Контрольная: Традиции русского народного костюма - текст контрольной. Скачать бесплатно.
Банк рефератов, курсовых и дипломных работ. Много и бесплатно. # | Правила оформления работ | Добавить в избранное
 
 
   
Меню Меню Меню Меню Меню
   
Napishem.com Napishem.com Napishem.com

Контрольная

Традиции русского народного костюма

Банк рефератов / Культурология

Рубрики  Рубрики реферат банка

закрыть
Категория: Контрольная работа
Язык контрольной: Русский
Дата добавления:   
 
Скачать
Архив Zip, 43 kb, скачать бесплатно
Заказать
Узнать стоимость написания уникальной работы

Узнайте стоимость написания уникальной работы

Содержание Введение…………………………………………………… ……………………...3 1. Из глубины веков………………………………………… …………………….4 2. Русский народный костюм…………………………………………………….7 2.1. Рубаха……………………………………………………………………….7 2.2. Штаны……………………………………………………………….............8 2.3. Сарафан……………………………………………………………………..8 2.4. Верхняя одежда………………………………………………………...…11 2.5. Пояса……………………………………………………………………….12 2.6. Головные уборы…………………………………………………………...13 2.7. Обувь……………………………………………………………………….14 2.8. Детский костюм…………………………………………………………...15 2.9. Обрядовая одежда…………………………………………………...……16 3. Знаки и символы русской вышивки………………………………………….17 Заключение……………………………………………………………………….19 Список литературы………………………………………………………………20 Введение Народный костюм - это бесценное , неотъемлемое достояние культуры народа , накопленное веками . Одежда , пр ошедшая в своём развитии долгий путь , тесно связана с историей и эстетически ми взгляд ами создателей . Народный костюм - не только яркий самобы тный элемент культуры , но и синтез разли чных видов декоративного творчества , вплоть до середины ХХ века донёсшего традиционные элементы кроя , орнамента , использования материалов и ук рашений , свойственн ых русской одежде в прошлом . На формирование состава , покр оя , особенностей орнаментации русского костюма оказывали влияния географическая среда и климатические условия , хозяйственный уклад и уровень разв ития производительн ых сил . Немаловажными ф акторами явились историко - социальные процессы , способствующие созданию осо бых форм одежды , значительна была роль местных куль турных традиций . Актуальность работы связана с активизацией интереса народного костюма как к ист очнику идей для современного дизайнера. Цель: иск усство современного костюма не может развиваться в отрыве от народных, н ациональных традиций. Без глубокого изучения традиций невозможно прог рессивное развитие любого вида и жанра современного искусства. Задачи: проследить в ходе изучения, как о девались наши предки, что служило материалом для одежды, рассмотреть раз личие и сходство мужской и женской одежды, какие узоры и знаки-символы ма стер применял на одежде. 1. Из глубины веков Откуда мы знаем , как наряжались тысячу лет назад наш и дал ёкие предки , что надевали они зимою и летом , в будни , в праздничные и печальные дни ? Конеч но , на многие вопросы отвечает в первую оч ередь археология . Особенно полезными для изучения древних одежд оказались мужские , женские , детские захоронения , многие сотн и которых о бнаружены и исследованы учёными на всей территории расселения древних славян . Погребальный обычай наших пращуров требовал отправлять человека в последний путь в богатом , удобном и красивом убранстве , причём для женщин и девушек это был , как прав ило , свадебный наряд . Металлические , самоцветные , стеклянные элементы таких нарядо в - пряжки , бусы , пуговицы - попадали в зе млю более или менее целыми даже в том случае , если тело предава ли огню . Но , к счастью для современной науки , погребальный костёр уст раивали не всегда , и во многих могилах сохранились настоящие комплекты ам улетов , украшений и всевозможной " галантереи ". По тому , как они расположены на костях древн их скелетов , учёные делают выводы о древних костюмах . От долгого лежа ния в земле обувь превр ащается в бесформенные комки , а ткань , в лучшем случае , стано вится тёмно - коричневой . Нужна специальная обработка , чтобы драгоц енные клочки не погибли , извлеченные наружу . Однако со временем в руках учёных оказывается почти прежняя туфелька или сапожок , а с овременная т ехника помогает выяснить , из каких нитей была соткана материя и частицы какого красителя на ней остались . Существуют и методы , позво ляющие установить " возраст " находки - иногда с точностью до нескольких лет . И всё - таки было бы очень трудно , поч ти невозможн о собрать из клочков полуистлевшей ткани целый костюм , если бы не изображения , сохранившиеся до наших дней или воскресшие под руками реставраторо в на фресках древних соборов , на м иниатюрах рукописей , камне и дереве языческих и христианск их свящ енных изваяний . Конечно , их создатели запечатлели в первую очередь знатных людей своей эпохи или вовсе мифологических персонажей , к тому же рисунки и скульптуры зачастую весьма схема тичны . И , тем не менее , эту возможно сть увидеть прошлое трудно переоценить . Подобный шанс дают нам и памятники литературы , в ко торых сохранились описания одежды . И , наконец , нель зя пренебрегать сведениями , которые может дать народный кос тюм , кое - где перекочевавший из б абушкиного сундука на витрины музеев . Понятно , здесь необхо ди ма разумна я осмотрительность , ведь на протяжении веков народный кос тюм хоть и медленно , но в сё же менялся . В Прикамье одн овременно с формированием русского населения происходит распространение северно - ру сского и среднерусского комплектов одежды , впоследств ии они долго оставались определяющими в се льской и городской среде . Материалом для одежды служили ткани домашнего производства : однотонные льняные и конопляные холсты , узорные льняные пестряди ПЕСТРЯДЬ -- льняная , хлоп чатобумажная ткань полотняного перепле тения домашнего изготовления из цветных нитей . Пестрядь был а обычно полосатой или клетчатой . В русской деревне она широко использовалась для шитья женских и мужских рубах , сарафанов , по ртов , употреблялась для подкладки . и набойки НАБОЙКА -- хол щовая ткань домашнего изготовления с цветным узором , нанес енным на ткань с помощью специальных набойных досок . В XIX веке набойка , как правило , была синего цвета ( кубовая ) с бе лым или светло - желтым , светло - зел еным узором . , сукно из овечьей шерсти . В крестьянской сред е однотонные х олсты называли портянными , пестрядь в мелкую клетку - сара пинокой , сукно - пониточина ПОНИТОЧИНА -- ткань с шерстяной основой и льняным утком или с ль няным утком и шерстяной основой , изготавливалась крестьянами для собственного употребления и на продажу , В XIX веке широко использовалась для шитья верхней одеж ды . В XIX -- первой четверти XX века использовалась для шитья верхней одежды .. Помимо ткани для изготовл ения одежды использовали кожу , овчину , меха . 2. Русский народный костюм Традиционна я мужская и женская одежда обладали сходством , различались мужской и женский к остюмы только деталями , некоторыми элементами покроя , размером . Одежда была повседневная и праздничная - богато ук рашенная вышивко й , узорным ткачеством , орнаментальными композициями из тесьмы , галуна , блестками и др . матери алами . Однако в русской деревне богато украшали не всякую од ежду , а только праздничную и обрядовую . Самую красивую , годовую , надевал и всего три - четыре раза в год , в торжественные дни . Её берегли , старались не стирать и передавали по наследству . 2.1. Рубаха В теплый период года у женщин и мужчин основной одеждой были туникообразная рубаха . Мужская рубаха была до колен или чуть длиннее , и носили её поверх штанов , женская рубаха была почти д о пят , и шили её из двух частей : нижняя часть из более грубой ткани , она называлась становиной , а верх из более тонкой . Рубаху без воротника обычно носили в будние дни , а с воротником по праздн икам , воротник был невысокий , в виде стойки , и называли его ост еб ка , разрез на рубахе для застежки делали сбоку , ред ко у самого плеча , он шел вертикально вниз , реже косо , от плеча к середине груди . Рубаху за стегивали на пуговицы или завязывали у ворот на тесемку , т акую рубаху называли - косоворотка . Женские рубахи кро ились обычно до полу ( по мнению некоторых авторов , отсюда и происходит " подол "). Их тоже обязательно подпоясывали , при этом нижний край чаще всего оказывался п осередине икры . Иногда , во время работы , рубах и подтягивали и по колено . Рубаха , котор ая непосред с твенно прилегает к телу , шилась с бесконечны ми магическими предосторожностями , ведь она должна была не только согревать , но и отгонять силы зла , а душу - удержи вать в теле . По мнению древних след овало " обезопасить " все необходимые отверстия , имевшиеся в г отовой одежде : ворот , подол , рукава . Оберегом здесь служила вышивка , соде ржавшая всевозможны е священные изображения и магические символы . Языческий см ысл народных вышивок очень хорошо прослеживается с др евнейших образцов до вполне современных работ , недаро м учёные счита ют вышивку важным источником в изучении дре вней религии . 2.2. Штаны Штаны у русских носили только мужчины , в старину мальчики не носили штанов до 15 лет , а нередко и до самой свадьбы . Славянские штаны делались не слишком широкими : на сохранив ших ся изображениях они обрисовывают ногу . Кроили их из прямых полотнищ , а между штанин ами (" в шагу ") вставляли ластовицу - для удобства ходьбы : если пренебречь этой деталью , пришлось бы семенить , а не шагать . Штаны делались примерно по щиколотку длиной и н а голени заправлялись в онучи . Разреза штаны не имели , а на бёдрах держались с помощью шнурка - " гашника ", вставлявшегося под отвёрнутую и пришитую верхнюю кромку . " Гачами " или " гащами " древн ие славяне называли сперва собственно ноги , потом кожу с задних н ог зверя , а затем и штаны . " Гача " в смысле " штанина " кое - где дожило и до сего дня . Теперь делае тся , понятен смысл современного выражения " держать в за гашнике ", то есть в самом укромном тай нике . Действительно , спрятанное за шнурком для штанов прикрывалось н е только верхней одеждой , но и рубахой , которую в штаны не заправлял и . Другое название одежды для ног - " портки ". Их шили из холста или сукна , нарядные русские шаровары шили из черного плюша . В Прикамье порты шили из полосатой пестряди . 2.3. Сарафан Национ альным ко стюмом русских женщин являлся сарафан . До начала XVIII в . носили его и представители высших сословий , а в позднее время сохранились они в основном только в сельской среде . " Сарафан - собирательный те рмин , которым называют длинную распашную или глу хую горничную одежду на плечиках или пришивных лямках . Пр едположительно с лово " сарафан " произошло от иранского "sarapa" - одетый с головы до ног . Первы е упоминания об этом типе одежды в русских и сточниках относя тся приблизитель но к 1376 году , где о сарафан е , сарафанце говорится как о мужской плечевой распашной узкоскроенной одежде с длинными рукавами " [6, с .28]. В качестве женской ( девичьей ) одежды сарафан стал повсеместно известен в России начиная с XVII в . Тогда он представлял собой цельное глух ое платье с рукавами или без рукавов , надевавшееся через голову . Сарафан на л ямках стал известен только после XVII в . Начиная с XIX в . и до 20- х годов ХХ в . сарафан служил праздничной , будничной , рабочей одеждой крестьянства . Праздничные сарафаны шили из более дорог их тканей , будничные в ос новном из домоткани . Известно огромное разнообразие типов сарафа нов , при этом в каждой губернии мог ли одновременно бытовать несколько разновидностей . Все типы можно условн о разделить на четыре большие группы по конструкции ( крою ), начиная с самого древн его . Глухой косоклинный сарафан , известный в разных губерниях под названиями саян , ферязь , глуха рь , сукман , дубас . Первоначально этот тип сарафана име л туникообразный крой , при котором перед и спинка сарафана формируются из одного пол отнища ткани , перегнутого пополам . Округлая или прямоугольная горловина вырезалась по сгибу , иногда дополнялась небольшим нагрудным разрезом спереди по ц ентру . С боков подставлялись многочисленные продольные клинья . Такие сарафаны в основном шились из домо ткани - красного сукна , черной и синей шерсти домашнего из готовления , - а также из белого и синего холста . Такие сарафаны украшались обшивками кумача или крашенного холста на вырезе ворота , пройм ах и подоле . Постепенно туникообразный крой практически перес тал при меняться , а большую популярность получил распашной косоклинный сарафан , составлявшийся из трёх прямых полотнищ ткани - двух спереди и одного сзади . Голевой сарафан , китаешник , китайка , клет овник из 4-6 прямых полотнищ клетчатой домоткани , клинник , к расик , кругов ой , кумашник . Сарафаны этого типа шились из разнообразных тканей : холст и шерсть разны х цветов домашнего производства , набойка кумач , тафта , штофны й шелк , парча , нанка , китайка , а та кже другие хлопчатобумажные ткани . Украшения таких сарафанов были также весьма разнообразны : кружево , красный шнур , бисер , кумачн ые , позументные , атласные полосы , расположенные вдоль нижнего края подола или вдоль застежки на лямках . Самым распространенным типом , широко бытов авшем почти на всей территории проживания русских , стал круглый ( прямой ) сарафан - атласник , азиятка , дольник , раздувай , рыт ник . Он составлялся из 4-8 прямых полотнищ ткани ( в основном фабричного производства ) и представлял собой высокую широ кую юбку , присборенную на груди , с ма ленькой застежкой п о центру спереди или под левой лямкой сбоку . Такой сарафан имел узкие пришив ные лямки . Он был очень прост для шитья , ткань была легкой по сравнению с холстиной , по этому он быстро стал популярен и потеснил кос оклинный сарафан . Будничные сарафаны этого типа шились из клетчатой домотканой пестряди или фабричной ткани темных расцветок , в то время как праздничные были из набойки , яркого ситца или сатина , кумача , шелка , парчи и др . материалов . Круглые сарафаны украшались п о подолу и на груди нашивк ами позумента , бахромой , шелковыми лентами , тесьмой , даже аппликациями . Менее распространенный , являвшийся своеобразным вариантом круглого сар афана - сарафан с лифом , состоявший из д вух частей . Первая - это пышная сосборенная юбка из нескольких прямых полотнищ , вторая - лиф с узкими лямками , плотно обтягивающий грудь , он пришивалс я ( частично или полностью ) к пы шной юбке . Кроме того , в некоторых регионах сарафаном называли и высокую юбку ( под грудь ) без лямок . Коротко охарактеризовав основные типы сарафан ов , бытовавших на территории нашей страны к концу Х I Х в ., р ассмотрим какие существовали в Прикамье . В Прикамье отм ечено несколько разновидностей сарафана . Наиболее ранним видом сарафана сле дует считать " глухой " сарафан , в ранних вариа нтах - туникообразно го покроя . В XVII I - XIX вв . наиболее распространенным типом сарафана был косоклинный сарафан . Кроме сарафана, в Прикамь е почти повсеместно для обозначения этого вида одежды употребляли слов о дубас. Этим термином преимущественно называли более старые виды сараф анов, чаще всего косоклинные или выполненные из домотканного холста. "Пи сьменные документы сообщают, что до XVII в. сарафаны и дубасы различались то лько материалом, дубасы шили из крашенного холста, а сарафаны из покупны х тканей. Праздничный сарафан отделывали лентами и кружевом и носили с р убахой из очень тонкого холста, а те, кто имел возможность, - из покупных тк аней. Наиболее ранним у народов Прикамья был глухой сарафан - дубас. Стары е дубасы шили косоклинные, с передним швом во всю длину и широкими пройма ми. До сегодняшнего дня дубас сохранился только у старообрядцев как част ь молельного костюма, и шьют их сейчас из темного сатина". 2.4. Верхняя одежда Зимой и летом мужчины и же нщины носили однобортные кафтаны, у женщин застежкой на правой стороне, а у мужчин на левой, их называли понитками, шабурами, сибиряками, армяками или азыми, при своем типологическом сходстве они отличались деталями кр оя. Понитки шили из домашнего сукна - пониточины, с прямым передом и спинко й в талию, иногда со сборками или клиньями по бокам. Пониток покрытый холс том или фабричной тканью назывался гуней, иногда для большего тепла их с тежили куделью, бытовали гуни в качестве праздничной и будничной одежды . Выходные гуни покрывали крашенным холстом, а рабочие, из грубого холста, называли сермяками или шабурами, шили их из синего холста для повседневн ой носки и из фабричных тканей - для праздников. Они имели отрезную талию, вначале широкие складки - пластики, позднее пышные сборки. Перед шабура б ыл прямой, полы застегивались на крючки, шили его на подкладке из холста, к оторый пришивался только на груди. Издавна на Урале был а распространена одежда из овчины , носили шубы крытые и нагольные - без покрытия . Покрывали шубы холстом , сукном , а богатые люди привозной дорогой материей . Шили их по - старинном у - в талию и со сборками . Особенно нарядными выглядели женские шубы , покрытые шелковой материей и с воротни ками из беличьего или соболиного меха . Дорожной одеждой были тулупы , зипуны . Зипуны шили из холста или серого сукна , их надевали поверх понитка , шу бы . Была у ру сских крестьян и одежда , специально предназначенная для работы и хозяйственных дел . Мужчины охотники и рыболовы носили лузаны , русские этот вид одежды заимствовали у коми - пермяков и манси . Специально вытканное поперечнополосатое полотно склады валось вдвое и по сгибу вырезалось отверстие для головы , нижние концы закреплялись веревками на талии . Под полотнищами спереди и сзади подшивали холст , образовавшиеся мешки - карма ны использовали для хранения и переноски пр инадлежностей и добычи . Для хозяй ственной работы на поле и дома мужчины и женщины надевали поверх одежд ы глухие запоны туникообразного покроя с длинными рук авами , спереди полотно из холста спускалось до к олен , сзади до талии . 2.5. Пояса Обязательной деталью му жского и женского костюма были пояса, в северных районах их ещё называли покромками, опоясками. "Без пояса запрещали носить одежду религиозные пр едставления, отсюда и выражение "без креста и пояса", "распоясался", означа ющие, что поведение человека не соответствуют общепринятым нормам пове дения". Обязательно подпоясывали нательную одежду, сарафан и верхнюю оде жду. Женщины, как правило, носили тканный или тканевый пояс, а мужчины кожа ный. Тканые пояса для подпоясывания рубахи были узкие - гасники, а верхнюю одежду подвязывали широкими кушаками. Существовало два способа подвяз ывания пояса: высоко под грудью или низко под животом ("под брюхо"). Женщины завязывали пояс с левой стороны, а мужчина справа. Пояса украшались геом етрическим орнаментом - кроме украшения это несло в себе функцию оберега . 2.6. Головные уборы Головные уборы у русских были разнообразными по форме . Осн овным материалом являлся мех ( чаще овчина ), шерсть в виде войлока и сукна , реже другие ткани , по форме они были в виде кону са , цилиндра или полушария . Валяные шапки называ лись шляпами , или конниками . К полукруглым головным уборам относится и треух - меховая шапка с наушниками . Позднее получили распространение картузы с козырьками на околыш ке . Женские головные уборы были более разнообразными, но все их разнообразие сводится к нескольким типам: платок, шапка, чепец и девич ий венец. Религиозные верования требовали от замужней женщины тщательн о скрывать от постороннего взгляда свои волосы. Считалось большим грехо м и позором "засветить" хоть прядь волос. "Наказывали общим презрением и те х, кто "опростоволосил" женщину или попытался это сделать, у севернорусск их жителей раньше были даже судебные процессы над теми, кто "окосматил" же нщину, сорвав с её головы чепец". Замужние женщины укладывали волосы вокруг го ловы , и их головным убо ром был кокошник , который украшался золотым шитьем , жемчугом или бисером . Одновременно с кокошниками бытовали повойники , шамшуры , сборники - все это разно видности чепца . Шили повойники из тонкой ткани в виде шапо чек на ситцевой подкладке , а шамшуры - со ст еганным верхом на холщовой основе . Тыльная часть повойника украшалась пышным растительным орнаментом . Замужние женщины поверх небольших головных уборов , которые п рятали их волосы , обязательно носили платок или шаль . Платок , который носили русские женщины - это результат ра звития восточного покрывала . Манера завязывать платок под подбородкам пришла на Русь в XVI-XVII вв ., и научились они этому у немцев . 2.7. Обувь В качестве материала для изготовления обуви использовались шкуры животных , дубленую кожу , реже мех , древесную кору , пеньковую веревку . Древнейшей у русских следует считать кожаную обувь , которую н е шили , а морщили - стягивали кусочек кожи веревками так , что по бокам образовывались складки и привязывали к ноге длин ной веревкой . Такая обувь считается прямым продолжением древней обуви , когда при вязывали к ноге шкурку небольшого животного . Такую обувь называли поршни . Кожанная обувь похожая на поршни , но не морщенная , а сшитая , с подшитой подметкой , называется коты , их н осили и женщины и мужчины и в будн и , и в праздники . На звание их происходит от слова " катать ", так как первоначально их катали из ш ерсти . Кожанную обувь с высокими голенищами - сапоги ( чеботы ) - русские шили сначала без каблуков , его заменяла небольшая железная подковка на пятке , так же нос или бахилы - подметка к ним пришивалась изнутри , они были широкие и неуклюжие . Все вышеописанные виды обуви носили как мужчины , так и же нщины . К специальной женской обуви относятся башмачки - черевички - с низким голенищем . Наиболее распространенной обувью можно считат ь лапти , известные в крае повсеместно . Это обувь , сплетенная из древесного лыка , типа сандали й , которую привязывали к ноге длинными шнурами ( опор ы ), для тепла к лаптям пришивали ил и привязывали опушку - полоску из холщовой тка ни . В дождливую п огоду на лапти привязывали небольшую дощечку - подошву . С лаптями и с другой низкой обувью носили онучи - длинн ые узкие полосы ткани из шерсти или конопли . Этой тканью оборачивали стопу и голень до колена , а поверх обвив али ногу крест накрест длинными шнур ками - гасниками . Онучи делали из среднего по качеству хол ста белого цвета . Лыко заготавливали в ле тний период и хранили в бо бинах , а длинными зимними вечерами глава семейства пл ел лапти на всю семью , инструментом , который назы вался кочедык . В среднем одна пара лаптей изнашивалась за три - четыре дня . Валяная обувь появилась у русских в конце XVII - начале XVIII в . Из шерсти катали коты , валенки , чуни , к этой обуви нередко для крепости пришивали кожаную подошву . 2.8. Детский костюм Самой первой пелёнкой для новорожденного чаще всего служила рубаха отца ( маль чику ) или матери ( девочке ). В дальнейшем детскую одежду старались кроить не из вновь сотканного полотна , а из старой одежды родителей . Делали эт о не от скупости , не по нищете и даже не потому , что мягкая , стиранная материя н е раздражает нежную кожу младенца . Весь секрет , по поверь ям наших предков - в священной силе , или , по - тепе решнему , в биополе родителей , способном уберечь от порчи и сглаза своего ре бенка . Детская одежда древних славян была одинакова дл я девочек и для мальчиков и состояла из одной длинной , до п ят , полотняной рубахи . Право на " взрослую " оде жду дети получали только после обрядов иниц иации . Такая традиция исключит ельно долго держалась в славянской среде, особенно в деревне, мало подве рженной веяниям моды. С течением столетий был утрачен древний ритуал пер ехода из разряда "детей" в разряд "молодёжи", многие его элементы вошли в со став свадебной церемонии. Так, ещё в XIX веке в некоторых областях России вп олне уже взрослые юноши и девушки порою до собственной свадьбы ходили в детской одежде - рубахе, схваченной пояском. В ряде других мест одежда реб ёнка представляла собой обычный крестьянский костюм, только в миниатюр е. Любящие матери всегда старались украсить детскую одежду - ворот, рукав а и подол рубашки покрывала обильная вышивка. Это понятно, так как она обл адала в древности оберегающим смыслом. "Девушка до 15 лет, а чаще до свадьбы носили подпоясанную рубаху, а по праздникам надевали поверх передник с р укавами - шушпан". Девушки надевали сар афан только после вых ода замуж , был целый обряд расплетания косы и переоде вания в сарафан . Девичий головной убор отличался от женского тем , что девушкам не нужно было закрыва ть волосы , они не прятали косу , непокры тые волосы считались показателем " чистоты " девушки . Девушки носи ли повязку , венец или почелок , бедные девуш ки носили перевязку из пестряди , а более богатые - шелковую украшенную вышивкой или бисером . Перевязки и ленты лишь обрамляли го лову , и только свадебные головные уборы - коруны - полн остью пок рыв али голову . 2.9. Обрядовая одежда Некоторые характерные э лементы отличали повседневный костюм от свадебного, рекрутского или по гребального. "В Осинском уезде рекрута отличал цветок, приколотый на гру дь. В Чердынском районе рекруту нашивали или привязывали на фуражку разн оцветные ленточки, в Суксунском районе ленточки, собранные в "букет", держ али в руках, затыкали за пояс". В начале ХХ в . костюм невесты отличал венок , выполненный из восковых цветов . Обычно не весту закрывали большим подшалком . Наиболее др евние черты сохранились в погребальном костюме , особ енно у старообрядцев . Погребальный женский костюм включал в се бя длинную рубаху и головной убор , состоящ ий из волосника , поверх которого надевали позатыльник , а затем сороку . Поверх надевали саван . Мужско й погребальный костюм также состоял из длинной " до п ят " рубахи и савана . Православные чаще всего в качестве погребального костюма использовали свадебную одежду . 3. Знаки и символы русской в ышивки Человек , постоянно живший среди природы , уже в глубоко й др евнос ти начал создавать несложные узоры , условные знаки - символы , которыми он выражал с вое отношение к непонятным явлениям природы , свое восприятие окружающего мира . Смысл каждого знака , каждой ли нии были понятны ему , служили одним из средств о бщения . Многи е знаки - символы ( узоры ) не т олько украшали одежду , жилища и предметы оби хода , но должны были охранять , защищать , оберегать че ловека и его хозяйство от з лых духов , приносить счастье . Поэтому их н азывали оберегами и наносили на видные места предметов быта и построек , по краям и швам одежды . Со временем пер воначальные предста вления древних людей о фигурах - си мволах были утрачены , и эти элементы превратили сь в декоративные украшения . Цвет по - прежнем у оставался неким знаком - символом будничной , пр аздничной и траур ной одежды . Например , у русских белы й цвет символизировал чистоту , милосердие и печаль , чёрны й считался символом земли , покоя , отрешенности и траура . Красный - символом огня , крови , солнца , долго летия , плодородия , силы и власти . В на роде верили , что красны й цвет обладает чудодейственными свойствами , его связывали с плодородием . Орнамент - от л атинского ornare ( украшат ь ) - повторение , чередование , варьирование одних и тех же элементов . Возникал он из обычных рису нков , в которых исключалось все ненужное , суть рисунка упрощалась , а характерные его черты преуве личивались . Для народного орнамента характерна обобщённость образов , повторяемость одного мотива , приро дный ритм и симметрия . Орнамент русского народного ко стюма может изображать растения , животных , птиц , людей и геометриче ские фигуры . В русском народном костюме испо льзовались все виды характерных , наиболее часто используемых орнаментов . Русская крестьянка в пр аздничном националь ном костюме - символ ( модель ) Вселенной . Нижний , земной ярус её одежды выполнен символами земли - семян и растений - в черном цвете . Верх одежды украшали изображениями птиц и символами дождя ( височные цепи , изображение символических птиц на оплечьях ). Завершал убранство праздничного костюма головной убор с изображени ями солнечных кон ей и звезд . Для костюма характерна р азработанность раст ительных и геометрических мотивов : косые кресты , крючкообразные фигуры , розет ки , восьмиугольные звезды , ромбы с загнутыми отростками . Как видим , мотивов в вышивке немного . Но древние орнаменты и мотивы вышивки со временем постоянно ра зрабатывались и приобретали декоративный , поэтико - сказочный смысл . Заключение Народный костюм , его колорит и вышивки и сейчас за ставляют нас восхищаться . Они заражают нас оптимизмом , настроением праздничност и и веселья . Н ародные мастера умеют превращать утилитарную вещь в произведение искусства . Коллекции русского народного костюма , хранящиеся в фо ндах музеев открывают перед нами прекрасное н ародное искусство , являются свидетельством богатейшей фантазии русск их людей , их тонкого худо жественного вкуса , изобретательности и высокого мастерства . Пожалуй , ни одна страна в мире , ни один народ не располагает таким богатством т радиций в области национального народного искусства , как Россия : многообрази е форм и образов , необычность конструктивно - композиционных решений , крас очности элементов и всего костюма в це лом , изящество и неповторимость декора , особенно вышивки - это большой и увлекательный мир , своеобразная академия знаний и творческих идей для специалистов соврем енного костюма . Сейчас фольклорный стиль не является главенствующим , но он занял своё место в общем широком международном русле моды . Известн о , что к народным традициям постоянно об ращаются художники - конструкторы , создавая бытовую модную одежду . Так же ф ол ьклорные к оллективы выступают в национальных костюмах , демонстрируя нам всю красоту и колорит русской одежды . Список литературы 1. Агафонова Н.Н. Страницы истории земли Пермской: Прикамье с древ нейших времен до начала XVIII века / Н.Н. Агафонова, А.М. Белавин, Н.Б. Крыласова. - П ермь: Книжный мир, 1995. - 176 с., ил. Белавин А . М . Стра ницы истории земли Пермской : Рабочая тетрадь по истории Прикамья для средней школы / А . М . Белавин , Н . Б . Крыласова . - Пермь : Книжный мир , 1997. - 43 с . Кирсанова Р . М . Розовая ксандрейка и дрададемовый платок : Костюм - вещь и образ в русской литературе XIX века / Р . М . Кирсанова . - М . „Книга ", 1989. - 119 с ., ил . Русский народный костюм : Госуда рственный историческ ий музей . - М .: Сов . Россия ", 1989. - 310 с . Масло ва Г . С . Орнамент русской народной вышивки как историко - этнографический источник / Г . С . Маслова . - М ., 1978. - 142 с . Просина С . Русс кий сарафан / С . Просина // Народное творчество . - 2009. - № 3. - С .28-31. Русский традиционный костюм : Иллюст рированна я эн циклопедия / Авт . - сост .: Н . Сосина , И . Шагина . - СПб .: Искусство - СПб ” , 1998. - 400 с ., ил . Стрекалов С . Русс кие исторические одежды от X до XIII ве ка . / С . Стрекалов . - СПб ., 1877. - 198 с . Чагин Г . Н . Народы и культуры Урала в XIX-XX вв . / Г . Н . Чагин . - Екатеринбург , 2002. - 168 с . Черных А . В . Народы Пермского края . История и этнография / А . В . Черн ых . - Пермь : Издательство " Пушка ", 2007. - 296 с .: ил . http://anthropology.ru/ http://www.studentu.ru
1Архитектура и строительство
2Астрономия, авиация, космонавтика
 
3Безопасность жизнедеятельности
4Биология
 
5Военная кафедра, гражданская оборона
 
6География, экономическая география
7Геология и геодезия
8Государственное регулирование и налоги
 
9Естествознание
 
10Журналистика
 
11Законодательство и право
12Адвокатура
13Административное право
14Арбитражное процессуальное право
15Банковское право
16Государство и право
17Гражданское право и процесс
18Жилищное право
19Законодательство зарубежных стран
20Земельное право
21Конституционное право
22Конституционное право зарубежных стран
23Международное право
24Муниципальное право
25Налоговое право
26Римское право
27Семейное право
28Таможенное право
29Трудовое право
30Уголовное право и процесс
31Финансовое право
32Хозяйственное право
33Экологическое право
34Юриспруденция
 
35Иностранные языки
36Информатика, информационные технологии
37Базы данных
38Компьютерные сети
39Программирование
40Искусство и культура
41Краеведение
42Культурология
43Музыка
44История
45Биографии
46Историческая личность
47Литература
 
48Маркетинг и реклама
49Математика
50Медицина и здоровье
51Менеджмент
52Антикризисное управление
53Делопроизводство и документооборот
54Логистика
 
55Педагогика
56Политология
57Правоохранительные органы
58Криминалистика и криминология
59Прочее
60Психология
61Юридическая психология
 
62Радиоэлектроника
63Религия
 
64Сельское хозяйство и землепользование
65Социология
66Страхование
 
67Технологии
68Материаловедение
69Машиностроение
70Металлургия
71Транспорт
72Туризм
 
73Физика
74Физкультура и спорт
75Философия
 
76Химия
 
77Экология, охрана природы
78Экономика и финансы
79Анализ хозяйственной деятельности
80Банковское дело и кредитование
81Биржевое дело
82Бухгалтерский учет и аудит
83История экономических учений
84Международные отношения
85Предпринимательство, бизнес, микроэкономика
86Финансы
87Ценные бумаги и фондовый рынок
88Экономика предприятия
89Экономико-математическое моделирование
90Экономическая теория

 Анекдоты - это почти как рефераты, только короткие и смешные Следующий
- Прикинь, подарила мужу чесалку для спины.
- И что, ему не понравилось?
- Хуже! Этот козел заявил, что я ему теперь вообще ни для чего не нужна.
Anekdot.ru

Узнайте стоимость курсовой, диплома, реферата на заказ.

Обратите внимание, контрольная по культурологии "Традиции русского народного костюма", также как и все другие рефераты, курсовые, дипломные и другие работы вы можете скачать бесплатно.

Смотрите также:


Банк рефератов - РефератБанк.ру
© РефератБанк, 2002 - 2016
Рейтинг@Mail.ru