Реферат: Ренессанс - текст реферата. Скачать бесплатно.
Банк рефератов, курсовых и дипломных работ. Много и бесплатно. # | Правила оформления работ | Добавить в избранное
 
 
   
Меню Меню Меню Меню Меню
   
Napishem.com Napishem.com Napishem.com

Реферат

Ренессанс

Банк рефератов / Культурология

Рубрики  Рубрики реферат банка

закрыть
Категория: Реферат
Язык реферата: Русский
Дата добавления:   
 
Скачать
Архив Zip, 164 kb, скачать бесплатно
Заказать
Узнать стоимость написания уникального реферата

Узнайте стоимость написания уникальной работы

m / c „Riman” история костюма и причёски реферат тема Renaissance F 2 A grupas Audz . D . Ma п icka Parb . O. Рitova Rоga 2005/06 m. g. Введение В реферате я хочу р ассмотреть самую сложную из всех эпоху Возрождения.Мне понравилось Что в те времена как и сейчас каждый народ взаимствует друг у друга то или ино е нововведение , это может проявляться в культуре и в живописи, в национал ьных обычаях. Областями, в которых с особой наглядностью проявлялось пер еломное значение эпохи Возрождения, стали архитектура и изобразительн ое искусство. Античное искусство было не только клас сическим наследием и образцом, но и послужило отправной точкой в обращен ии итальянских художников к природе, в стремлении полнее раскрыть гармо ничные закономерности бытия. В итальянском искусстве Возрождения , не сч итая предренессансных явлений рубежа 13 и 14 вв.( проторенессанс), различают: Раннее Возрождение-15в., Высокое Возрождение – кон. 15 – 1-я четв. 16вв.,и Поздне е Возрождение -16в. Общая характе ристик костюма Эпохи Возрождения Со блюдай соразмерность, с ко торой ты одеваешь фигуры, в зависимости от их положе- ния и возраста. Леонардо да Винч и Этот период в и стории культуры знаменателен тем, что человек, открыв один раз самую вел икую книгу, какая вообще существует на земле, - книгу природы, так увлёкся ею, что уже никогда больше не пожелал её закрыть. Интерес к человеку в эпоху Возрождения определи л новый идеал красоты и, естественно, новую её оболочку – костюм, над созд анием которого трудятся не только портные,но и многие художники века. Деятельному, энергичному человеку тесно и неудобно в средневековых о деждах, он не стесняется своего тела,он гордится и любуется им. О н силён и могуч,этот чкловек , он любит поесть и попить, он любит быструю ходьбу и беш енную скачку лошадей, он не прочь поспорить и при случае пустить в ход кул аки, а если нужно. То и кинжал. Он – человек со своими присущими ему страст ями и качествами. А костюм н есразу, но постепенно приноравливается к его характеру. Верхняя одежда, а затем и нижняя становится широкой, удобной; на платье появляются разрезы, дающие свободу движения, разрезы, в которые выглядыв ают буфы ткани. Плечи расширяются, торс делается массивным, ноги обувают ся в широкий просторный кожанный башмак. Если юноша сохраняет изящество, то мужчина подавляет своей массивнос тью и великолепием обширного наряда. Может быть, в силу неуемной деятельности и энергттвнешности мужчин уделялось больше внимания. Чем внешности женщин, да и по религиозным соображениям женщин ы в этот период отличаются скромностью наряда – если не по цене его, то по простоте формы.Тем не мене е возник определённый идеал ( эстетический ) женской красоты. Он был излож ен Аньолой Фиренцуолой в начале 16 столетия «...воло сы женщин должны быть нежными, густыми, длинными и волнистыми, цветом они должны уподобляться золоту, или же мёду, или же горящим лучам солнечным. Т елосложение должно быть большое, прочное,но при этом благородных форм. Ч резмерно рослое тело не может нравиться,так же как небольшое и худое. Бел ый цвет кожи не прекрасен, ибо это значит, что она слишком бледна; кожа дол жна быть слегка красноватой от кровообращения... Белок глаза пусть синев ато блестит... Чёрные глаза нравятся многим, но лучше всего нежный тёмно-ко ричневый цвет: он придаёт взгляду веселье и мягкость, в движении же чувственную прелесть. Сам глаз должен быть большим и ов альным. Он не должен сидеть глубоко в глазной впадине, что придаёт ему изл ишне дикое выражение. Губы пусть не будут излишне тонкими, но не излишне т олстыми; лёгкая припухлость нижней губы в сравнении с верхней увеличива ет их прелесть ...Самая красивая шея овальная, стройная, белая и без пятен... Плечи должны быть широкими...Первое условие красивых грудеё есть их шири на. На груди не должн а проступать ни одна кость. Сов ершенная грудь повышается плавно, незаметно для глаза. Самые красивые но ги – это длинные, стройные, внизу тонкие , с сильными снежно-белыми икрами , которые оканчиваются маленькой , узкой, но не сухощавой ступней... Предпл ечья должны быть белыми, мускулистыми, но они должны быть похожи не на чле ны Геркулеса, а Паллады...» В зависимости от принадлежности к той или иной с оциальной группе мужской костюм мог быть более или менее сложным и шился из тканей, стоимость которых соответствовала имущественному положени ю. Основой мужского костюма служили жакет-пурпуэн и штаны , причём штаны можно было надева ть и порознь и обе вместе. Они пристёгивались к плотно сидящему на телепу рпуэну. В 14 и 15 веках рукава пристёгивались булавками, привязывались лентами и ш нурками ( подобный способ крепления рукавов просуществовал в женском ко стюме до 18 столетия) или, пришитые у плеча, оставались свободными под мышк ами. Веливолепное разнообразие форм рукавов,их креплений, связывания и ск алываня, помимо живописи , представлено в фильмах р ежиссёра Дзеферелли 0 « Ромео и Джульета» и « Укрощение страптивой». Пурпуэн плотно облегал грудь, тесно прижимался к талии и от неё расходился короткой или длинной баской. Застёжка могла б ыть потайной спереди или даже сзади. Делался он из узорной ткани, из гладк ой и с протезями, с орнаментной накладной тесьмой, металлическими украше ниями, кружевами, складками, шнурами.... Надевался на рубашку, которая видн елась в просвете между штанами и курткой, под мышками, у плеча и во всех ме стах, где швы заменялись завязками. Рубашка могла имитироваться вставными или накладными кусками ткани, изображавшими буфы. Костюмы буквально разбирались на части. Это особенно следует помнить при решении костюмов слуг. Легко и просто сочинить пурпуэн с привязанным и рукавами и штаны, привязанные к курткам , и т. д. и т. п. Сделанные из дешёвой ткани (хлопчатобумажное сукно) разных цветов, они несложны для изготовления , исторически правильны и могут быть обыграны актёрами согласно намеченному ими рисунку роли. Куртка и штаны делались разного цвета , так же, как разного цвета могли б ыть обе штанины вместе с длинными развязками и торчащей в просветы рубах ой. Зрелище живописное и впечатляющее! Маленькая к руглая войлочная шапочка, капюшон, мягкие войлочные, кожанные или деревя нные башмаки дополняли этот костюм. Так одевались крестьяне, мастеровые, слуги. Ткань – грубый холст, груб ая шерсть. Но этот же костюм из дорогой ткани , с курткой, вырезанной на груди, с рубахой из тонкого пол отна, с вышивкой, дополненный плащом, мог быть костюмом щёголя. Особое вни мание уделялось рубашке. Сделанная из тонкой ткани. Она была с квадратны м, овальным , круглым и обчзательно сильно собранным вырезом. Место сборок прикрывалось накладко й, то естькуском богато расшитой ткани (золотом, чёрным шелком). Дорогие ру башки делались из шелка или тонкого полотна и украшались не только вышив нами,но и драгоценностями и металлическими накладками. Низ рукава собир ался в сборки, поверх которых накладывался манжет. Тапперт-плащ, гуперлянд - верхняя одежда с рукавами, с полами, находящими од на на другую или сделанными в стык. На подкладке или без неё. В придворном платье обычно тапперт делался дез рукавов. У пожилых людей тапперт был с широкими и длинным и (больше длины руки) рукавами, отделанными мехом или другой тканью. Учёны е, главы города, писатели, врачи, придворная знать и магистратура – все на официальных приёмах появлялись обязательно в таппертах, одежде, прилич ествующей возрасту и положению. Плащ без рукаво в делался на шнурах. Позволяющих регулировать его длину. Правая рук а обычно придерживала шнур, прикреплённый на обоих плечах пряжками к пла щу. У бедняка плащ – прсто рубище, кусок ткани, тогд а как у богатого он из драгоценной ткани на подкладке, длинный – у воинов и мужей и короткий, едва прикрывающий бедра – у юношей (14-16 вв.). Плащ, как дов ершение одежды, обязательное у дворянства, был предметом тщательного вн имания. Плащ обматывали вокруг левой руки, дабы преврат ить его в щит во время дуэлей и стычек с употреблением холодного оружия. Д лина плаща более всего колебалась в зависимости от стиля одежды и моды. На плаще иногда изображали Фамильный герб(13-15 вв.).В середине 16 века плащ, с деланный из той же ткани и с отделкой, повторяющей весь костюм, у дворян станет обязательным дополнением комтюма. Прямоуг ольные плащи уже с конца 13 века сменяются выкройными: по полукругу, овалу, раскошенные, в середине 16 века они приобрели сложный крой пелерины на выт ачках и могли быть сшиты из отдельных долек, мклких или крупных. Для дорог и плащи были суконные; нарядные плащи делались из бархата, шелка и атласа. На сцене плащ никогда не должен болтаться лёгко й тряпкой: это часть костюма едва ли не самая важная, и ей уделяется вниман ие наравне с пурпуэн или штанами. Поэтому плащ нужно делать на подкладке, цвет которой строго согласован со всем костюмом. В 14-15 веках , как уже говорилось в предыдущей главе, штаны составляли одно целое с чулками – штаны-чулки. Выкраивались они из сукна и утюгом оттягивалис ь по форме ноги. На штаны-чулки надевались маленькие, плотно пригнанные т русы, благодаря чему штаны на бёдрах натягивались. Трусы могли надеваться и внутрь, тогда к ним крепились штаны-чулки шнур овкой, которая удержалась в системе крепления штанов по 17 век включитель но. В 15-16 веках появились шарообразные штаны, довольн о часто менявшие свою форму и объём, - от маленьких, почти прилегающих к но ге до больших полусфер, доходивших почти до колена.Последние делались из двух половин, крепившихся на одном поясе. Такие же штаны могли быть одеты и с узкими панталонами, доходящими до колена и заправленными в чулки. Короткие штаны называли « верхними чулками» - о д ешосс (франц.). Их украшали буфами, разрезами, вышивкой. Разрезы делались в разнообразных направлениях, превращая штаны в сооружение из лент и увел ичивая их объём. По-английски такие штаны именовались «транк-хоуз», что з начит сундук , дорожный чемодан или штаны-сундук. Штаны называли «напыщенными», и их объём увеличивался за счёт подкладок и подбивок из тряпок, пакли , очес ов и даже отрубей. Штаны увеличивались в объёме, пока был мал объём пурпуэна и короток плащ.Эта короткая одежда вызывала новое изобретение чклок, о чём свидетельствуют многочисленные записи историков. До конца 16 века башмаки, сапоги и туфли были мягкими , кожанн ыми или суконными и без каблука, лишь в конце века появляется небольшой к аблук. В туфлях немаловажную роль играли украшения: шнуровки, розетки и с амый вырез туфли. Н есмотря на т о что носовые платки уже существовали , их не употребляли по назначению, о ни были украшением, свидетельством совершенства рукодельницы и с гордо стью носились ею в руках. Кошельки и очки уже были известны и носились в су мке на поясах и в карманах. Ткани и цвета В эпоху Возрождения пр одолжали использовать ся все материалы, известны е в готический период, но повысилось их качество. Англия , ведущий производитель шерсти, имела центры ткачества в Йоркшире , на востоке и на западе страны. Английское тонкое шелковистое сукно и бол ее грубое шерстяное сукно «керзи» шли на экспорт по всей Европе. Узорчат ые шерстяные ткани и полотно импортировались также из Голландии. Больша я часть шелковых тканей по-прежнему производились в италии, а также неко торые недорогие виды шерстяных тканей и тафта (путешественникам совето вали новить дублеты с подкладкой из тафты для отпугивания блох). Канаус, а тласы и бархат, так же как шерстяные и полотняные ткани, часто украшались вышивкой, золотой и серебрянной тесьмой и блёстк ами или ажурным рисунком, состоящим из небольших дырочек или коротких ра зрезов ( на ткани или уже на готовой одежде), расположенных в виде узора, ск возь который просвечивала прокладка другого цвета.Узорчатые шелка вкл ючали дамаск с узорами одного цвета; одно- или двухцветную парчу, часто вы шитую золотом; и узорчатый бархат, производство которого в 15-16 вв. Достигло совершенчтва, непревзойдённого до сих пор; узор, часто на золотом фоне, на ходился под роскошным шелковым ворсом, вытканным в два или три уровня с г руппами золотых петель для завершения отделки. Этот бархат был характер ны м для роскоши эпохи Возрождения, когда любили в ыставлять напоказ своё богатство. Англичане славились своими вышивками с 10в., осо бенно обильными в церковном убранстве и облачении до Эпохи Реформации, п осле чего она чаще использовалась в одежде. Искусство вышивальщиц тюдоровской, Эпохи, основы вавшееся на многоле тних традициях, можно увидеть на тщательно прорисованных деталях портр етов того вркмени и сохранившихся текстильных изделиях. Цвета были выразительными, чаще тёмными. С нача ла периода преобладали красная, темно-синяя, тёмно-красная и золотая пар ча, а также чёрная, и оставались модными в течение всей Эпохи. Но приблизит ельно во второй половине 16 в. К ним присоединились более яркие цвета: алый, желтый. Оранжевый, огненно-красный, ярко-зелёный и небесно-голубой. Джейн Эшелфорд в своей книге «Искусство одежды 1500-1914» приводит некоторые назван ия, использовавшиеся для разнообразием имевшихся цветов. Например, насы щенный красный назывался «страстный любовник», а более бледный оттенок – «румянец девушки». Между этими двумя крайними цветами находились гво здичный, кроваво-красный, пламенеющий, имбирный и персиковый . Джейн Эшелфорд перечисляет также н азвания, которые, как она считает, говорят сами за себя: цвет крыжовник, го роховая каша, смуглый. Любимыми комбинациями были черный с белым, золоты м или красным, а белый с серебрянным предпочитала в последние годы корол ева Елизавета для себя и своих придворных дам. На картинах того времени, в литературных произ ведениях и отчетах о пышных празднествах и зрелищах живо представляют в ремя и жившие в нём люди. Эдвард Холл помещаетв «Хронику»(1542) свой отчёт оче видца встречи Генриха 8 с Анной Клевской В 1540г., опи сывая очень подробно одежду короля, включая «верхнее платье из перпурно го бархата, расшитое золотыми узорами» с «рукавами и передом, окаймлённы м золотай тканью и украшенными огромными пуговицами из бриллиантов, руб инов и восточного жемчуга». Одежда крестьян менялась очень медленно, но на картинах и рисунках Брейгеля 1550-1560-х годов заметны отличия их одежды от изо браженной художниками 15 в. Хотя крестьяне Брейгеля Фламандцы, их одежду м ожно считать универсальной, по крайней мере, для большинства северных ст ран. М ужчины в дополнение к чулкам с гульфиком но сят «слопсы» или шерокие бриджи и джеркин с баской в складку. Женские юбк и были широкими и собранными у талии, иногда с Фартуками; лифы на пуговица х или на шнуровке поверх сорочки или нижней одежды; головы покрывают пла тком; иногда жещины носили мужские сапоги. Шляпы с высокой или низкой тул ьей, с широкими или узкими полями, из соломы или фета часто носили поверх ч епцов; как мужчины, так и женщины были увешанны разнообразными кошелькам и, сумочками, ножами или орудиями труда. Италия Где в небесах то т край, где ты Идея, По образу которых создала Природа прелесть этого чела, Затмившего все чуда Эмпирея? Фр. Петр арка Эпоха Возр ождения в Италии в искусстве костюма начинается с середины 14 века, в то вр емя как в других странах она падает только на период 16 столетия. Женские одеяния в Италии как в 14, так и в 15 веках отличались простотой формы, чистотой линий и силуэта. Мягкая женственн ость определилась простыми линиями платья, Рубашка чуть видна в скромно м вырезе лифа или корсажа. Гркдь стянута холстом, её линии сглажены. Корса ж стянут одним шнуром или кожанным ремеш - ком. Талия начинается чуть ниже линии груди, здесь же крепится юбка, заложенная В крупную сборку или складку. Рукав в 14-16 веках – самостоятельная часть костюма, пристёгивающаяся к корсажу. Основное украшение платья – рукава. Художник и всю свою фантазию употребляют на отделку. Если рукав без разрезов, то сд елан из самой дорогой материи – парчи с бархатным рисунком(«аксимит»). Ц еликом платья из такой ткани имели право носить только дочери дожа Вене - ции, а также принцессы и г ерцогини. Если же рукав был с разрезами, то обязательно на локте и плечах. А затем фантазия в прихотливых рисунках разбрасывает разрезы и буфы в самом разнообразном направле - нии. Скрепляются буфы жемчужными, з олотыми, металлическими застёжками, шелковыми шнурами и лентами. Сверху могло быть надето платье типа плаща (гуперлянд( без рукавов, свободными п олотнищами падающее на спину и перёд или с наглухо закрытыми боками. Так ое верх - нее одеяние дела лось из драгоценных тканей с рисунком. В венеции, городе купцов и предпринимателей, го роде, славившемся своими и привозными дорогими тканями, женщины одевали сь особенно богато. Одним из глав ных признаков женской красоты считались волосы, заботам о которых женщи ны посвящали много времени. В Венеции на крыше каждого дома имелась мале нькая беседка, открытая сверху, где женщина, защищённая от нескромных вз глядов, могла сидеть с распуще - нными волосами, смоченными специальной краской, продетыми в шляпу с полями и без дна, и ждать, когда под зно йным солнцем волосы приобретут знаменитый золотой оттенок. Девушки могли ходить с волосами, распущенными по плечам, а женщины, изящно скручивая волосы с нитями жемчега, прикрывал и их сетками, чепчиками и лёгкими шарфами ( на манер восточных тюрба - нов), убирая волосы с затылка и лба, так как длинная шея и высокий лоб считались признаками красоты. Для этого сбривали волосы со лба, а иногда и брови, вырез платья на спине обна жал шею, делая её более длин - ной. Пожилые женщины обязательно прикрывали головы платко м, чепцом или накидкой. На поясе висел веер из страусовых перьев, кинжал ( ч то входило в обязательный туалет дамы, выходящей из дома). На ногах мягкие кожанные туфли. В непогодусверху надевался подбитый мехом плащ. В другое время – лёгкий. В 16 веке знатные дамы предпочитали драгоценны е украшения: цепочки и цепи с массивными, вделанными в ювелирные оправы к амнями, жемчужные подвески. Одежда служанок и простанорадья состояла из рубашки (т.е. ниж - него платья), корсажа и двух-трёх юбок, из которых верхнюю подтыкали за пояс. Кошелёк привязывали к поясу н а длинном шнуре ( под верхней юбкой). Если длина платьев у патрицианок прев ышала рост, то платья служанок не покрывали и щиколотки. Мужская одежда италья нцев, как, кстати, и женская, различалась по областям и городам. В разделён ной на княжества и имеющей свободные города Италии, естественно, господс твовало и различие в одежде. И несмотря на высокий художественный вкус в сего народа а целом, его отдельные общности грешили пестротой и асим - метрией костюмов, пышным убранством верхних одежд, грандиоз - ностью шляп ( у мужчин) и любо вью к восточным тюрбанам у женщин. Однако дань грандиозным нарядам отдавалась то лько в случаях чрезвычайно важных, тогда как в обыденной жизни знатные л юди всех возрастов тяжести нарядоа предпочитали гармоничную пестроту цвета, совершенство и Богатство причёсок и ослепитнльную белизну украш енных рубашек. Вторжение высоких идеалов искусства в область костюма оставило за Ита лией на три столетия Возрождения безоговорочный приоритет. В 16 веке знач ение собственно итальянского костюма значительно поколеблется, как и п олитическое и экономическое состояние страны. И испанское влияние, особ енно в Венеции и Ф лоренции, сглаженное всё же ита льянским вкусом, возымеет своё действие. Жесткие корсеты, массив - ные юбки, разрезанные в Италии у же в 13 веке на манер расшитых восточных одежд, изображены на женских портр етах Бронзино. От итальянской моды останутся жемчуга, кружева и узорные ткани. Мужской костюм в италии, наоборот, примет общеевропейски е очертания и более всего будет тягот еть к испанскому короткому костюму с дынеобразными штанами до колен, кам золами и короткими плащами. Франция ...Человеческое любопытство слишком побуждает лю дей гоняться за предметами редкими и нелегко достижимыми... Иоахим дю Бел ле Франция к нача лу 16 века импортировала из Италии предметы роскоши, как и все страны Европ ы, находились под влиянием артистичности итальянской манеры костюма, но очень быстро, получив солидную экономи - ческую базу в Лионе и других областях, поставлявших ткани, об рела самостоятельность, перешедшую затем в независимость и уже к концу 16 века в диктатуру. Соединив итальянскую широту в любви к декорации с благ осклонным взглядом в сторону Испании, Франции в костюмах приобрела свое образное отличие от других стран, выразившееся в первую очередь в идее подвижности. «Именно во времена Ренессанса, - пи шет историк костюма Франсуа Бушэ, - было уточнено это признание к восприя тию и к преобразованию, ощутимое уже со Средних веков, призвание которое станет предметом особого внимания к искусству французского косюма...» Женский косюм как изящ ество, ставшее национальной чертой народа, сказалось и в придворном кост юме, и в народном. Уже известные формы приобрели отточенную грацию, а инте рес к обработке деталей костюма получил свойства высокого профессиона лизма . Узкий, как панцирь, лиф; рукав у плеча образ ует буф, а затем становится узким; квадратный вырез горловины закрыт сет кой, и тонкая шея закована в футляр ворот - ника, оканчивающегося маленькой фрезой. Платья вельмож обильно украшались жемчугом и н акладками из выши - той тесьмы с металлическими украшениями.Прямая несгибающаяся юбка из толстой про стеганной ткани или парчи могла быть глухлой, но чаще имела спереди разр ез, в который была видна нижняя юбка из другой, как правило, более драгоцен ной ткани. Часто обе юбки отделывались вышивкой или нашивками из другой ткани. Ожерелья , жемчуг, драгоценные медальоны и кресты украшали шею. Пальцы рук унизывались тяжелыми перстнями, и все эт о довершалось поясом, отделанным драгоценностями. Конец его свисал и тка же заканчивался ювелирными украшением. Спереди у пояса привеши - вались четки, зеркальца, веер, несесс ер. Женщины кутались в плащ с откидывающимся назад капюшоном (штор - кой) из черно го бархата , вышитого и отделанного полосками кр асного и белого бархата. Под него надевался Белый или золотой капюшон с о тделкой белым рюшем. Ношение капюшонов вызывало появление шпилек для пр и - калывания головного убора. Дамы носили также пелроинки и мантии, сделан - ные из дорогих тканей; их закалывали у шеи пряжками, брош ками и завя - зывали тесьмой со свешивающимися кистями. В последней четверти 16 с толетия как следствие испанской моды появи - лась верхняя одежда марлотт . Это прямое платье с короткими рукавами, надевающеес я на платье-роб и ниспадавшее с плеча колоколообразной формой. Марлотт я влялся парадной одеждой, делался из негнущихся тканей и украшался метал лическими накладками, тесьмой, вышивкой. В таком туалете изображена Кате рина Медичи, мать Карла 9. В 15 и 16 веках была известна более мягкая форма – догалии – приталенная в ерхняя одежда с широкими, отороченными мехом рук авами из гладкой или с крупным узором ткани. Женщины не могли показываться на люди с непокр ытыми волосами. Высо - кие токи и плоские чепцы украшали головки с высоко прибранными волоса - ми. Головы вдов закрывал специально й формы чепец, заканчивающийся вуалью . Девушки ползовались свободной и блистали красотой вол ос и приче - сок. Появление жес тких чепцов и стоячих воротников ( в нашем театраль - ном обиходе их называют «стюарт») увеличило мног ообразие деталей костюма. В середине 16 века испанские формы костюма знмчи тельно повлияли на линию корсажа, фрезу – воротник, довольно сильно уве личивший в размере, и особенно это сказалось в женских формах юбок. При Ка рле 9 вошёл в моду округлый валик , надеваемый на т алию и приподнимающий юбку, так назы - ваемые французские фижмы,для которых делались фижменные с тулья. При этом увеличился объём и так уж большого окорокообразного рука ва. А женский корсаж на китовом усе с железом, сковывающий грудную клетку, вызвал у Монтеня справедливое замечане: «Чтобы сделать фигуру подлинно испанской, на какой только ад не готовы женщины». В конце века француженки натягивали платья на фижмы в виде колеса или барабана. Такие формы юбок, как это можно проследи ть на всём про - тяжении истори и костюма, появлялись во времена особенной распущен - ности нравов, так как отменно маскировали все гру стные последствия. Мужчины в начале века и мели в гардеробе немногочисленные формы одежд. Пурпуэн с большим вырезом на груди и украшенной драго - ценностями рубашкой, заполняющейвырез . Высокие шелковые или шерстя - ные чулки и широкие туфли – «медвежья лапа». Короткие штаны «о де шос» разрешили проблемы отделения их от чулок, и укркшение штанов с тановится особой областью портновского искусства. Верхняя одежда представляла собой разновидности гуперлян да, который стал меньше, скромнее в размерах и получил название шамарр – открытый спереди, под битый мехом с большими рукавами, свободно висевшими вдоль пол. Можно име новать такой плащ тапертом, дабы не умножать иностранных терминов. Более простой вид тапперта – без пояса, с разрезами по бокам – именовался во ф ранцузском язык «казак», это название вошло и в русскую терминологию. Пк рпуэн и шарообразные штаны с разрезами дополняли мужской наряд. Далее смена форм пойдёт быстрее. Причём силуэт мужского костюма будет тяготеть к женскому, отк уда появятся обтянутые , глухие, до колен штаны с широкими бёдрами, малень кие токи на голове, валики на плечах пурпуэн, а фреза, броши и серьги в ушах дополнят арсенал женственных атрибутов. Необходимой принадлежностью костюма были шну рки и ленты с метал - лическими наконечниками, которые связывали и скрепляли отдельные части костюма, т ак как уже в 15 веке церковь ополчилась против разрезов на костюме, называя их «дверями в ад». Но от этого их количество только увеличилось. К концу века производство тонких шелковых чулок дало возможность обтя нуть целиком всю ногу. «Женственность» мужского облика доверши - лась созданием туфель, где носок был целиком закрыт огромной кружевной розеткой. Обувь у мужчин, как и у женщин , была сделана из мя гкой кожи или бар - хата, с окру глым носком (к середине века его стали делать квадратным). Расшивалась он а также, как одежда, украшалась розетками. Высокие башмаки были за щиколо тку и крепились кожанными ремнями. В костюмах ремесленников и крестьян идея стиля сохраняла принци - пиальные г абариты одежды, но деятельноасть, нужда и нищета, грубые ткани упрощали и х вид, стирали сходство с одеждой аристократии, которое на самом деле сущ ествовало. Германия Готов поклясться,что вояки эти Всех лютее на белом свете. Одежда и та у них выгля дит дико: Вся искромсана , изрезан а лихо, Ляжки у одних совсем н еприкрыты, Зато у других штаны так сшиты, Что мешками до п ят свисают, Уж не знаю, ка в них ландскнехты шагают. Ганс Сакс Раздробленна я Германия, страна волных ганзейских городов, где оседало немало богатст в, страна средневековых традиций, цехового мастерства, страна, через кот орую шла обширная торговля русскими мехами, славившая своими ярмарками, собиравшая со всей Европы текстильные товары, соз - дала своеобразный облик бюргера-горожанина, дос тоинство и богатство которого в первую очередь представлялось им самим. Мужчины. Массивные тяжеловесные плащи – тапперты, под битые мехом; собран - ные в наме ртво закреплённые складки, длинные, громоздкие, стелящиеся по земле пла тья с многослойной и многоцветной отделкой; лихо заломленные береты огр омных размеров у молодых людей и массивные шляпы у пожилых. Сукно, отдела нное бархатом, мехом, парчой и вышивкой, соединение разных фактур и цвето в – таковы вкусы Германии начала 16 века. На нем ецкую моду оказали влияние и костюмы ланскнехтов – солдат наемной арми и. Легенда повествует о том, как, выиграв сражение в 1477 году у войск герцога Бургундского, солдаты-победители оказались в одежде настолько разорва ной, что потребовалась немедленная её починка. При - нявшись за неё, солдаты в качестве заплат использ овали полоски и кусочки от знамен бургундцев. Эти заплаты, появившиеся н а костюмах в самых неожиданных местах, привели в восторг самих ландснехт ов; их бравый вид в пестрых лохмотьях послужил поводом для новой вспышки моды на асим - метричное пестр оцветае в костюме и ленточные формы. Костюмы ландснехтов покрывались разрезами са мой причудливой формы и разм еров; они асимметрично распологались по всей поверхности штанов, колето в, рукавов, на шляпе и башмаках. Штаны, рукава и даже сам колет могли состоя ть из разных по цвету половин, так что костюм получал почти что фантастич ескую форму. Ношение беретов требовало надевания маленько о чепчика внутрь( чтобы берет не сваливался с головы), то часто волосы коро тко стриглись, но обще - принят ой была стрижка «колба» с чёлкой. Береты носили самые разно - образные: маленькие и большие, с полями, о пущенными и загнутыми вверх . Они делались из войлока и бархата, шились из сукн а и украшались, особенно у ладснехтов, ладанками, амулетами и прочими сув енирами, отличающими суеверных вояк. Отголоском этого служит и по сей де нь обычай италь - янских студе нтов украшать свои шляпы любыми предметами, способными уместиться на ни х. Костюмы ладснехтов, возникнув в Германии, как м ода распространились по всей Европе. Ленточный костюм особенно пришелс я по вкусу купцам и морякам из Венеции, которые носили штаны огромной шир ины и размеров. Они могли собираться из несшитых полотнищ тонкой ткани, к оторые под - держивались лент очным каркасом. Это был своеобразный способ контра - бандного ввоза ткани или сохранения и транспорт ировки её в условиях сомнительной безопасности дорог того времени. Излишняя часть материи могла затем завязываться бан том на талии или просто быть изъятой. Это забавное изобретение на долгий период вошло в моду, хотя духовенство и магистратура выступали за запрещ ение таких штанов. Кроме того, стоимостьих доходила до огромных размеров . Женщины одевались в массивные и тяжеловесные одежды из сукна, дорог ой парчи и бархата. В первые два десятилетия 16 века в фасонах ещё бы л заметен дух Ита - лии. Это был и корсажи с высокой талией, большим квадратным декольте и сильно собран ной юбкой,чаще всего из плотной ткани, с заложенными и закреплёнными скл адками. По подолу как украшение нашивался кусок ткани в цвет корсажа или контрастный с ним по фактуре , рисунку и цвету. Знат - ные горожанки носили тяжелые, закреплённые в скл адки плстья, отделан - ные по ру кавам и подолу мехом. Талия стягивалаяь широким, с ювелирным убранством поясом. На шее покоились массивные золотые цепи, медальоны на шнурах. На п а льцах сверкали драгоце нные кольца. В период Реформации, сопровождавшейся церковн ыми запретами в области костюма, богатсво материи не изменилось, но деко льте стали закрытыми тончайшей рубашкой, собранной у горла. Характерным для вкуса немецких женщин является нагромождение массивных отделок в в иде вышивок, поперечных полос ткани на юбках, наличие тонких и длинных пл ащей, подбитых мехом, всевозможных чепцов и беретов, украшенных страусов ыми перьями, многообразие фактур в отделке не только самого костюма, но д аже и рукавов. Удивительная любовь к изображениям костюмов с самыми мелк ими подробностями характеризует художника Луку Кранаха, да и большинст во немецких живописцев, отавивших нам превосходную галерею женских пор третов. На улице женщины появлялись в плиссированных накидках с застёжками на боку, укутутывающих фигуру колоколом, и в огро мных чепцах, скрывающих не только волосы, но и часть лица. Испания ...Куда вся роскошь подевалась, Которая наш восхищ енный пленяла глаз? Где д ивный блеск турниров, схваток, Где, где веселье удалое встреч боевых? Век, им дарованный, был краток... Хорхе Манрике Одна из самых интересных страниц истории костюма Возрождения – это ис панская мода. Мода удивительно цельная в своей социальной характеристи ке, в своей принадлежности к классу самого реакц ионного дворянства, она явила миру идеальное лицо монархической спеси, аристо - кратической непринуж дённости и привилегий, Поддерживая престиж испанского королевского дв ора,мода была его детищем. Средством внеш - него выражения аристократической нетерпимомти и надменно сти эти - кета явился придворн ый испанский костюм. Так возникла мысль о негну - щихся спинах придворных, о надменно и гордо поднятых головах, о платьях, скованных неподвижными воротниками. Так создалась б ронированная форма испанского костюма, поддержанная металлическими ка ркасными конструкциями и прикрытая жесткой, расшитой драгоценностями тканью, отороченная не менее жесткими металлическими кружевами. Женская фигура фигура оказалась закованной в корсет с метал - лическими или деревянными планш етками. Корсет имел длинный шнип – выступ, оканчивающийся острым углом, благодаря которому плоская грудь плавно и невидимо переходила в юбку. На бёдра надевался кринолин – каркас из нескольких конически уменьшающи хся в диаметре кругов, висящих на кожанных ремнях, что сообщало юбке непо движность и правильную кони - ческую форму – вертугадэн . Жесткий, расширенный сверху и су женный книзу рукав прикрывался кры - лышком или валиком, что также являлось изобретением Испмни и; он сопровождался вторым, свободно вмсящим почти до пола фальшивым рук авом. Голова, убранная Маленькой прической ( у мужчин и женщин), поднята кв ерху жестким стоячим воротником, заканчивающимся у подбо - родка рюшем. Этот маленький рюш очень ск оро станет фрезой – круглым воротником, который потребует умения его но сить, не давая опускать голову и склонять шею. Фреза делалась из тоньчайшего полотна, обшито го кружевом, и из металллического кружева(золотого и серебрянного). Уз орчатая или гладкая ткань костюма апплицировалась золото - швей ными лентам и и с геометрической точностью «прочерчивалась» прямолинейными узорам и «золотыми» и «серебрянными» нитями и жемчугом. Волосы подбирались вверх в туго стянутый узел и прикрывались малень - ким бе ретом (ток) , отделанным д рагоценностями, перьями стра уса, пушком лебедя или куньим и собольим мехом. Вруках перчатки и платок, з ашитые кружевом. В Испании конца 16 века сформировался идеал облика придворного: изнежен ного, тонконогого, с тонкой талией, маленькой головкой, длинной шеей, тонк ими пальцами рук, бледным цветом лица. Мужской костюм также п ртобрёл черты неподвиж - ност и. Грудь пурпуэна (камзола) простегивалась тканью, конским волосом, набив алась опилками; штаны превратились в неподвижны е шары и стали называться бочками; они разделялись на две части и надевал ись отдельно. Выпуклый и неподвижный, как панцирь, пурпуэн заканчивался пришивной баской, весьма короткой и несколько расходящейся спереди, не п рикры - вающей маленьких шаро образных штанов. Характерно, что линия талии, как и в женском пла тье, от середины спины понижается, спускаясь острым углом к середине пер еда. Плащ. Изящный короткий плащ – обязательная принадлежность двор - янина ( идальго ). Наиболее знатные особы, в том числе королевских семей, в рас цвет этой моды носили плащи, едва прикрывающие локоть руки. Они подбивал ись цветной Подкладкой, обшивались вышитой тесьмой, мехом и драгоценнос тями.Шпага на перевязи или ре мне завершала кост юм дворя - нина. В Испании в 16 веке чёрный цвет становится официальным для прид - ворног о костюма, и с этого времени и до наших дней в официальной одежде у мужчин будет господствовать чёрный цвет. С конца 16 столетия испанская мода начинает своё победное шествие по аристократическим дворам Европы. Англия, начиная с царствования Марии Тюдор и до царствования Елизаветы, Франция со времён Екатерины Медичи до цартвования Генриха 4 – все они будут подвержены ис панской моде. Таким образом, кульминацией аристократической моды, где искусственно сть была доведена до совершенства, явились годы 1560-1578-й. Круглый воротник-фр еза просуществовал в Англии, Испании и даже во Фран - ции до конца века. Наряду с ним появилась разреза нная фреза, оставляющая место для маленькой бородки у мужчин и обнажающа я небольшое прост - ранство гр уди у женщин. Затем фреза встанет веером, обрамляя сзади шею и плечи. Женские народ ные костюмы просты по форме,но богаты декоративным убранством. Англия Рядис ь, во что позволит кошелёк, Но не франти – богато, но без вычур. Во Франции ж на этот счет средь знати Особенно х ороший глаз... Шекспир. «Гамлет» От Средневековья к Возрождению история котюма в Англии прошла путь, общий со всеми европейскими странами. В 16 веке, ког да во всех ствранах актавизировалось национальное самосозгагие и госу дарства обретали политическую и экономическую само - стоятельность, английская аристократия и буржу азия проявляли незау - рядное упрямство, отстаивая право на национальное самоопределение в костюме . Влияние немецеой моды ландскнехтов не помешало наряду с прямым подражением обрести самомтоятельность суждений вкуса и независимость мнений.(Английский характер в костюме, очевидно, начинал порявлять себя с 13 века.) Добротная и удобная од ежда отличает Англию от других стр ан, хотя она и б ыла подвержена в лиянию моды Франции и Испании: массивность и квадратность в пропорциях, преобла дание суконных тканей, довольно резкая граница костюмов буржуа и аристо кратии. Буржуа, отличавшиеся расчётливостью, бережливостью, были умерен ней в одежде, в выборе цвета и фактуры тканей. Одеяния женщин Англии мало чем отличались от общеевропейской моды, в т о же время своеобразие их отражено в рисунках и полотнах великого Гольбе йна и гравюрах известных и неизвестных авторов. Чепцы – турэ , укра - шавшие головы придворных дам, являют собой пример на ционального изобретения. Особое пристрастие к форме больщих крылатооб разных рукавов запечатлено в портретах царствующих женщин. В перечне гардероба Генриха 18 находим запись: «Т ри пары женских рука - вов из пу рпурного атласа, одна пара рукавов из полотна, отделанных золо - тыми полосами от плеча до кисти, прос тёганных чёрным шелком и расши - тых цветами между полосами и у кисти, одна пара рукавов из пу рпурного с золотом с золотым аксельбантом на каждом рукаве...». Грандиозность рукавов как в мужском, так и в женском наряде соста - вила приоритет английской моды. Рукава же определили общую массив - ность и квадратность в костюме первой половины 16 века. Характерной чертой как мужского, так и женского костю ма были брыжжи (фреза), разнообразные по размеру и форме, но всегда соответ - ствующие таким же манжетам. Надо сказать, что англичане особенно изощрялись в изобретательстве фа сонов фрезы. Вместо одного ряда ткани, набранного складками, фреза делал ась из набора ткани в три-четыре этажа, а также могла быть исполнена из кру жева. В 1564 году некий предприниматель, голландец по происхождению, начина ет крахмалить брыжжи, а для обработки личных воротничков и манжет короле ве Елизавете вып исывают из Фландии мастерицу. В конце 16 в. Появляются отложные воротники, сначала не большие, а затем в 17 веке, большие и распластанные по плечам. Мужской костюм состоя л из пупуэна-камзола, сделанного, как пра - вило, из богатого материала, вышитого и украшенного прорезя ми, из ко - торых выступала конт растного цвета подкладка. Штаны были широкие, подбивавшиеся до фантасти ческих размеров в начале царствования Елиза - веты; в дельнейшем они стали принадлежностью старикоа, к упцов и ремесленников. « середина тела кажется раздутой, как воздушный ш ар, и напыщенность брыжжей достигает крайнего предела.» Короткие буфчатые штаны состовляли обычный наряд периода царс - твования Елизаветы. Длинные чулки плотно прилег али к ноге. В городе носили туфли, при верховой езде – сапоги (без каблуко в). В дальнейшем короткие буфчатые штаны дополнял ись узкими до колен штанами, на которые надевались суко нные или нитяные чулки, закрепле н - ные под коленом сложными подвязк ами. Шляпы и колпаки были особым предметом внимания и отличались большим разнообразием – здесь особо проявлялся индивидуальный вкус владельц а. Шпаги, рапиры, трости, наду - ш енные и вышитые перчатки, драгоценные украшения, включая серьги и ожерел ья, - все это дополняло костюм английских франтов. Поверхность одежды укр ашалась вышивкой, апликациями, комбинацией нашитых шнуров, галунов, прор езов, драпированных буффов и т. д. Пожилые люди носили длинные свободные кафтанф и т. д. В в семидесятых годах в Англии, а затем и во Франции появляется вертугадэн , или фартингал (англ.), - искуственная конс трукция, плоским колесом опоясывающая талию. Технически это достигалос ь надеванием стёганного валика под юбку и собранной из ткани платья фрез ой, располага - ющейся на талии. К такой юбке полагался лиф с узким корсетом и удлинён - ным шнипом и с высоким воротником, спускающимся в доль корсажа. Рукава при этом сильно буфировались. Такую форму костюма д аже совреме нники не могли назвать красивой. Развитие деловой активности, морские завоеван ия и организации тор - говых ко лониальных компаний способствовали многообразию тканей и экзотике в а нглийском костюме. В частности, употребление хлопка вос - принималось только так.Экспедиция в Мос кву(1554 г.) принесла аристо - крат ии и буржуа драгоценные меха, Экспедиция в Левант (1581 г.) – восточные шелка и, наконец, Морская экспедиция 1591 года, достигнув Индии, вывезла оттуда шел к и хлопок. Костюмы английского Возрождения – это костюмы пьес Шекспира. «Виндзо рские проказницы» - классическая в этом отношении пьеса. Мужчины Рубаха, которую носили прямо на теле, была видна через разрезы и отверстия верхней одежды. Её кроили свободно и присборив али вначале по низкому вырезу горловины , а позже – на стойку с небольшим воротником или оборкой, от которой произощёл кр углый гофрированный женский воротник.Грудь, ворот и края длинных широки х рукавов, также собиравшиеся на манжету в середине 16 в., вышивались чёрны м и красным, синим или золотым. Роскошные ткани верхней одежды стирать бы ло нельзя, но можно было стирать рубахи, которые шили из полотна; они были предназначены, вероятно, в большей степени для защиты ценных тканей от з агрязнения, а не для гигиенических целей. Поверх рубахи носили дуплет, короткую куртку (д жеркин) и мантию. Дуплет и джеркин часто были очень похожи по своим силуэт ам, поэтому необходимо как можно более чётко идентифицировать каждый ви д. Почти до начала 16 в. Дуплет был нижней одеждой , на поминавшей скорее современный жилет, тесно прилегающий к талии, который имел низкий и широкий вырез, открывавший рубашку на груди, а иногда корса ж; его рукава, узкие и достигавшие запястья, вшивались или прикреплялись с помощью завязок к пройме. Все,что можно видеть на портретах и других изо бражениях, это длинные рукава и перед. С середины 16 в., однако, дуплет опреде лённо стал верхней одеждой (наподобие современных курток), тесно прилега ющий к ткго затянутой талии. Спереди вниз от высокого воротника шла заст ёжка, а полы могли быть различной длины: очень короткими или до линии бёде р. Рукава носили пышно присборенными в пройме, которая отделывалась деко ративными полосками ткани, часто серповидными, выступающими над плечам и и известными как «крылышки», или подбитыми валиками. С 1570 до начала 17в. В некоторых странах (но не в Италии) бы ли в моде несколько абсурдные фасоны дуплетов, делавшие их обладателей п охожими на гороховый стручок. Узкая прилегающая линия талии шла спереди вниз, образуя выступ ; её дклали жесткой с помощью клееного холста и подбивки (смесь ко нского волоса, кусков шерсти, оческов и т.д.), помещавшихся мкжду подкладко й и внешней тканью для образования выступающего пояса. Некоторые рукава также подбивались для придания им формы, подобной бараньей ноге. Исходный дуплет продолжал существовать в качестве нижней одежды, называвшейся в середине века жилетомю Это была короткая к уртка с рукавами, часто на подкладке, которую носили для тепла. Как правил о, её не было видно, если только в домашней обстановке. Говорят, что графа Э ссекского казнили в алом жилете. Старинная короткая куртка джеркин прилегала к талии, её широкая баска в складку почти достигала колен; она могла иметь высокий или низуий выре з горловины, но всегда была распахнута спереди для демонстрации дуплета , рубаха и гульфика. Обычно она имела рукава, вероятно, прикрепляемые . К середине 16в. Джеркин стал закрытым, со стоячим воротнико м, и носили его плотно застёгнутым на пуговицы от шеи до талии или падающи м открыто от закрытого выреза горловины, обычно он был без рукавов, но име л «крылышки» или подбитые валики на плечах; баска больше не собиралась в складки, а кроилась расклешонной и могла быть различной длины. Узкая зуб чатая или фестончатая кайма пришивалась ниже талии вокруг проймы. Кожан ные куртки-джеркин, или кожанные колеты, были заимствованы гражданскими ы военных и носились в неофициальных случаях. Длинный гаун носили при близительно до 1490-1495гг., после чего в моду вошел более короткий его вариант, и к 1540г. о н уже едва достига л колен. Модные гауны были очень широкими, собранными в складк и на спине, с распахнутыми полами для демонстрации дорогой подкладки, ча сто меховой ( популярными были ирбис и пятнистая рысь). Широкий воротник, п окрывавший плечи и переходящий в квадрат на спине, также имел подкладку. Громоздкий квадратный силуэт подчёркивлся огромными короткими рукава ми с буфами, достигавшими середины руки и открывавшими рукава дуплета ил и джеркина от локтя до запястья. Эти гауны сохранили рукава с нескольким и разрезами, свисающие позади рукавов с буфами, вероятно, просто для укра шения. Длинные гауны, не такие вычурные, но из тонкого материала и с дорог ой подкладкой, часто меховой,все еще носили представители старшего поко ления, но к 17 в они сохранились только в среде учёных и д уховных лиц, а также в качестве ночной или домашней одежды. Короткий гаун оставался модным у щёголей до приблизительно 1570г., когда был заменён плащом, который стал по вседневной одеждой, Плащи был заменён плащём, который стал повседневной одеждой, Плащи были очень разнообразны по фасону и длине. Некоторые лишь слегка прикрывали талию, другие – почти до пят; были плащи без воротнико в и со стоячими или свободными воротниками, у некоторых даже были вставл ены рукава, хотя они никогда не использовались. «Испанский» плсщ был коротким и имел капюшон; «французский» плащ, или «рейтер», длинный, расклешенный «солнцем» или «полусолнцем», обычно имел квадрат ный лежачий воротник или капюшон на плечах. Плащи носили по-разному: на об оих плечах, на одном плече или диагон ально черех спин у. Двой ником плаща с рукавами был плащ « мандилион», модный приблизительно в 1577г. – свободная, похожая на б лузку куртка без боковых швов и сложными рукавами, которую носили как пл ащ с рукавами, висящими вдоль рук, или на одном плече с рукавами, висящими спереди и сзсди. Постепенно он превратился в ливрею. В конце 15 – начале 16 в. появился обычай носить ложные рукава и корсаж, создающие видимость наличия полного комплекта нижнего белья. Рукава, сшитые из другой ткани, были съёмными, а в распахнутый ворот дуплета вставляли кусок другой материи,часто покрытой обильной вышивк ой,имитирующей сорочку. Есть также сведения о существовании одежды с дв умя парами рукавов, прикрепляемыми к одной пройме: верхние свисали своб одно и гармонировали с нижним бельём, а те, которые покрывали руки, были сд еланы из другой ткани, с другим узором или другого цве та – экономный и приемлемый способ разнообразить внешний вид одежды, ре дко втречавшийся в более поздние периоды. Штаны-чулки продолжали носить, часто они были видны до линии талии или частично покрывались курткой. Они могли быть полосаты ми, пёстрыми, из разноцветных лоскутов или вышитыми; верхняя чысть могла отличатся от нижней по форме, напоминая короткие брюки. Штаны-чулки всё е щё прикреплялись с помощью завязок к дуплету, и на иллюстрациях того вре мени можно видеть работающих людей, которые сбросили куртки и развязали шнурки, соединяющие штаны-чулки с дуплетом на спине, чтобы дать больше св ободы движениям – практичное решение, но,вероятно, не приемлемое для дж ентельмена, за исключением необычных ситуаций. После 1540-1550гг. штаны-чулки разделились на две части. Верхняя часть преврат илась в штаны-бриджы, нижняя – в чулки . В Германии бри джы достигали колена и имели размеры, в Англии эти штаны называли штаны-ч улки, бриджи или «круглые чулки»; они были шире и вначале едва виднелись и з-под пол куртки. С приходос моды на короткие дуплеты и куртки штаны стали полностью видны, и с середины 16 по начало 17 в. приобрели разнообразные форм ы: очень короткие, едва закрывающие промежность; более длинные, достигаю щие нижней части бедра; облегающие, подбитые или мягко спадающие. Они конструировались из трёх слоёв: прилегающая ос нова, на которой располагался любой набивочный материал, внутренняя под кладка, кроившаяся широко, и внешний слой, менее широкий, но разрезанный н а длинные полосы, отделанные по краю лентами или тесьмой, между которыми выбивалась внутренняя подкладка. Полосы ткани, прикрепленные сверху и с низу, могли использоваться таким же образом. Приблизительно в 1570-х гг. в моду вошли штаны «канионс»: внутренняя часть удлинялась до колена или ниже и выглядывала из-под коротких штанов-чулок, она могла б ыть из дорогой ткани, часто контрвстной по фактуре и цвету. Чулки натягив ались на эту часть, и во второй половине 16в. возникла мода носить подвязки в виде ленты под коленом, завязанные спереди бантом. «Венецианские штаны» - бриджи грушевидной формы, шир окие на бёдрах и сужающиеся к колену – были очень модными в 1580-х г. их продо лжали носить до конца века. «Венецианские слопсы», объемные по всей длине, были, вероятно, на званы так по ассоциации со «слопсами»: бесформенными, широкими в коленях штанами, которые носили моряки. Маленькие «слопсы», которые носили с 1585г. д о начала 17 в., были подобием венецианских, но штанины были слегка заужены и заканчивались свободно над коленом. С 1490 по 1540 г. носили очень широкую обувь. К началу 16в. твер дые позиции заняли башмаки без каблуков, очень низко вырезанные спереди , часто едва покрывавшие пальцы, шириной до 6,5 дюймов, державшиеся на полос ке, проходившей через лодыжку или подъём ноги. Эта обувь, которую делали из кожи, бархата или тяжелого шелка, разрезалась, чтобы показать вышитые, украшенные драгоценностями или др агоценными пряжками шелковые буфы. (эта мода на чрезмерную ширину обуви не прижилась в Италии.) В 1540-х годах вырез над пальцами с тал округлым и бо лее высоким, а под ошва утолщённой под пяткой, наподобие современной танкетки. Туфли с окру глым вырезом, видимо, надевал ись как шлёпанцы, но позже боковые ремешки удлин ились и стали завязываться спереди бантом, усложнивш имся в конце 16в. и начале 17в. превратившимся в большую розетку. Каблуки появ ились приблизительно в начале 17 в. Они были низкими и часто окрашивались в красный цвет (мода, которая распространилась повсем естно в 17 и 18 вв.). Сапоги носили в путешествиях, при занятиях верховой ездой или на охоте, они плотно охватывали икры и расширялись или разрезались з а коленом и отворачивались для облегчения движения. Если сапоги не отвор ачивались, то их прикрепляли к поясу подобно старинным чулкам. Сконца 15 до середины 17в. для защиты обуви от грязи на улице надева ли галоши в форме домашних туфель без задников, которые называли пантуфл и или уличные туфли. В конце 15 и начале 17 в. мужчины носили волосы различной длины. Итальянские и фламандские модники – до плеч, хотя чаще волосы дох одили только до подбородка, а к середине 16 в. их стригли довольно коротко; п ричёски слегка удлинились приблизительно в 1580-х годах с появлением мягки х локонов. Вначале в моде были выбритые лица, но затем усилился интерес к б ородам; Генрих8 и Француа1, с их квадратными короткими бородами и небольши ми усами, имели последователей, и во времена правления Елизаветы 1 неболь шие аккуратные бородки, закруглённые в 1560-х и острые в 1570-х годах, с маленьки ми усами были распространены повсеместно, хотя можно было видеть и раздв оенные, квадратные и бесформенные бороды, но чисто выбритые лица встреча лись редко. Небольшие кру глые шляпки- шапочки с отворотами или без них, которые носили в 15в., были, ка к представляется, предшественницами головного убора, в котором изображ ен Генрих 7 на скульптурном портрете, с тульей, разделенной на четыредоли, и со слегка оттопыренными боковыми клапанами или полуполями. В свою очер едь, эта шапочка была предшественницей шапочки, которую носили учёные в конце 16 в., и головного убора католических священников. С этой простой шап очкой контрастируют широкополые шляпы фламандских щеголей, изобрпженн ых в украшенной цветными рисунками рукописи «Роман о Розе», с полями , ото гнутыми от лица, и огромным пером , свисающим с тульи. Н адевавшиеся, видимо, на небольшую длиинного шарфа, их также изображали с висающими с плеча, а шарф – перекинутым вокруг шеи. В 16 в. существовало множество вариантов плоской шапк и с тульей в форме берета и узкими полями, прямыми или запутанными, разрез анными на части, пристёгнутыми или ниспадающими, а иногда – широкими и ж есткими. Такой тип плоских шапок можно видеть на портретах английских ко ролей Генриха 8 и Эдуарда 6 и короля Франции Франциска 1 . Их носили сдвинуты ми на бок, украшали драгоценностями и перьями, которые укладывали вдоль поля или прикрепляли с одной стороны – всё это подчёркивало ширину шляп ы. Но к 1570-м годам это перестало быть придворной модой: т акие шляпы с баистою плоской тульей носили только горожане, торговцы и п одмастерья, которые продолжали носить их и в 17в. К концу 16в.. когда вошел более стройный вытянутый сил уэт, шапки «подросли» в высоту и их стали носить слегка набок; тулья плисс ировалась и дклалась более жесткой с помощью мкталлического галуна или жгута и ленты вокруг основания, поля стали узкими и жесткими ( французы пр едпочитали поля в виде валика). Эти шляпы, отделанные розетками из золота и драгоценностей, высокими страусовыми перьями или эгретками, вытеснил и тюдоровские головные уборы. К 1670-м годам шляпы из жесткого фетра или кожи с исключительно высокими тульями и постоянно расширяющимися полями ст али предшественницами тех, что появилось в 17в. Шляпы обычно носили на улице, так и в помещении и редко снимали, за исклю чение м присутствия членов королевской фамилии. В дом ашней обстановке в 16в. носили маленькую шапочку с небольшими отвернутым и и украшенными полями. На ночь во второй половине века одевали простой, л егко стирающийся ночной колпак или шапочку и ночную рубашку. Женщины Нижняя сорочка, надевавшаяся прямо на тело, выглядывала в вырезе горло вины, на запястьях или локтях ( из разрезанных рукавов). В верхней одежде конца 15 в. наблюдается очень сильное различие между ита льянской модой и модой северных стран. Линия талии итальянских платьев « гаун» изменялась от высокой до нормальной, вырез горловины был низким и закруглённым , а некоторые лифы зашнуровывались спер еди на нижнем платье или корсаже. Рукава, узкие и приле гающие или более широкие и пышные на плечах, часто привязывались к пройм е и разрезались между верхней и нижней частями у локтя , чтобы сорочка выбивалась наружу. Такой рукав не встречался в Анг лии. Тип сюрко, висящий свободно ниже бюста и лопаток и открытый с боков, ч тобы показать платье, был сохранён итальянцами. Италия в то время представляла собой группу городов -государств, каждый из которых разрабатывал собственные фасоны. Так, нап ример, венецианские куртизанки 1500-1510 гг. носили «гаун» - плстья с высокой тал ией и круглым низким вырезом, демонстрирующим почти всю грудь, тесными р укавами, разрезанными для показа нижней сорочки, выбивавшейся через раз резы в виде буфов, длинные волочащиеся юбки и башмаки на высоком «венеци анском» каблуке. Эти женщины, сильно нарумяненные напудренные, с обесцве ченными или подкрашенными полосами волос, живо изображены на картине Ка рпаччо «Две вененцианские куритзанки». Позднее, в 16в., итальянское женско е платье стало больше походить на одежду в других странах, хотя ни стиль, модный в начале тюдоровской эпох и в Англии, ни излишняяя жесткость, популярная во врем ена правления Елизаветы 1, не были приняты итальянскими мужчинами и женщ инами. Северные европейские страны можно рассматривать к ак одну группу, хотя в ней и существовали национальные различия. Английс кие и фламандские женщины предпочитали высокую талию, широкое V -образное декольте, узкие рукава и длинные волочащиеся юбки до конца 15 в., но приблизительно в 1500-1515 гг. линия т алии опустилась на своё природное место, вырез декольте стал квадратным , рукава пузырились над локтями, сужались к запястью, или были длинными и ш ирокими, как рукава упленда. Этот пререходный стиль в правление Генриха 8 привёл к длинному жесткому лифу с низки м широким квадратным декольте; подол платья расстилался широко по жестк им нижним юбкам, иногда верхняя юбка была открыта спереди для показа ниж ней. Англиёские плптья-гаун в ту эпоху имели шлейфы, да тские и фламандские – в очень редких случаях. Рукава стали ещё более пыш ными. Нижний рукав, кроившийся из двх кусков обычно из того же материала, что и нижняя юбка, расширялся ниже локтя, он имел нижни й шов, закруглённый к запястью, а снаружи оставался открытым и завязывал ся шнурками, между которыми выбивались рукава сорочки. Верхние рукава кр оились с прилегающей головкой и верхней частью, затем они расширялись и отворачивались в виде огромных манжет, подбитых мехом или дорогой ткань ю. Дочери Генриха 7 изображены на портретах в таких плптьях. На картине неи звестного художника Елизавета в возрасте двенадцати лет одета в красно е с золотом платье. Украшенное золотом и жемчугом. С середины 16в. Англия и Франция заимствовали детали одежды из разнообразных источни ко в , тогда как итальянская, швейцарская и мода протестан тской Германии сохраняли отчасти национальный характер. В западной час ти Европы основным эталоном моды была Испания: испанский стиль господст вовал как в одежде, так и в этикете. Длинные осиные талииЮ высокие воротни ки, пышные бёдра и общая жесткость, обычно считающиеся присущими елизаве тинской эпохе, более правильно было бы называть испанскими, что и сделал и немецкие историки. Лиф и юбка стали отдельными предметами одежды в сере дине 16в., и с этого врермени удобнее рассматривать их по отдельности. Плот но облегающий гладкий лиф удлинился спереди глубоким мысом, опустившис ь на живот к 1590-м годам. Для достижения этого использовалась специальнная нижняя одежда, известная как шнуровка или корсет, которая делалась из дв ух слоёв полотна; им придавала сь жесткость с помощью клейстера, они простёгивались вместе и формирова лись по талии с обеих сторон. Позже в корсет стали вставлять планшетку: то нкую пластинку из дерева, рога, китового уса или металла конусообразной формы вставляли между слоями полотна в передней чати, в бока и спину такж е добавляли китовый ус. Эти корсеты застёгивались сзади или спереди и по крывались корсажем, когда вошли в моду платья, открытые спереди. Низкие округлые декольте просуществовали некотор ое время, но они часто заполнялись контрастными вставками, покрывавшими тело от груди до шеи и обычно сочетавшимися со съёмными рукавами. Появля лось всё больше закрытых лифов.Обнажать грудь вновь стало модно в конце 1570-х; В Англии это считалось признаком девичества, и эта мода очень нравила сь королеве Елизавете 1 в её последние годы. Узкая талия и длинный мыс лифа подчёркивались в 1590-х с помощью корсажа или вставки: украшенной V - образной пол оски, часто сочетавшейся с нижней юбкой, которая спускалась от низкого д екольте до мыса на талии. Рукава были различными: после 1560 г. редким стали рукав а колоколом с отворачивающимися манжетами и широким нижним рукавом, его сменил прилегающий рукав, закрытый на запястье, верхняя часть руки покры валась буфом, часто состоящим из полос, как мужские короткие штаны или ва ликом. В последней четверти 16 в. модницы любили широкие рукава, подбитые , к ак у мужчин. Оба типа рукавов часто снабжались верхними рукавами рахличн ой формы, свисавшими до уровня талии или до пят, частично надетыми или сво бодно висящими позади плеча, или пристёгнутыми брошками к предплечью. Во второй половине 15в. в Испании была изобретена конструкция, получивша я название «юбка с фиджами», служащая для поддержки других юбок. Обручи и з тростника, дерева, проволоки или китового уса, увели - чивающиеся от бёдер к низу, вшивались в нижнюю юбку, пр иобретавшую форму колокола. Такой фасон был принят в Англии и Франции в начале 16в. и назван «испанскими фиджами»; он просуществ овал в этих странах до середины века. Однако, судя по портретам того време ни, там использовалась дополнительная подбивеа для придания бёдрам бол ьшей округлости, которая постепенно превратилась в подбитый валик, так н азываемый «бочонок», привязанный вокруг талии для расширения юбки на бё драх. Он вытеснил испанскую юбку с фиджами. К 1580 г. большой валик стал считаться обременительным, и вернулись тростн ик или китовый ус, вшитый в нижнюю юбку, теперь это была колесообразная ко нструкция на уровне талии, поддерживающая юбку горизонтально, после чег о она свободно падала до пят. Длинный мыс корсета лифа спереди заставлял эту конструкцию слегка задираться вверх сзади. Такое колесо и подобные ему конструкции, но вытянутые по бокам и более плоские спереди, известные как « французские фижмы», оставались в моде приблизи тельно до 1620г. Эти огромные юбки могли быть сделаны из одной ткани или открытыми спер еди для показа нижней юбки или вставки, закреплённой на жесткой нижней ю бке. Эффект колесной конструкции и французских фижм ещё более усилился в 1590-х, благодаря выступающей оборке (баске) из материала, сочетающегося с юб кой, расположенной расходящимися от талии складками на расширенных бёд рах или ободе колеса. Большинство юбок были длиной до пят и имели шлейфы д ля торжественных церемоний; позже, приблизительно в 1610г., появились юбки д линной до щиколотки, но на следующее десятилетие они исчезли. Головные уборы, как и одежда, имели национальные особенности. Итальянц ы на приняли окутывающих голову уборов, популярных в северных странах, и в 15-16 вв. Обычно оставляли волосы открытыми, часто укладывая их в сложные пр ичёски или заплетая в косы, скорее украшенные, чем пок рытые шелковыми шапочками и чепцами или лентами и драгоценными украшен иями. Особенно характерными для итальянской моды был, однако, большой кр углый головной уборв виде тюрбана с оборками, сеточками и узлами,который носили на затылочной части головы , чтобы показать разделенные по центру волосы спереди. Немцы драпировали сложные конструкции из жесткого белого полотна, а позже носили большие шляпы, украшенные множеством плюм ажей красного, алого , оранжевого, желтого, белого и черного цветов на покр ытых драгоценностями чепцах. Англичане предпочитали головные уборы архитектурного стиля, хотя дев ушки носили распущенные волосы. Чепцы «геннин» про су ществовали до конца 15в., став башнеподобными во Франции и маленькими, напо минающими фрески. В Англии, где их носили далеко на затылке, с проволочным каркасом, поддерживающим кисейную выаль, - продолжение головного убоар « бабочка». Складки бархата или кисеи, помещенные над передней частью башн еподобного и похожего на бабочку головного убора, предвещали форму англ ийского чепца, известного как «фронтон», или «собачья конура»(1500-1543), с прово лочным каркасом, образующим стркльчатую арку надо лбом. В ранних моделях складки спадали на плечи; передние части, разрезанные снизу в верх и имев шие большую длину, назывались клапанами или отворотами. Чепец водружалс я на нижнюю шапочку, но волосы спереди оставались на виду и причёсывалис ь гладко с пробором посредине приблизительно до 1525г., когда их стали скрыв ать под шелковыми складками. В то же время задняя драпировка была заменена двумя длинными свисающиим клапанами, которые иногда подк а лывали вверх; передние отвороты были укорочены и тоже часто подворачива лись вверх, а по контуру форма чепца украшалась золотом и драгоценными к амнями. Французский чепец броил вызов английскому чепцу и вытеснил его. Он оставался в моде с 1521 по 1590 г., поскольку был значительно бол ее удобоноимым. Это был небольшой капор на жестком караксе, который носили на темени, бока загибались вперёд, чтобы закрыть у ши; внутренний край обычно отделывался рюшем, за кото рым следовала декоративная кайма ювелирной работы, называвшаяся нижне й диадемой . Отсюда на шею сзади опускалась накидка с с имметричными сборками или жестким клапаном, которые можно было отворач ивать и носить прилегающим к тулье, прямой край выступал надо лбом. Такой головной убор получил название «бонгрейс». Английский вариант французского чепца над головой был плоским, а у висков расширялся и заворачивался внутрь, чтобы закрыть уши. Домашние шапочки , подобные чепцам, можно было видеть на рисунках Хол ьбейна, датированных 1527г. Иногда их носили под шляпой и делали из меха, похо жего на горностаевый. С 1560-х и в северных странах возникло стремление открывать волосы, даже вн е помещений: волосы теперь носили не на прямой пробор. А зачёсывались со лба назад в причёску, которая становилась все выше, она венчалась небольшим чепцом(сеткой) или шапочкой, удерживающей волосы сз сди. Использовались подбивка и фальшивые волосы, а с 1570-х годов волосы укра шались драгоценностями или жемчугом. Одновременно с модой на открытие в олосы ( к ужасу моралистов того времени) женщины стали носить шляпы и шапк и в мужском стиле, особенно на охоте и впутешествиях. Женщины низших, сред них и рабочих сословий, а также сельские жительницы носили простые полот няные шапочки, а также чепцы, и продолжали делать это до 19 в. Женская обувь, которую часто шили из дорогой парчи и украшали драгоценностями, напоминала мужскую. Верхние башмаки для защи ты дорогой обуви от грязи на толстой робковой подошве были в моде прибли зительно с 1575 по 1600 г. Ещё один тип верхних башмаков на «венецианском каблук е» был моден в южной Европе, особенно в Венеции, хотя такая обувь должна бв ла быть известной в Англии со времён Шекспира, поскольку о упоминает их в «Гамлете». Со второй половины 16 в. чулки(до того называвшиеся нижние носки), должно б ыть, вязались. Королева Елизавета в 1562 г. получила в подарок черные вязанны е шелковые чулки, которые «так пришлись ей по вкусу, что с тех пор она не но сила других». Шелк для покрытия ног использовался, ви димо, и раньше (но скорее его ткали, а не вязали), поскольку в описи гардероб а Генриха 8 , составленное после его смерти, упомянуты «одна пара коротких тканных чулок из чёрного шелка и золотой нити, одна пара чулок из темно-кр асного шелка с золотой нитью и т.д.» Машинная вязка на чулочной раме была и зображена в 1589г. Для защиты от непогоды женщины носили плащи, обычно имевшие капюшоны, в течение всего рассматриваемого периода . Небольшие жесткие накидки-плащи, которые любили фламандцы в сер едине 16в., носили как в помещении, так и вне его, так же как и свободные манти и на меховой подкладке. Короткие свободные куртки, выкроенные подобно эт им свободным мантиям, отделанные мехом и бархатными полосами, вошли в ма ду в конце 16в. Их носили для дополнительной защиты от холода. Дети Младенцев продолжали свивать, а детскую одежду шили подобно взрослой, хотя совсем маленьким разрешали играть в их детских рубашках. Маленьких девочек и мальчиков одевали одинаково: в длинные юбки и чепчики или капо ры. В возрасте трёх-четырёх лет одежда мальчиков становилась более мужск ой; девочки носили капоры до девяти лет. Аксессуары и Драгоценности Мужчины гражданского сосло вия, как правило ,носили кинжал, а до начала 16в. еще и шпагу, на поясе (кушаке) или ремне. Кушак вначале носили диагонально по бедрам, прикреплялся к не му кошель с ремешком, через который можно было просунуть кинжал, который мог также прикрепляться непосредственно к поясу или кушаку. К 1510г., с введе нием в обиход парадной шпаги, которую носили в основном горожане, принад лежавшие к высшему сословию, пояс для шпаги подвешивался наискось и част о соединялся с горизонтальным кушаком, кинжал носили, как и прежде, висящ им на цепи или шнуре с кистями. К середине 16в. кушак следовал лини талии на д уплете и должен был кроиться по криаой; шпагу носили на боковом крепеже, т щательно отрегулированном так, чтобы она висела на наружной высоте и под нужным углом, кин жал должен был крепиться к кушаку сз ади под углом. Во второй половине 16в. мужчины носили с собой прогуло чный стек из полированного дерева или лёгкую трость с декоративной ручк оё. Которые оствались элегантным аксессуаром мужского костюма до начал а 20 в. Часы , вошедшие в периодв 16в., считались очень ценной вещью. В Англии елизаветинс ких времён носить часы считалось верхом элегантности. Многие аксессуары были общими для мужчин и для женщ ин. Перчатки, которые носили на руках или засовывали за пояс или кушак, сши тые из кожи ( оленей, лайки, замши), атлас, бархата, вязанные из шелка или шер сти разных цветов, были надушены и изыскано вышиты или украшены и отдела нны бахромой, некоторые имели разрезы, чтобы были видны кольца на пальца х.Кошельки в виде маленьких мягких сумочек часто засовывли за кушак(одеж да была без корманов). Носовые платки,были дорогостоящими изделиями из т онкого полотна или шелка известными столь многим, что Эразм настаивал дл я использования их для гигиенических целей.; многие носили платки на пок аз, они были вышиты или отделанны бахромой или кистями по углам. Платки часто использовали в качестве подарка. Маски носили приблизительно с середины 16в. Маска-«за брало», покрывающая всё лицо для сохранения инкогнито или для защиты клж и от непогоды при верховой езде, была более распространена среди женщин, чем мужчин, приимущественно в Англии и Франции. В середине 16в. в моде была п олумаска, скрывавшаяверхнюю часть лица. Веера и флаконы для духов носили щёголи обоих полов. Веера, которые в сер едине 16в. использовались повсеместно, были жесткими, сделанными из перье в, шелка или соломки, прикрепленных к украшенной ручке. Флаконы, которые н осили на поясе это небольшие ёмкости ювелирной работы; круглые, плоские или сферической формы, наполненые духами или пахучими травами, которые с читались защитой против инфекции и помогали боротьс я с неприятными запахами. Количество драгоценностей, которые носили в эт от период представители обоего пола, постоянно росло: цепи, серьги, броши, металлические застёжки, ордена и кольца. Драгоценностями украшали женс кие причёски и края головных уборов, шляпные ленты, рукоятки шпаг и кинжа лов, ручки вееров и зеркал, пояса и пуговицы. Вся одежда была обильно усыпа на драгоценностями. Ткани и Цвет В эпоху возрождения продол жали использоваться все материалы, известные в готический период, но пов ысиллось их качество, Англия, ведущий производитель шерсти, имела центры ткачества в Йоркшире, на востоке и на западе страны. Английское тонкое ше лковистое сукно и более грубое шерстяное сукно «керзи» шли на экспорт по всей Европе. Узорчатые шерстяные ткани и полотно импортировались также из Гол ландии . Б ольшая часть шелковистых тканей по-прежнему производилась в ИталииЮ а т акже некоторые недорогие виды шерстяных тканей и тафта (путешественник ам советовали носить дуплеты с подкладкой из тафты для отпугивания блох ).Канаус, атласы и бархат, так же как шерстяные и полотняные ткани, часто ук рашались вышивкой, золотой и серебряной тесьмой и блёстками или ажурным рисунком, состоящим из небольших дырочек или коротких разрезов( на ткани или уже на готовой одежде), расположенных в виде узор а, сквозь который просвечивалась подкладка другого цвета. Узорчатые шел ка включали дамаск с узорами одного цвета; одно- и двухцветную парчу, част о вышитую золотом; и узорчатый бархат, производство которого в 15-16 в в. дост игло совершенства, непревзойдённого до сих пор; узор, часто на золотом фо не, находился под роскошным шелковым ворсом, вытканным в два или три уров ня с группами золотых петель для завершения отделки. Этот бархат был хар актерным для роскоши эпохи Вохрождения, когда любили выставлять напока з своё богатство. Англичане славились своими вышивками с 10 в., особенно обильными в церковном убранстве и облачении до эпохи Реформации, после чего она чаще использовалась в одежде. Искусство вышивальщиц тюдоровской эпохи, основывавшееся на многолет них традициях, можно увидеть на тщательно прорисованных деталях портре тов того времени и сохранившихся текстильных изделиях. Цвета были выразительными, чаще тёмными. С начала преиода преобладали красная, тёмно-синяя, тёмно-красная и золотая парча, а также чёрная, и оста вались модными в течение всей эпохи, но приблизительно во второй половин е 16 в. к ним присоединились более яркие цвета: алый, желтый, оранжевый, огнен но-красный, ярко-зелёный и небесно-голубой. Одежда крестьян менялась очень медленно, но на картинах и рисунках Бре йгеля 1550-1560-х годов замечены отличия одежды от изображенной художниками 15в. Хотя крестьяне Брейгеля фламандцы, их одежду можно считать универсальн ой, по крайней мере, для большинства северных стран. Мужчины в дополнение к чулкам с гульфиком носят «слопсы» или широкие бриджи и джеркин с баско й в складку. Женские юбки были широкими и собранными у талии, иногда с фарт уками; лифы на пуговицах или на шнуровке поверх сорочки или нижней одежд ы; головы покрывают платком; иногда женщины носили мужские сапоги. Шляпы с высокой или низкой тульей, с широкими или узкими полями, из соломы или фе тра часто носили поверх чепцов; как мужчины, так и женщины были увешаны ра знообразными кошельками, сумочками, ножами или орудиями труда. Заключение Этот период относится к 1420-1490 гг. В это время, вопреки воздейств ию различных направлений моды, Италия сумела сохранить свой вкус в покро е одежды и сочетании красок. Она стала страной, повлиявшей на целую эпоху моды Раннего Возрождения. С усовершенствованием техники возросло потр ебление дорогих тканей. С начала XV века итальянские мануфактуры начинаю т вырабатывать парчу, узорчатый шелк, бархат, украшенный цветами, атлас и другие не менее великолепные дорогие ткани. Но при всем этом многообраз ии цветов и тканей, узоров и красок итальянцы придают своей одежде прост ую гармоничную форму, исходящую из естественной грации. Все броское и вы зывающее было отвергнуто. Итальянская женщина эпохи Раннего Возрождения выглядит упрощенно-грациозно. Поверх простого ниж него платья, называемого «gamurra» или «cotta» с длинными рукавами, надевалась бо лее элегантная, высоко подпоясанная, обычно светлая и украшенная богаты м узором верхняя одежда с длинным шлейфом и свисающими с плеч декоративн ыми рукавами. Она называлась «cioppa». Основным головным убором б ыла так называемая «sella», что переводится как «седло» с двумя верхушками. О на стала одной из разновидностей французско-бургундского «двурогого» чепца из золотой парчи или другой дорогой ткани, украшенная жемчугом или драгоценными камнями, с ниспадающим покрывалом. Нередко все головное ук рашение составляли только изящно уложенные косы или локоны, переплетен ные тонкими нитями жемчуга, похожие на филигрань сетки-чепцы и повязки и ли маленькие овальные шапочки на затылке, перевитые лентами и называемы е «berretta». Любимым украшением женщин ы была гирлянда – широкий венок из цветов. Особенно сильное впечатление производил высокий, совершенно открытый лоб, искусственно увеличенный за счет удаления части волос спереди, а также бровей. В эпоху Раннего Возрожд ения Италия получает особый статус в одежде и моде. Этому благоприятство вало нахождение на территории Италии большого количество замкнутых го родов-государств, в чьих стенах вырабатывались определенные типы покро я и отделки, из которых Италия в целом брала лишь лучшее. Начавшись на 50 лет раньш е эпохи Раннего Возрождения в Италии, в развитии мировой моды складывает ся еще одно новое направление, которое возникает в результате перегрупп ировки господствующих сословий. Высокое Возрождение относится к периоду с 1500 по 1550. Это время тяжелых и мягк их тканей, широких ниспадающих рукавов и величественных шлейфов. С самог о начала XVI века в Италии вырабатывается абсолютно новый идеал красоты. Все новые элемен ты - вздутые рукава, широкие юбки со складками, тяжелые, струящиеся шлейфы , массивные корсажи с широкими вырезами на груди и плечах – все это прида вало женщинам достойный и значительный вид. Главная тенденция моды этого периода - стремлен ие к массивности и шелестящей полноте, но с сосредоточенностью на многоч астности покроя и отдельных мелких мотивах. Высвобождение горизонталь ной линии, упор на все «свисающее и волочащееся» делают движения медлите льными и спокойными. Легкие ткани уступили место более тяжелым - с глубок ими, мощными складками. Мода Высокого Возрождения создает впечатлени е, что из стройной, хрупкой девушки конца XV столетия, как из бутона, расцвел а зрелая женщина во всей своей великолепной полноте. Именно в этот перио д появляется новое слово «grandezza», означающее величественную, благородную н аружность. Исчезают все мелкие детали одежды, отделки и аксессуары, мелк ие складки и плиссировка, остроконечные формы головных уборов и обуви. В эпоху моды Высокого Возрождения платье знатной итальянской женщины вы глядит следующим образом. Оно отчетливо разделено на юбку и лиф. Юбка, соб ранная вверху в плотные складки, пришивалась изнутри к короткому лифу, о брезанному по прямой. Этот лиф, большей частью застегивающийся спереди, имел широкий четырехугольный вырез, который доходил до плечевых швов. Кр оме того, лиф мог быть прикрыт собранной в складки рубашкой с маленькой о боркой или совершенно открыт. На плечах к лифу прикреплялись широкие вздутые рукава, которые чаще всего были съемными. Они позволяли видеть лишь край разрезного рукава рубашки с оборкой на запястье. На непокрытые гладко ра счесанные волосы женщина надевала широкий берет, украшенный жемчугом или медалями. Помимо этого берета, носили еще сетку в виде чепца, сплетенную из золотых нитей и удерживающую волосы на затылке. Что касается женских причесок, то все трепещущее и пышное уступ ило место стянутому и плотному. Теперь волосы удерживаются сплошной мас сой. Женский туалет довершают новомодный носовой п латок, так называемый «fazoletto», «блошиный мех» вокруг шеи или на руке, веер из перьев и перчатки, часто надушенные. Украшения становятся более массивн ыми и тяжелыми. В период Высокого Возрождения на покрой и форму этой величественной одежды, на рисунок складок и гармонию красок решающ им образом влияли даже не портные, а художники. Достойной, массивной и полной моде Высокого Во зрождения предшествовало Возрождение Раннее и XV век, делающий акцент на гибкость и подвижност ь . Вывод XV— XVI вв. Эпоха Во зрождения. Италия (Венеция и Флоренция) становится законодателем мод сре ди европейских стран. Созданы новые каноны красоты, которые действитель ны до сих пор: высокий рост, широкие плечи, тонкая талия, статная фигура, кр асные губы, прически, волосы, окрашенные в нужный цвет. Женская одежда раз делилась на длинную юбку и облегающий лиф со шнуровкой повальным или пря моугольным декольте. Обувь делается на деревянной подставке (цокколи), д оходящей до 50 см. .Во Франции, Испании, Англии, Германии мода имеет свои особ енности. В Испании модным становится костюм, основанный на каркасе и кор сете. В моде ткани— бархат, парча, тяжелые шелка. Происходит сближение фо рм костюма. В создании и распространении моды участвовали известные худ ожники, выписывающие на заказанных картинах одежду до мельчайших подро бностей. Мода осознается обществом как мотор непрерывного круговорота вкуса. « Изменение моды – это подать, налагаемая индустрией бедных на тщеславие богатых», – заметил Николя де Шамфор. Можно ли говорить, что хотя бы к кон цу XVIII века слово «мода» приобрело то значение, которое оно имеет теперь? Не т! Настоящей моды не бывает без «от кутюр» и «пре т-а-порте». Лишь в 1820-х годах, причем в Англии раньше, чем во Франции, возникае т пошивочная промышленность. В качестве ответа на полную стандартизаци ю одежды появляется профессия «кутюрье» как художника, а не ремесленник а. Лишь в XIX веке портной перехватывает инициативу у заказчика. Осенью 1857 го да английский портной Чарльз-Фредерик Уорт открывает в Париже, в доме №7 п о Рю де ла Пэ, первый в истории одежный салон, в котором сочетаются черты а телье, магазина и своеобразного театра. Именно ему принадлежит гениальн ая идея о том, что новые образцы платья должны демонстрироваться привлек ательными барышнями.
1Архитектура и строительство
2Астрономия, авиация, космонавтика
 
3Безопасность жизнедеятельности
4Биология
 
5Военная кафедра, гражданская оборона
 
6География, экономическая география
7Геология и геодезия
8Государственное регулирование и налоги
 
9Естествознание
 
10Журналистика
 
11Законодательство и право
12Адвокатура
13Административное право
14Арбитражное процессуальное право
15Банковское право
16Государство и право
17Гражданское право и процесс
18Жилищное право
19Законодательство зарубежных стран
20Земельное право
21Конституционное право
22Конституционное право зарубежных стран
23Международное право
24Муниципальное право
25Налоговое право
26Римское право
27Семейное право
28Таможенное право
29Трудовое право
30Уголовное право и процесс
31Финансовое право
32Хозяйственное право
33Экологическое право
34Юриспруденция
 
35Иностранные языки
36Информатика, информационные технологии
37Базы данных
38Компьютерные сети
39Программирование
40Искусство и культура
41Краеведение
42Культурология
43Музыка
44История
45Биографии
46Историческая личность
47Литература
 
48Маркетинг и реклама
49Математика
50Медицина и здоровье
51Менеджмент
52Антикризисное управление
53Делопроизводство и документооборот
54Логистика
 
55Педагогика
56Политология
57Правоохранительные органы
58Криминалистика и криминология
59Прочее
60Психология
61Юридическая психология
 
62Радиоэлектроника
63Религия
 
64Сельское хозяйство и землепользование
65Социология
66Страхование
 
67Технологии
68Материаловедение
69Машиностроение
70Металлургия
71Транспорт
72Туризм
 
73Физика
74Физкультура и спорт
75Философия
 
76Химия
 
77Экология, охрана природы
78Экономика и финансы
79Анализ хозяйственной деятельности
80Банковское дело и кредитование
81Биржевое дело
82Бухгалтерский учет и аудит
83История экономических учений
84Международные отношения
85Предпринимательство, бизнес, микроэкономика
86Финансы
87Ценные бумаги и фондовый рынок
88Экономика предприятия
89Экономико-математическое моделирование
90Экономическая теория

 Анекдоты - это почти как рефераты, только короткие и смешные Следующий
- Ты не знаешь, какое у нас пиар-агентство самое крутое?
- Однозначно - генпрокуратура. Вон они как Васильеву раскрутили – клипы, выставки картин, книжки стихов, с экрана телевизора не сходит… Вся страна офигевает!
- Ну, ты хватил – генпрокуратура! К ним, пока трех миллиардов из госбюджета не уведешь, на кривой козе не подъедешь!
Anekdot.ru

Узнайте стоимость курсовой, диплома, реферата на заказ.

Обратите внимание, реферат по культурологии "Ренессанс", также как и все другие рефераты, курсовые, дипломные и другие работы вы можете скачать бесплатно.

Смотрите также:


Банк рефератов - РефератБанк.ру
© РефератБанк, 2002 - 2016
Рейтинг@Mail.ru