Реферат: Башкирский костюм - текст реферата. Скачать бесплатно.
Банк рефератов, курсовых и дипломных работ. Много и бесплатно. # | Правила оформления работ | Добавить в избранное
 
 
   
Меню Меню Меню Меню Меню
   
Napishem.com Napishem.com Napishem.com

Реферат

Башкирский костюм

Банк рефератов / Искусство и культура

Рубрики  Рубрики реферат банка

закрыть
Категория: Реферат
Язык реферата: Русский
Дата добавления:   
 
Скачать
Архив Zip, 42 kb, скачать бесплатно
Заказать
Узнать стоимость написания уникального реферата

Узнайте стоимость написания уникальной работы

24 ВВ ЕДЕНИЕ Слово « т радиция » в наши д ?ни прочно вошло в литературны ?й, научный, бытовой лексикон. В зятое из латинского языка, оно сохраняет свое исконное знач ение: под ним подразумевается культурное наследие, а также процесс трансмиссии ку льтуры – передачи культурных достижений от поколения к пок олению. Народ свои обычаи и ку льтурные особенности обычно воспринимал как нечто изначальное. "После з арождения мира расселились люди в разных местах и стали жить-поживать. К аждому народу был дан свой определенный язык, своя одежда..."– повествует ся в одном из башкирских преданий. Народный костюм служил наиболее ярким определителем национальной пр инадлежности человека. Его стиль, конкретный образ складывались в ходе м ноговековой истории. Его особенности зависели от природных, хозяйствен ных условий, в которых обитал народ, от домашнего уклада и производствен ных навыков. В костюме воплощались художественно-эстетические идеалы, н аходил отражение духовный мир людей. Традиционный праздничный наряд яв лялся непременным атрибутом обрядов и торжественных церемоний. Территория, на которой в последние века обитали башкиры, была обширной. Аулы и кочевья простирались от Волги до Тобола, от Камы до Илека. Такая рас тянутость способствовала разобщенности населения, длительному сохран ению этнических (племенных, родовых, локальных) различий в культуре. В различных природных зонах сложились свои хозяйственные комплексы с преобладанием скотоводства или земледелия. В северных лесах переход к о седлости начался рано, уже с первых веков II тысячелетия. Это стимулировало развитие «оседлых» ремесе л, внесло изменения в быт и материальную культуру. На остальной территор ии оседание кочевников растянулось на столетия. В условиях оседлости в северной Башкирии население накопило большой о пыт по изготовлению тонкой пряжи из растительных волокон: конопли, позже льна; здесь получило развитие узорное ткачество. Население южных районов, сохраняя навыки скотоводческого хозяйства, п родолжало изготавливать грубое и тонкое сукно, катать обувь, валять голо вные уборы. В народном костюме нашли претворение многие искусные умения: узорное т канье, вязание, всевозможная вышивка, аппликация, составление украшений из нанизанных на нити кораллов, из монет, ювелирное ремесло, орнаментаци я кожи. Высокое мастерство исполнителей объединяло детали в слаженный а нсамбль, подчиненный единому художественному замыслу; в его основе лежа ли глубокие исторические традиции. Вместе с тем сила индивидуального тв орчества рождала неповторимые варианты привычного. Женщины и девушки выделялись нарядной вышитой одеждой. Плотный узор по крывал юбку и рукава платья, подол и грудку передника. Растительный орна мент из причудливо изогнутых ветвей с листьями и цветами, выполненный та мбуром, располагался на темном (черном, темно-синем, фиолетовом) сатине. Ма нера вышивки с очерчиванием контура одним цветом и заполнением фигур др угим придавала рисунку особую объемность. Такие комплекты (платье и фарт ук) готовили к свадьбе; в сундуках молодух можно было обнаружить несколь ко пар вышитой одежды, привезенной в дом мужа в составе приданого. Мастер ство девушки оценивалось умением варьировать узор. Своеобразное искус ство представляла вышивка бисером, блестками, жемчугом, металлической н итью на очелыше головных уборов-колпачков. Во всех башкирских деревнях процветал обычай готовить к свадьбе загод я нарядную одежду для невесты и жениха. Имелись прославленные мастерицы , выполнявшие заказы сельчан. После свадебного торжества вышитая одежда становилась праздничной. Помимо вышитого платья и нагрудного украшени я из кораллов и монет в женский комплект входило покрывало кушъяулык (двойной платок) с вышивкой по кромке у лица и традиционная обувь с белыми голенищами. В таких красочных наряд ах молодые женщины ходили по деревне. Распространенной вышивальной техникой был тамбурный шов. Орнамент пр еобладал растительный, но сильно стилизованный, с набором традиционных элементов, в которых угадывались диковинных очертаний цветы, плоды, кист и, соединенные в гирлянды. Веяло архаикой от манеры обводить контуры рис унка, не заполняя середины, произвольно в процессе работы менять цвета н иток. 1. ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНА ЛЬНОГО КОСТЮМА. Башкирский костюм в основе своей сформировался под влиянием древнего и скотоводческого мира. Из овчин шили теплую верхнюю одежду (шубы, тулупы ), мужские головные уборы. Снятая шерсть употреблялась для войлока и шерс тяных тканей. Из нее катали шляпы и колпаки, валяли зимнюю обувь. В юго-вос точном Зауралье, по границе с Казахстаном, практиковалось утепление оде жды пластами овечьей и верблюжьей шерсти. Вырабатывалось домашнее сукн о ( тула ) естественного белого или кор ичневого цвета. Тонкое сукно ( бустау ) употреблялось для праздничной верхней одежды, грубое ( мэллэ ) - для повседневной. Из сукна шили женские и мужские чекмени, теплые штаны, чулки, делали голенища обуви, мужские голо вные уборы. Для уплотнения сукно сваливали, поливая горячей водой и ката я в рулоне. На юге Башкирии из шерсти и козьего пуха ткали женские шали и м ужские шарфы. Из выделанных коровьих и лошадиных кож местные сапожники в Х1Х веке и ра нее делали башмаки, глубокие калоши, сапоги. Из тонкой козьей кожи (сафьян а, шевро) шили сапожки ситек . Нередко, изготавливая те или иные виды обуви, сочетали кожу с сукном, войлоком, реж е – с домашним холстом. При изготовлении одежды находили применение шкуры и мех диких зверей. В фольклорных и этнографических источниках встречаются упоминания о ш убах и головных уборах из рысьего, лисьего меха, из заячьих и беличьих шку рок, из шкуры молодого медведя, волка. Бобром и выдрой оторачивали праздн ичные шубы и головные уборы. Одновременно в башкирском быту существовали традиции изготовления п ряжи из растительных волокон. Они перекликались, с одной стороны, с навык ами обработки растительного сырья у народов Поволжья, с другой – обнару живали много общего с ткачеством в южном земледельческо-скотоводческо м мире. В качестве главного материала, как и у народов Южной Сибири, Средне й Азии и Восточной Европы, использовалась конопля – к индер . Домашнее производство конопляных нитей существ овало у башкир еще в прошлом веке. В Х VIII веке зафиксированы нередкие в ту пору случаи употребления и к рапивы. В одежде, шитой из домашних тканей, нередко сохранялся естественный цв ет. Белые полотняные рубахи и платья можно увидеть в башкирских коллекци ях Уфы и Санкт-Петербурга. Их украшением служил вытканный геометрически й или вышитый растительный узор. В юго-восточных горных и степных районах холщовые платья окрашивали в красный, зеленый, синий, реже в желтый цвета. На подол наносили минерально й краской полосы или нашивали две-три узкие цветные ленты. У южных башкир ок такие полоски служили зачастую единственным украшением платья. У сев еро-восточных (приуральских), у челябинских и курганских (зауральских) ба шкирок подол окаймляла вышивка, использовалась и аппликация. Украшение подола платьев было принято у всех башкир. Орнаментовались т акже концы рукавов, ворот. Нередко воротник выкраивался из ткани другого цвета, в тон ему подбирались ластовицы. Шелка и полушелка в сочетании с сукном и другими домоткаными материала ми определяли стиль одежды кочевничьей знати еще в древнетюркском обще стве. Археологические раскопки позволяют заключить, что население Тюрк ского каганата предпочитало носить шелковую одежду, а также крытые шелк ом теплые войлочные халаты и шубы. В последние века, после присоединения Башкирии к Русскому государству , активизировалось поступление на южный Урал продукции западноевропей ских и русских фабрик. Богатые башкиры получили возможность покупать фл амандские, голландские, английские сукна. С середины Х V III века в быт башкир все активнее проника ла продукция русской промышленности: московские и владимирские ситцы, к инешемские коломенки и нанки, казанские кумачи. По-прежнему доходили пер сидские, хивинские, бухарские бязи, выбойки, а также тонкие шерстяные тка ни, парча, атлас, бархат и др. Одежда из покупных тканей считалась более пр естижной, чем из местных материалов, в том числе и из меха. Покупные, особенно шелковые и суконные, ткани использовались преимуще ственно для верхней одежды: бешметов, елянов, сапанов, чекменей, камзолов и др.; в семьях, имевших возможность покупать достаточное количество гот овых тканей, из них шили и рубахи. Домашние же холсты шли, главным образом, на «нижнюю» одежду: штаны, рубахи, платья. Верхнюю одежду из них шили тольк о бедняки. Лишь халаты сыба у северны х башкир, как правило, были холщовыми; для них изготавливали специальный полосатый холст, в расцветке которого прослеживалось влияние среднеаз иатского текстиля. В составе башкирского мужского и женского костюмов, как и у других наро дов Волго-Уральского региона, имелись рубаха (у женщин – платье) и штаны. В прошлом традиционный комплект дополняла распашная верхняя одежда: пр италенная безрукавка или кафтан, просторный халат. Южные башкиры нередк о надевали несколько верхних одежд, каждая из последующих была длиннее и свободнее предыдущей. Ниспадающие полы халатов позволяли продемонстр ировать разнообразие и нарядный вид одежд. В будни поверх рубахи надевали камзол или казакин – кэзэкей . Нередко, выходя из дома, на эту одежду на брасывали чекмень или тканевый халат ( елэн, бишмэт ), а зимой – шубу или тулуп. Многочисленность верхних одежд, особенно в праздничном костюме, была в обычае древних кочевников. Манера надевать несколько халатов, один на д ругой, сохранялась до недавнего времени не только у башкир, но и у полукоч евых в прошлом народов Средней Азии: каракалпаков, казахов, киргизов и др. Одевались так в любое время года, независимо от погоды. В районах горной Башкирии, удаленных от восточных рынков, одежда была б олее однородна. На Инзере у катайцев мужской костюм состоял из ситцевой длинной рубахи, холщовых штанов и легкого халата из хлопчатобумажной тк ани. Зимою тканевый халат заменялся суконной одеждой; она могла быть изг отовлена и из верблюжьей шерсти. Характерно, что рубаха была «без опояск и», но на халат надевали пояс, к которому прикреплялся нож в деревянных об тянутых кожей ножнах, украшенных медными заклепками и пластинками. Опра вляясь в лес или на охоту, к поясу привешивали небольшой топор с длинной р укояткой. Распространено было украшение платьев нашивкой лент вокруг нагрудно го разреза и на подоле. Об этом пишет М.Баишев: "Пожилые женщины носят ситц евые рубахи, сшитые без всяких оборок, с длинными и широкими рукавами. На г руди вокруг прорехи рубахи полукругом пришиваются полушелковые ленты желтого, зеленого и красного цветов в два или три ряда; каждая лента имеет около одного вершка ширины. Такими же лентами в один или два ряда отделан а рубаха и вокруг подола... Молодые женщины одеваются почти так же, как и по жилые, с тою только разницей, что материя для платья покупается более ярк их цветов; к нашивкам у рубах пришивают серебряные монеты разного достои нства и медные бляхи". Некоторые особенности традиционного башкирского костюма передает П. Назаров, хорошо знакомый с бытом южных и юго-восточных башкирских окраин : "Женщины прежде носили кульмяк из грубого белого холста; грудь его по бок ам вышивали шелком наподобие хараусов... Но теперь повсюду распространен кульмяк из красного ситца. От татарского от отличается, во-первых, тем, чт о у него совершенно нет оборок, а, во-вторых, тем, что на подоле у него нашива ется одна или две ленты желтого, синего, голубого или зеленого цвета. Саль вар женские также делаются из ситца. Сверху носят зилян, или жилян - род та тарского халата, черный, по краям отороченный красным сукном, позументом и цветной лентой. У девушек он украшается кораллами, вышитыми звездочка ми, раковинками, монетами". У башкирских женщин подпоясывать верхнюю одежду было мало принято. В первые десятилетия нашего века распространившийся в северных и цент ральных районах фартук стал не только рабочей, но и праздничной одеждой. Его пояс стянул свободное платье. Стан перетягивали также поясом нагруд ника, приталенной безрукавкой или кафтанчиком. Характеризуя башкирский костюм, авторы обращали внимание на непривыч но большой объем одежд: "Рубахи шьются длинные с широким воротником, с шир окими и длинными рукавами"; мужская рубаха «длинная, ниже колен, широкая, о собенно под мышками, с широкими рукавами»; упоминали «широкие шаровары» , «долгие и широкие штаны» и т.д. Подмечали характерные детали: «кумачные л астовицы», «большой отложной воротник» – у мужчин, «нагрудную прорезь, закрытую небольшим цветным нагрудником или обшитую цветной тесьмой» – у женщин. Верхнюю одежду, как правило, шили на подкладке. Угловатый покрой с боков инами, прямыми рукавами и ластовицами в халатах почти не применялся. В то же время распашные вещи, как и рубахи, зачастую не имели швов в плечах. Пок упные ткани, более широкие, чем домашние, позволяли шить халаты из цельно го полотнища, без боковин, со слегка выбранными в талии и плавно расширен ными книзу боками. В других случаях два полотнища стыковались посередин е спинки. Это давало возможность вместе со спинкой выкроить и верхнюю ча сть рукавов. По тому же признаку вырезали полочки. В старинных халатах притачивался шалевый воротник, иногда он уступом п ереходил в полы. На картинах первой половины ХIХ в., изображавших башкирск их воинов, полы халатов глубоко запахнуты; верхняя уступчатая пола закре плена справа (реже слева) почти у плеча. Небольшие изгибы ворота, подчеркн утые позументной или суконной обшивкой, сохранились и в поздней одежде б ашкир. Для камзолов и казакинов был свойствен приталенный покрой из узких вык ройных деталей. Такую одежду обычно шили по заготовкам– лекалам татарс кие портные. В башкирских деревнях расходилась и готовая одежда «казачь его» покроя. Выкройная конструкция, появившаяся под влиянием городских фасонов, была перенесена в традиционные халаты: тканевые бешметы, холщов ые сыба , стеганые h ырма и коnо , праздни чные елэн . Среди женских халатов немало приталенных, расклешенных в полах, иногда значительно. К концу ХIХ в. в праздничную женскую одежду вошла «мода» с по дкройными сосборенными клиньями в боках. « Ос билле бишмэт », « биш билле бишмэт » - укоренившиеся в разговор ной речи понятия для характеристики нарядной расклешенной одежды. Прим енялась выкройная конструкция и со швами, перенесенными с боков на прита ленную спинку. В цельнокроеных рукавах некоторых халатов угадывается п окрой кимоно, мало характерный для традиционной одежды башкир. О тканевых халатах бишмэт , елэн , сыба дают представление описания музейных экспонатов, схемы покроев. Домотканые сыба могли украшаться узорной строчкой на вороте, вдоль пол и вокруг карманов. На праздничные женские бешметы нашивали только позуме нт. Очень декоративно выглядели женские еляны. Именно эти халаты имели в виду посетившие башкирский край ученые и путешественники, когда писали об украшении верхней одежды вышивкой, кораллами, бисером, монетами. В изд аниях, посвященных декоративному творчеству башкирского народа, немал о иллюстраций с изображением этой уникальной одежды, запечатлевшей наи более древние традиции башкирского художественного творчества, зароди вшиеся под влиянием центрально-азиатских и древне-сибирских культур. Ма нера оформления тканевых халатов близка той, что была принята в празднич ных чекменях. Красочность одежде придавали полосы зеленого, красного, си него сукна, золотого или серебряного позумента. Распространенными орна ментальными мотивами в вышивке на халатах являлись солнце и звезды. Солн це изображалось концентрическими кругами с разноцветными лучами; в сер едине нашивали кружок из цветного сукна или перламутровую пуговицу. Ино гда солнце изображалось коралловыми нитями. Из кораллов и монет выклады вались треугольники, ромбы. В вышивку и обшивку пол вводился белый бисер, стеклярус, слюдяные блестки. Из позумента с бахромой делали нашивки в ве рхней части спинки и у талии. Встречаются на праздничной одежде гусиные и лебединые пушки, разноцветные кисточки, раковины, цветные пуговицы, ст екла, сердолик. В некоторых юго-восточных халатах присутствует такая дек оративная деталь, как наплечники-эполеты. Из всех видов верхней одежды, принятой у башкир, наиболее древними надо признать суконные халаты ( сэкмэн ) и ш убы ( тун ). Характеризуя одежду тюрок, составители китайских летописей говорят о меховом и шерстяном одеянии, полы которого при надевании закладывались одна на другую. Подобная расп ашная одежда, подпоясанная широким ремнем, изображена на намогильных из ваяниях Южной Сибири и восточно-европейских степей. Обшивку сукном, цвет ную аппликацию и вышивку на башкирских праздничных чекменях исследова тели относят к наиболее раннему декоративному пласту в искусстве тюрок и монголов. Башкирская суконная одежда, украшенная шерстяными кисточка ми, перламутровыми пластинами и пуговицами, цветными кружками, треуголь никами, звездами, роговидными узорами, донесла до нас особенности одежды древнего населения Южной Сибири. Одежда из меха у башкир считалась обязательной в мужском гардеробе. Же нщины имели ее не всегда, обходясь стеганым пальто или шалью и тканевым х алатом. Случалось, что они надевали шубу мужа. В то же время существовали с пециально женские шубы, занявшие прочное место в обрядах. Старый покрой шуб был прямым, цельнокроеным, расширенным книзу в боков ых швах. Длинные, закрывающие кисти рук рукава вшивались в округлые прой мы. По свидетельству С.И.Руденко, прежде форма шуб и тулупов в основном сов падала, и главное различие было в отсутствии у шубы воротника. Ворот и бор та шуб оторачивались пушистым мехом. Тулуп, имевший назначение дорожной одежды, был более широк; его огромный шалевый воротник защищал голову пр и сильном ветре. Приталенный покрой в ХIХ в. встречался главным образом в п раздничной меховой одежде. Широкое использование в костюме металлических пластин и монет, коралл ов - характерная особенность народной художественной культуры последн его тысячелетия. Она была свойственна в первую очередь населению Южной Б ашкирии, оренбургских и приволжских степей, челябинского и курганского Зауралья. Серебро и кораллы, иногда в сочетании с вышивкой, применялись н е только в оформлении верхней одежды, но и головных уборов, обуви. Они испо льзовались для создания самостоятельных украшений: нагрудников, наспи нников, перевязей, ожерелий и др. Все это в совокупности отличало башкирский костюм от одежды окружающи х народов. 2. ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ. Являясь логическим завершением костюма, головной уб ор нес на себе особую смысловую нагрузку. Он информировал об имущественн ом, семейном и возрастном положении человека. За головным убором закрепл ялась охранная функция: роль оберега играли нашитые на убор монеты, опре деленной формы ювелирные поделки, сердолик, раковины, перламутр, кораллы , плоды экзотических растений, птичьи пушки, когти и другие необычные пре дметы. Этническая и художественная специфика костюма наиболее выразительно проявлялась в женских головных уборах. Чаще других в литературе упоминаются кашмау («кашбов», «кашпау») и кэлэпyш («калябаш»). В деревнях Башкирии в ХIХ в. кашмау встречался относительно часто, особенно в южных района х; о другом уборе помнили только в восточном Зауралье. В оформлении кашмау первенствующу ю роль играли кораллы; они сочетались с серебряными нашивками. Круги из к ораллов, мелких, затем крупных монет, нашивались на шлем вокруг отверсти я. Основная часть шапочки покрывалась низками кораллов, прикрепленными одним концом у края, другим – у отверстия убора. Кроме длинных околоушны х подвесок сулпы , кашмау сугы имелась спускающаяся на лоб теменная подв еска манлай сук . От массивной подбор одочной пряжки каптырма на грудь св ешивались длинные цепочки с ювелирными медальонами. Между шлемом и насп инной полосой располагалась треугольная или круглая бляха, игравшая ро ль не только затылочного украшения, но и оберега. Таким образом, с кашмау был связан ц елый набор головных, шейно-нагрудных и наспинных украшений. Особо следуе т сказать об оформлении наспинной ленты; ее называли к ойрок – «хвост», реже олон , озон – букв. «нечто длинн ое». Эта полоса обычно доходила до края одежды; в большинстве случаев она располагалась поверх праздничного халата, дополняя его декоративное у бранство. На кумачовой основе наспинника выкладывался бисером мозаичн ый узор из квадратиков, ромбов, треугольников и других фигур. По краю лент ы прикреплялись раковинки кортбаш , кортмош ; по поверьям, они оберегали о т сглаза. Заканчивался наспинник бахромой. В начале ХХ в., по свидетельству С.И.Руденко, на юге Башкирии женщины сред них лет надевали кашмау на платок, по жилые - на полотенцеобразное покрывало тастар . Имелись кашмау лишь в сос тоятельных семьях. В последние десятилетия, в связи с возрождением фольк лорных традиций, коралловые уборы приобрели большую популярность. В баш кирском Зауралье появились кашмау , реставрированные или изготовленные из современных материалов. Новые у боры, созданные на старой основе, так часто включаются в сценический кос тюм, что начинают восприниматься населением как символ национальной од ежды. Вместе с тем в прошлом кашмау знали не везде. Территория, где его носили, охватывала южные и юго-западные райо ны Башкирии и Оренбургскую область. В начале ХХ в. кашм ау входил в праздничный костюм у башкир – бурзян, танга уров, усерган, тамьянцев, юрматынцев. У демских минцев головной убор расп ространился, видимо, под влиянием появившихся здесь в последние века пер еселенцев с Южного Урала. В северной и в центральной Башкирии (на Инзере) т акого убора не было. Не носили его челябинские и курганские башкиры. В восточном Зауралье существовал другой убор из кораллов и серебра – с высокой тульей и широкой наспинной полостью. Именно он упоминается в н екоторых дореволюционных работах под названием «калябаш». Люди старше го поколения в башкирских деревнях Челябинской области вспоминали его в 1950-60-е годы, называя башкейем . Величественный башкейем (он же кэлэпуш ) представляет собой возвышающу юся над головой округлую шапочку и прикрепленную к ней полость, закрываю щую не только затылок и уши, но и верх спины. Тулья высотой 15 см покрыта чешу еобразно монетами, донышко – концентрическими рядами кораллов. Сперед и имеется ниспадающая на глаза сеточка-налобник. Верхняя часть полости п окрыта рядами монет, ниже группы монет обрамлены кораллами; заканчивает ся композиция сеткой из кораллов и бахромой. На затылке среди монет выде ляется крупная бляха со вставками из сердолика и бирюзы. Башкейем , как и к ашмау , был готовым убором замужних женщин. Ближайшие ан алогии этому убору обнаруживаются в каракалпакском и казахском « саукеле » – богатом свадебном уборе, сво им происхождением связанным с культурой древних сакских племен, некогд а населявших степные просторы Казахстана и Средней Азии. В прошлом столетии в северных деревнях можно было встретить полусфери ческие шапочки такыя , украшенные мо нетами и бляхами, с бахромой понизу из мелких бус и бисера. Наверху в центр е прикреплялся металлический куполок. Девушки в башкирских деревнях до вступления в брачный возраст, лет до 10-11, ходили с непокрытой головой. Позже на манер взрослых женщин закрывали волосы платком или надевали шапочку вроде тюбетейки, украшенную галуно м. Широко принятым убором в северной Башкирии были так называемые «колпа чки». Их носили взрослые девушки и молодые женщины, покрывая небольшим п латком. Существовало несколько разновидностей колпачков. Небольшая (12-15 см, реже до 20 см в диаметре) плоская шапочка с твердым околыш ем-ободком (3-5 см высотой) из бересты, луба, кожи или картона, обтянутых темн ой хлопчатобумажной тканью или цветным бархатом, встречалась в верховь ях р. Уфы и по Ику еще в 50-60-е годы двадцатого столетия. Колпачок ( бэлэкэй калпак ) закреплялся на темени с помощью шнурков, его носили чуть набок. Передняя часть ободка и верх донышка расш ивались бисером, металлической нитью, блестками, жемчугом. Основные част и растительного узора (цветы, листья, ягоды), как правило, выпуклые, соедин ялись линиями стебельчатого шва или машинной строчкой. Украшением колп ачка могли быть прикрепленные по краю жемчужные подвески, монетки. Узор выполнялся бисером. У висков помещали шерстяные кисточки, пушки. Похожие колпачки носили челябинские и курганские башкирки. Однако в восточном З ауралье это была чаще лишь имитация шапочки: ободок был разъемным, а мест о соединения его концов на затылке прикрывала ткань, прикрепленная к око лышу. Характерным убором молодых невесток – килен -- в северо-восточных и зауральских восточных районах были с двоенные платки кушъяулык . В Челяби нской и Курганской областях их носили еще в 50-60– е годы в течение одного-дв ух лет после свадьбы – пока молодая жена «не привыкнет к родне мужа». Сох ранились эти уборы и кое-где на северо-востоке республики. Кушъяулык – это большой платок-по крывало, размером 227х114 см. Его украшением служат позумент и мелкие монеты, пришитые по краю около лица. Он был приобретен вместе с головной повязко й баш бэйзэмес – маленьким ситцевы м платком, который складывался косынкой и повязывался под кушъяулык на л об, а концы завязывались на затылке. Кушъяулыки носили и с головными повязками, и с плоскими колпачками. Сер едина длинной стороны платка, приходящаяся на лоб, украшалась с изнанки полосой гладкой ткани, вышитой счетной гладью или тамбуром. Среди вышито го узора помещали бисеринки или мелкие монетки. Край покрывала, надевая, слегка отгибали. Подбородник обшивали монетками, иногда к нему прикрепл яли короткую коралловую сетку. Подбородочная тесьма с монетами ( сагалдырык , hакалдырык ) являлась наиб олее характерной деталью кушъяулыка на всей территории, где был принят э тот убор. На северо-востоке Башкирии и в соседних районах Свердловской и Челябинской областей подбородник с монетами, закрывавшими шею, вместе с чешуеобразно зашитым нагрудником представлял собой выразительный дек оративный ансамбль в праздничном костюме. К разряду головных уборов-покрывал, хотя и несколько другого рода, отно сился у башкир тастар . Слово употреб лялось в средневековье в Средней Азии и на Ближнем Востоке в значении «т оча ткани» ; позже оно закрепилось за уборами типа повязки или чалмы. В зна чении женского убора термин «тастар» существовал в языке не только башк ир, но и казанских и западносибирских татар, мишарей, кряшен. В конце ХIХ в. покрывало тастар опис ано М.Баишевым в составе костюма пожилых женщин Орского уезда: "Вместо пл атка употребляют для головы тастар – ситец аршина в 3 или 4 длины. Им стару хи обматывают голову, оставляя открытым лишь одно лицо. Сверх этого вне д ома накидывают на голову халаты". Сохранились фотографии из башкирского Зауралья и из демских селений с изображением женщин в тастарах. Восстановить этот убор не представляло трудности, т.к. для него необходим лишь кусок светлого ситца около 2 м длин ой. Материал накладывали на голову вроде шарфа, при этом нижний конец ост авался на груди, а верхний, проведя под подбородком, прикрепляли булавко й на голове у левого виска. Головной убор покрывал не только голову, но и п лечи женщины. На юго-востоке Башкирии употребляли иногда ткань большей д лины и тогда конец, закрепленный на голове, ниспадал на спину. Меховые шапки – головной убор, характерный для скотоводческого быта, башкирские женщины носили не везде. В ряде деревень южного Кугарчинског о района меховые шапки считались девичьим убором. На большой территории – в горах и в степях юго-восточной Башкирии – меховые шапки в женском ко стюме не были приняты. Шапки надевали не только на тастар, но и на платок. Сверху набрасывали ше лковую или кашемировую шаль. Девушки носили шапки без платков. Женские ш апки были невысокими, с плоским верхом и меховым околышем. Ценились кама бурек – шапки, широко отороченные мехом выдры; их верх обшивали иногда позументом. Помимо меховых на северо-востоке Башкирии были приняты стеганые ватны е шапки без отворота – тупый . Их наде вали пожилые женщины под платок, как говорят, для тепла. В некоторых случа ях спереди надо лбом на них нашивали монетки. Украшением тупый могла быть и позументная налобная повязк а с бахромой – каш ука . По мере исчезновения сложных и дорогих головных уборов все более прочн ое место в будничном и праздничном костюме стали занимать платки. Выбира ли фабричные платки с каймой и цветистые полушалки. Набросив на голову и распустив полотнище по спине, закрепляли платок под подбородком, связав два соседних угла. Молодые в ХIХ веке предпочитали красные, оранжевые, син ие, зеленые цвета. Среди пожилых была заметна приверженность к светлым п латкам. Прежде использовали тонкий некрашеный холст. Собираясь в гости, поверх платка набрасывали сложенную на угол шелкову ю или кашемировую шаль с кистями. Она прикрывала голову и спину, свободны е концы свешивались по обеим сторонам груди. В юго-восточных и южных села х Башкирии носили домашние шали с длинной бахромой, сотканные из шерсти и козьего пуха. Распространенные в башкирских аулах в ХIХ – начале ХХ века мужские гол овные уборы были не так многочисленны, как женские. В путевых заметках и э тнографических исследованиях упоминаются колпаки и войлочные шляпы, с уконные и меховые шапки. Согласно мусульманским обычаям, мужчина, особенно если он был немолоды м, не показывался на людях с непокрытой головой. Роль повседневного голо вного убора принадлежала тюбетейке – небольшой плотно облегающей гол ову тканевой шапочке на подкладке. Ее называли тубэтэ й ; кое-где нарядные тюбетейки обозначали словом такыя . На юге-востоке Башкирии (Бурзянск ий, Баймакский и др. районы) термин такыя относился и к скромным тюбетейкам пожилых мужчин. В районах со скотоводческими традициями (на юге Башкирии, в Зауралье) тю бетейка у пожилых мужчин служила преимущественно домашним убором; при в ыходе из дома поверх нее надевали меховую шапку. В северных деревнях в тю бетейках ходили не только в своей усадьбе, но и на улице. Тюбетейка была первым головным убором в жизни мальчиков: ее начинали н осить в раннем детстве. Преобладал покрой тюбетеек с круглым слегка выпуклым верхом из четыре х клиньев и невысоким, 6-7 см, расширенным книзу околышем. Тюбетейки пожилых были черными, молодых – цветными: из красного, зелен ого, синего бархата. Праздничные тюбетейки молодых мужчин украшали галу ном, бисером, вышивали тамбурными узорами. В башкирских сказаниях «униза нная марьяном (кораллами) тюбетейка» называется убором знатных батыров. Не менее необходимым убором до последнего времени оставались меховые шапки ( бурек , кэпэ с ). Особенностью мужских шапок была характерная вытянутая форма. Наиболе е распространенным являлся покрой из четырех округленных по бокам, свед енных на конус клинышков. На тулье мех обращался ворсом внутрь. Сверху ша пки покрывались бархатом, сукном или иной плотной тканью. С внешней стор оны имелась выпушка или околыш. Нередко шапки из овчины обшивали по краю полосой дорогого меха. Иногда на тулью нашивали позумент. У южных и восточных башкир характерным головным убором являлись «мала хаи», имевшие полость для прикрытия шеи и верхней части туловища от ветр а. В разговорной речи за меховыми уборами, крытыми тканью, закрепилось на звание колаксын . Колаксын из меха кр асной лисицы, головной убор взрослых парней, упоминается в песенном фоль клоре юго-восточных башкир. Шили их также из овчин и волчьих шкур, отделыв али мехом выдры. Малахаи из войлока, валяного сукна, без меха, называли кейез колаксын или колэпэрэ . Своим происхождением колаксын свя зан со скотоводами степной полосы Азии и Европы. Высокие уборы с наушник ами и угловатым наспинником можно увидеть на древнетюркских изваяниях Сибири и Монголии. Изображены они и на всадниках в наскальной живописи э того времени. Как видно, уже в древности появились многочисленные вариан ты этого убора, различающиеся высотой тульи, формой и размерами пришивны х деталей. Другой распространенный в Средней Азии и на Среднем Востоке мужской уб ор – чалма – в костюме башкир стал атрибутом, главным образом, служител ей мусульманского культа. Его носили, совершая молитвы, также некоторые пожилые мужчины. На севере Башкирии и в Пермской, Свердловской областях в 60-е годы ХХ века сохранялись воспоминания о белых покрывалах кыйыкса – уборе почитаемых старших женщин. Судя по способу нош ения («один конец ложится на голову, а другой перебрасывался спереди чер ез плечо и спускался низко, почти до щиколоток»), это покрывало было одног о рода с вышеописанным тастаром. По мере отмирания старых обычаев уходили из быта и атрибуты, их сопрово ждавшие, в том числе и из состава одежды. Исчезновение и обеднение головн ых уборов было обусловлено и снижением материального достатка башкирс ких семей. 3 . ОБУВЬ Св едения о башкирской обуви в литературных источниках отрывочны. Авторы к онца Х VIII и Х I Х веков свидетельствуют о выделке в хоз яйствах, занимавшихся скотоводством, лошадиных кож для сапог; сообщаетс я, что шили их размягченными коровьими или конскими «жилами». В старину д елали сапоги из обработанной копчением кожи. Кроме сапог на твердой подо шве, принятых и у других скотоводов, существовали различные варианты низ кой кожаной обуви: башмаки и глубокие галоши. При выделке обуви на местах, помимо кожи, использовали сукно, войлок, мех , шкуры, а также материалы растительного происхождения: лыко, бересту. Нер едко обувь была комбинированной. Обувь с высокими суконными голенищами и кожаным низом существовала в к ачестве рабочей и в горах у бурзян. Глубокие кожаные башмаки ката с небольшим холщовым верхом являлась расп ространенной мужской и женской обувью у башкир – катайцев по р. Инзер. Как отмечали очевидцы, держать ноги в тепле в любое время года – было не укоснительным правилом, поддерживавшимся и мусульманским запретом обн ажать тело. На ноги надевали чулки, «сделанные из холста или сукна, а чаще шерстяные». Носили также суконные или холщовые портянки. Кожаные сапоги на твердой подошве итек – обувь преимущественно молодых мужчин и женщин – носили с шерс тяными вязаными или суконными чулками, но чаще с портянками сылгау . Степень распространения сапог на терри тории была неодинаковой. Они были мало приняты в северной и центральной Башкирии. В бассейне Демы и в восточном Зауралье они считались обувью пр еимущественно мужской. У некоторых горных башкир (кузгун – катайцев, ку баляков) они были праздничной обувью молодых женщин. В южных и юго-восточ ных скотоводческих районах их носило в будни и праздники почти все взрос лое население. Праздничные сапоги шили из черной или подкрашенной кожи, с мягкими гол енищами. На низ шла воловья или коневая кожа, верх могли делать из козлино й или телячьей. Для башкирских сапог были характерны широкий носок, относительно прям ое по всей длине, слегка приподнятое уступом на колене голенище. Шов расп олагался сзади. Обувь шили по одной колодке, одинаковую для обеих ног. Выс ота сапога доходила до колена. Носок сапога кроился отдельно, иногда он з аходил на голенище спереди мыском. Задник в некоторых случаях вырезался вместе с голенищем. Праздничные сапоги, особенно женские, могли быть на в ысоком каблуке. Нередко каблук отсутствовал, но пятка укреплялась неско лькими слоями кожи и на это утолщение заходила подошва. На праздничные сапоги было принято набивать шпунты, подковки. На задни ке дратвой или конским волосом обозначался несложный контурный узор; ин огда его выкладывали тонкой крученой проволочкой. Зафиксировали на мужчинах сапоги и несколько иной формы : узкие в щикол отке, с острыми носами. В прошлом в Башкирии, как и в Средней Азии, они имели некоторое распространение в знатных слоях общества; вместе с шелками, др агоценными камнями, ковровыми поясами и другими предметами роскоши, их п ривозили с Востока. Можно заметить, что обувь с заостренными носами была популярной и среди монголов, в свое время оказавших влияние на культуру тюркоязычных народов. Сапоги с широкими прямыми носами были, по всей вероятности, исконно тюр кскими. В их форме, как и в обычаях использования в быту, обнаруживается мн ого общего у башкир, казахов, киргизов и других, близких по происхождению народов. Низкая кожаная обувь в виде туфель – башмаки ( башма к, ката, кун калуш ); для нее были характерны прикрывающий подъем глубокий носок, низкий задник, каблук. В северных районах Башкири и, в Челябинской и Курганской областях башмаки носили женщины и мужчины, причем надевали их не только на вязаный или суконный чулок, но и на сапожк и ситек . Особых украшений на обуви не было, тем не менее она считалась праздничной, входила в состав свадебног о костюма. На значительной территории, включая южные и центральные районы, туфли- ката являлись женской праздничной обувью. Их принято было надевать на бе лые суконные чулки. Обувь отличала устойчивая форма, невысокий, около 3 см , каблук. У минцев, бурзян, усерган, тангауров, южных кыпчаков обувь украша ли выстроченным на заднике узором, цветными кисточками, узором из кручен ой проволочки, заклепками. На каблуки набивали медные подковки, шпунты, г возди с большими шляпками. На севере и северо-востоке в некоторых зажиточных семьях, помимо уличн ых, имелись узорные комнатные туфли кэуеш с верхом из мягкой кожи или бархата. Нередко у них были несоединяю щиеся задник и носок. Такие туфли, как правило, изготавливались татарски ми мастерами. В северо-западных районах, по соседству с Татарией, башмаки с глубокими головками, почти без задников, служили уличной обувью мужчин. Они призем исты, со слегка удлиненным носком, низкими задниками; спереди они прикры вают подъем ступни. Нужно заметить, что мелкая обувь из плотной, тщательно выработанной, ко жи в Башкирии была привозной. Татария – один из центров ее производства, но лишь в последние века она являлась активным поставщиком кожаной прод укции. В средневековье и в древности традиции изготовления подобной обу ви были связаны с арабским и иранским Востоком. Под его влиянием низкие к ожаные башмаки стали повседневной и праздничной обувью в Средней Азии, н а Кавказе. Здесь выросли своеобразные центры их изготовления (Хива, Новы й Ургенч и др.), снабжавшие отчасти и Поволжье. Под влиянием разных ремесле нных школ время от времени менялась форма калош, высота каблука, форма но са; появлялись туфли без задника. Привозили обувь всевозможных фасонов и з Ирана, Турции, с Кавказа. Попадал импорт прежде всего в состоятельные се мьи. Особенностью, присущей башкирам и татарам, как и тюркам Средней Азии (уз бекам, уйгурам, туркменам и др.), было ношение мелких кожаных калош с сапож ками – ичигами. У пожилых людей (в первую очередь, мужчин) такая обувь хра нилась и использовалась в торжественных случаях: в ней шли в мечеть, в гос ти. При этом, заходя в помещение, калоши оставляли у порога. Позже вместо к ожаных распространились резиновые калоши. Почти по всей Башкирии и за ее пределами использовалась глубокая, до щи колоток, обувь на небольшом каблуке, с широкими носами. Она напоминала са поги с урезанными голенищами. В конце Х I Х – начале ХХ века такая обувь часто фигурировала под названи ем куныслы калуш – «калоши с голени щами». Она являлась уличной обувью мужчин и женщин, в первую очередь – по жилых. Носили ее, как и мелкие галоши, с шерстяными вязаными, суконными, во йлочными чулками, надевали на ичиги. В некоторых северных районах, а также у отдельных групп центральной Ба шкирии и в Зауралье глубокие кожаные калоши ( ката ) служили рабочей мужской обувью. Напротив, на юго-западе, в бассейне р. Демы, украшенные подковками, цветной строчкой, тиснением, мет аллическими накладками, обшитые по краю красным сукном глубокие башмак и, как и мелкие являлись праздничной обувью женщин. Подобной обуви не знали тюркские народы Средней Азии. В то же время она б ыла распространена в южных, центральных и восточных губерниях России – причем не только у тюркского, но и финно-пермского и славянского населен ия. Из письменных источников известно, что еще в Х II – Х IV веках на Руси существовало производство женских глубоких ба шмаков – «котов», Эта обувь относилась к разряду заимствованной славян ами в домонгольское время у скотоводческих племен. Она находила большой спрос в России и в более позднее время. С веками ее производство территор иально расширилось. Изготовленные на восточноевропейских фабриках «ко ты» в ХУ II в. доставлялись в бол ьшом количестве на центральные и местные ярмарки, вывозились в Сибирь ; з атем и там было налажено собственное производство. Праздничные фабричные «коты» украшались цветным сукном, сафьяном, дек оративными блестками, бусинами, бубенчиками. Возможностью приобрести н арядную женскую обувь фабричного изготовления объясняется ее широкое распространение в Х I Х в. у баш кир, особенно в приуральских районах. Мягкие сапожки ситек были известн ы во многих башкирских аулах. Эта обувь несла в себе элемент престижност и : ее носили пожилые люди (чаще мужчины) из зажиточных семей. Сами шили ее р едко, предпочитая покупать на ярмарках изделия казанских, оренбургских, среднеазиатских мастеров. Привозили ичиги также из Дагестана и Закавка зья. Мужские сапожки обычно были черными, женские – цветными : красными, з елеными, коричневыми. Встречались нарядные женские ичиги, украшенные ко жаной мозаикой, цветной строчкой, контурной вышивкой. Иногда узор покрыв ал всю поверхность сапога. Большой популярностью в западной и северной части Башкирии пользовал ись казанские ичиги с богато орнаментированными голенищами. В ряду кочевничьей обуви ичиги представляются кожаными чулками. Не слу чайно повсюду их носили с обувью на твердой подошве – кожаными калошами или башмаками. Очевидно, и в далеком прошлом в быту скотоводов они считал ись роскошью. В той или иной форме мягкие сапожки надолго сохранялись в б ыту кочевых племен тюркского происхождения. Для них использовались коз ловая и баранья кожа мягкой выработки. Существовали и более простые вари анты сапог : из материала менее качественного, однотонные. Известно, что у башкир-юрматынцев по берегам Демы встречались ичиги с суконным верхом. Обувь с суконными голенищами представлена у башкир несколькими видам и. Наиболее самобытны сарыки ( сарык ) с головками из грубой, домашней выделки, кожи и длинным суконным верхом, за креплявшимся под коленками плетеными шерстяными шнурками. В конце Х I Х века их носили по восточным скл онам Уральских гор и в зауральских степях – в Челябинской и Курганской областях. Надевали их на суконные чулки или портянки. У женщин они входил и в состав свадебного и праздничного костюма, белые голенища украшали цв етной аппликацией. В горных районах сарыки применялись в качестве мужск ой рабочей обуви. Мастерами по изготовлению сарыков были женщины. Кожаная часть выкраив алась в виде двух полуовалов; большой выполнял роль подошвы, меньший – н оска. Два небольшие (до 3 см) надреза помогали сформировать жесткий прямоу гольный задник, при этом боковые кусочки кожи накладывались друг на друг а, а средний закрывал шов; подошва по бокам слегка заходила наверх. Кожу сш ивали конским волосом или конопляной дратвой большими наметочными сте жками; на заднике выполнялся гребенчатый или елочный узор. Голенище выкр аивалось из сложенного по длине куска сукна, шов приходился сзади. Высот а голенища составляла 40-46 см, ширина – около 23 см. На мужских, а также на рабочих женских сарыках на голенище на месте мыск а и по бокам нашивались язычки кожи, над ними помещался узор из треугольн иков-амулетов ( бетеу ). В основе рисунка на з аднике обуви была арочная композиция. Она подчеркивалась полукругом из треугольников, двусторонних завитков, «гребенки» и других элементов, со единенных в линию. Внутри арки и вокруг нее помещался тонко разработанны й орнамент. Иногда внутреннее поле имело дополнительный цветной фон. Эле ментами орнамента являлись линии с завитками на концах, составлявшие пр и пересечении ромбическую сетку, турбулентную розетку и другие комбина ции. Искусство аппликации у башкир перекликается с традициями тюрко-монго льских кочевников, на которых в свое время оказала влияние художественн ая культура населения древнего Алтая и всего юга Сибири. Вместе с тем апп ликация и вышивка на суконных голенищах башкирской обуви в восточном За уралье настолько своеобразна, что с полным правом можно говорить о длите льном самостоятельном ее развитии и формировании в высокое по уровню ма стерство. В некоторых группах деревень на основной территории Башкирии появили сь местные излюбленные приемы украшения сарыков. В Учалинском и Абзелил овском районах распространенной деталью на женских сапогах стал двуст оронний завиток («интеграл»): несколькими рядами таких завитков окружал и арку, иногда заполняли центральное поле, почти не оставляя фона. В горны х районах, ближе к Инзеру, голенища украшали поперечными цветными полоса ми, рядами треугольников, уголков, орнаментом «гребенка» и др. Основным украшением детских сарыков стали полосы аппликации у их верх него края. Использованы зубчатые линии и мотив «бегущей волны» ; край наш ивок обведен тамбурным швом. В нижней части голенищ нашиты кожаные язычк и, ромбы и треугольники-амулеты. Одновременно с сарыками в ряде районов существовала другая обувь с сук онным верхом – бышым или ишем ката («башмаки с голенищами»), ката . Ее особенностью был кожаный низ на твердой подметке и с каблуком. В завис имости от высоты суконного, реже холщового голенища можно выделить неск олько разновидностей этой обуви. Праздничные женские ката восточно го Зауралья с длинными белыми голенищами, закрепляемыми под коленками п летеной тесьмой, по форме голенищ и их орнаментации идентичны женским са рыкам этой территории. Такие сапоги являлись обувью молодых женщин и дев ушек; они имелись только в состоятельных семьях. Кожаный низ украшался ц ветной строчкой, тиснением, бисером, монетками, металлическими накладка ми, шерстяными кистями – теми же средствами и приемами, что и женские туф ли. Сапоги с кожаным низом на твердой подошве и высокими суконными голенищ ами, украшенными четырьмя полуовалами кожи, служили самой распростране нной обувью мужчин. Преимущественно мужскими были башмаки с небольшим холщовым или сукон ным верхом на вздержке ; использовалась не только светлая, но и темная тка нь. Эта обувь встречалась на северо-востоке Башкирии и в центральных рай онах, на юг и восток от Уфы. Она выполняла роль сезонной в период распутья или рабочей : надевалась на лесоразработки, в сенокос. К обуви, вошедшей в быт башкир в Приуралье, относятся лапти ( сабата ). Областью распространения обуви из разм ягченных полос древесной коры издавна являлась зона произрастания лис твенных лесов, прежде всего липы. Существовала значительная по площади область, охватывавшая бассейн з ападного Ика, нижней Белой с впадающим в нее Быстрым Таныпом и ряд более в осточных районов, где плетеная из лыка обувь являлась у большей части на селения не только повседневной, но и в некоторых случаях и праздничной. Плетеную из лыка обувь умели делать сами. Были башкирские мастера по из готовлению лаптей кое-где и в горных районах: в окрестностях Белорецка и других призаводских селениях, в аулах на юге Бурзянского района. Для лаптей, распрост раненных среди башкир, было характерно косое расположение полос лыка на подошве, прямое на «личике». Прямой нос ок имел подтреугольную форму, приподнимаясь в середине небольшим высту пом. Сплетенная в два слоя подошва слегка заходила наверх, образуя высту п, напоминающий «косичку». Основание лаптя было приближено к прямоуголь нику ; четко обозначены углы у задника и на передке. Низкие борта не превыш али 4 см, глубина головки – около 5 см. Плели лапти от головки, в 7 лыковых пол ос. Оборы были мочальные ; их забирали в борта при плетении, формируя край. В средней части боковых сторон оставляли по отверстию, через которые про пускали оборы, надевая лапоть. Перекрестив оборы на подъеме ноги, обхват ив длинным концом щиколотку, их завязывали снаружи. Лишь в некоторых сев еро-западных деревнях на мужских лаптях могли быть длинные оборы, но и он и не доходили до колен. Вместе с лаптями некоторыми северо-западными башкирами от волжско-камс кого населения были заимствованы холщовые онучи ышт ыр . Носили лапти также с вязаными или суконными чулками. Типично татарскими надо признать лапти, укрепленные на дощечках, выреза нных в виде скамеечки, реже в форме подошвы. Их называли кутэрмэле сабата – «лапти на подставках». В ни х было удобно ходить по двору и улице в грязь. Такие лапти носили молодые ж енщины в некоторых северо-западных башкирских деревнях. В заключение вкратце можно остановиться на особенностях башкирских чу лок. Существовало несколько их разновидностей: войлочные ( кейез ойок, байпак ), суконные ( тула ойок ), холщовые ( киндер ойок ), шерстяные вязаные ( бэйлэм ойок ). У мужчин, кроме того, были портянки. Позже распространились шерстяные вязаные носки. Сравнительн о редким видом чулок являлись войлочные. Как видно, с кочевым бытом были связаны и чулки, сшитые из сукна, хотя появ ление последних предполагало овладение навыками ткацкого производств а и искусством сложного кроя. Как и войлочные, их носили мужчины, реже женщ ины в южной и восточной Башкирии. В северных районах домашнее сукно изго тавливали не во всех хозяйствах: не хватало овечьей шерсти. Однако навык и изготовления суконных чулок не были утрачены ; в некоторых аулах их мож но было встретить в 50-60-е годы двадцатого века. Иногда по типу суконных здес ь шили холщовые чулки. В горной Башкирии и в восточном Зауралье существовали праздничные белы е чулки с красной обшивкой и полосой аппликационного узора из завитков – «кускаров» ( каршы кускар ) по верхн ему краю ; иногда вверху пришивалась полоса ткани, вышитая счетной гладь ю, тамбуром. На крайнем севере, в севе ро-восточных районах республики и в пограничны х районах Челябинской и Свердловской областей в 50-60-е годы двадцатого век а были модными белые чулки с рельефным узором на паголенках. Вывязывалис ь линии зигзагов, ромбическая решетка, сдвоенные и строенные горизонтал ьные полосы и другие геометрические узоры. Носили такие чулки с резиновы ми галошами, собирая на щиколотке «гармошкой». Узорные чулки б ыли хорошо видны, поскольку подол платья подтыкали на боках за пояс. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: · Шитова С.Н. «Башкирская национ альная одежда» - Уфа, 1995. · Небольсин П. «Рассказы прохоже го» - СПб,1854. · Руденко С.И. «Башкиры» - СПб,1925. · Проф. Соммье «О башкирах» - Екатеринбу рг,1891-92. · Круковский М.А. «Южный Урал» - Москва,1909. · Игнатович А. «Башкирская бурзянская область» - СПб,1863. 209206196197208198192205200197: Введение…………………………… …………………………………..1 1. Особенности национального ко стюма………………………..4 2. Головные уборы……………………………………………….12 3. Обувь…………………………………………………………...20
1Архитектура и строительство
2Астрономия, авиация, космонавтика
 
3Безопасность жизнедеятельности
4Биология
 
5Военная кафедра, гражданская оборона
 
6География, экономическая география
7Геология и геодезия
8Государственное регулирование и налоги
 
9Естествознание
 
10Журналистика
 
11Законодательство и право
12Адвокатура
13Административное право
14Арбитражное процессуальное право
15Банковское право
16Государство и право
17Гражданское право и процесс
18Жилищное право
19Законодательство зарубежных стран
20Земельное право
21Конституционное право
22Конституционное право зарубежных стран
23Международное право
24Муниципальное право
25Налоговое право
26Римское право
27Семейное право
28Таможенное право
29Трудовое право
30Уголовное право и процесс
31Финансовое право
32Хозяйственное право
33Экологическое право
34Юриспруденция
 
35Иностранные языки
36Информатика, информационные технологии
37Базы данных
38Компьютерные сети
39Программирование
40Искусство и культура
41Краеведение
42Культурология
43Музыка
44История
45Биографии
46Историческая личность
47Литература
 
48Маркетинг и реклама
49Математика
50Медицина и здоровье
51Менеджмент
52Антикризисное управление
53Делопроизводство и документооборот
54Логистика
 
55Педагогика
56Политология
57Правоохранительные органы
58Криминалистика и криминология
59Прочее
60Психология
61Юридическая психология
 
62Радиоэлектроника
63Религия
 
64Сельское хозяйство и землепользование
65Социология
66Страхование
 
67Технологии
68Материаловедение
69Машиностроение
70Металлургия
71Транспорт
72Туризм
 
73Физика
74Физкультура и спорт
75Философия
 
76Химия
 
77Экология, охрана природы
78Экономика и финансы
79Анализ хозяйственной деятельности
80Банковское дело и кредитование
81Биржевое дело
82Бухгалтерский учет и аудит
83История экономических учений
84Международные отношения
85Предпринимательство, бизнес, микроэкономика
86Финансы
87Ценные бумаги и фондовый рынок
88Экономика предприятия
89Экономико-математическое моделирование
90Экономическая теория

 Анекдоты - это почти как рефераты, только короткие и смешные Следующий
Недавно после cекca моя девушка пошла в ванную, а ее дневник остался на тумбочке. Я не выдержал и заглянул.
У нее двойка по русскому!
Anekdot.ru

Узнайте стоимость курсовой, диплома, реферата на заказ.

Обратите внимание, реферат по культуре и искусству "Башкирский костюм", также как и все другие рефераты, курсовые, дипломные и другие работы вы можете скачать бесплатно.

Смотрите также:


Банк рефератов - РефератБанк.ру
© РефератБанк, 2002 - 2016
Рейтинг@Mail.ru