чрезмерная худоба отрицательно сказывается на деторождении, а ненужно е голодание вместо придания сексуальных форм снижает половую активнос ть. Но когда это женщины слушали врачей? И пускай мир продолжает высчитывать идеальные каноны женской красоты -- любой канон окажется всего лишь очередным знаком эпохи. И новая эпоха вс егда будет стремиться поменять этот знак на противоположный. Мир, состоя щий из сплошных Барби или насиликоненных красоток из "Плэйбоя", невыноси мо скучен. Ведь главное не то, что мы видим, а как мы на это смотрим. список используемой литературы 1. Доктор Г. Плосс, Женщина в естествоведении и народоведении. Антропологи ческое исследование в трёх томах. Сыктывкар-Киров 1995 г. 2. Журнал «Время Z» 2005 г. 3. Аналитика культурологи - электронное научное издание. 4.Флоуэр У. Г. Мода на уродование. как она выражена в обычаях варварских и ци вилизованных рас. С-Петербург. 1883
1Архитектура и строительство
2Астрономия, авиация, космонавтика
 
3Безопасность жизнедеятельности
4Биология
 
5Военная кафедра, гражданская оборона
 
6География, экономическая география
7Геология и геодезия
8Государственное регулирование и налоги
 
9Естествознание
 
10Журналистика
 
11Законодательство и право
12Адвокатура
13Административное право
14Арбитражное процессуальное право
15Банковское право
16Государство и право
17Гражданское право и процесс
18Жилищное право
19Законодательство зарубежных стран
20Земельное право
21Конституционное право
22Конституционное право зарубежных стран
23Международное право
24Муниципальное право
25Налоговое право
26Римское право
27Семейное право
28Таможенное право
29Трудовое право
30Уголовное право и процесс
31Финансовое право
32Хозяйственное право
33Экологическое право
34Юриспруденция
 
35Иностранные языки
36Информатика, информационные технологии
37Базы данных
38Компьютерные сети
39Программирование
40Искусство и культура
41Краеведение
42Культурология
43Музыка
44История
45Биографии
46Историческая личность
47Литература
 
48Маркетинг и реклама
49Математика
50Медицина и здоровье
51Менеджмент
52Антикризисное управление
53Делопроизводство и документооборот
54Логистика
 
55Педагогика
56Политология
57Правоохранительные органы
58Криминалистика и криминология
59Прочее
60Психология
61Юридическая психология
 
62Радиоэлектроника
63Религия
 
64Сельское хозяйство и землепользование
65Социология
66Страхование
 
67Технологии
68Материаловедение
69Машиностроение
70Металлургия
71Транспорт
72Туризм
 
73Физика
74Физкультура и спорт
75Философия
 
76Химия
 
77Экология, охрана природы
78Экономика и финансы
79Анализ хозяйственной деятельности
80Банковское дело и кредитование
81Биржевое дело
82Бухгалтерский учет и аудит
83История экономических учений
84Международные отношения
85Предпринимательство, бизнес, микроэкономика
86Финансы
87Ценные бумаги и фондовый рынок
88Экономика предприятия
89Экономико-математическое моделирование
90Экономическая теория

 Анекдоты - это почти как рефераты, только короткие и смешные Следующий
Акция в поддержку Пескова стартовала в соцсетях. Члены правительства выкладывают фото часов за 500 000 евро с подписями "Je suis Песков".
Anekdot.ru

Узнайте стоимость курсовой, диплома, реферата на заказ.

Обратите внимание, реферат по культуре и искусству "Идеал красоты у различных народов", также как и все другие рефераты, курсовые, дипломные и другие работы вы можете скачать бесплатно.

Смотрите также:


Банк рефератов - РефератБанк.ру
© РефератБанк, 2002 - 2016
Рейтинг@Mail.ru