Реферат: История русского костюма - текст реферата. Скачать бесплатно.
Банк рефератов, курсовых и дипломных работ. Много и бесплатно. # | Правила оформления работ | Добавить в избранное
 
 
   
Меню Меню Меню Меню Меню
   
Napishem.com Napishem.com Napishem.com

Реферат

История русского костюма

Банк рефератов / История

Рубрики  Рубрики реферат банка

закрыть
Категория: Реферат
Язык реферата: Русский
Дата добавления:   
 
Скачать
Архив Zip, 26 kb, скачать бесплатно
Заказать
Узнать стоимость написания уникального реферата

Узнайте стоимость написания уникальной работы

Русский костюм . ВВЕДЕНИЕ . История одежды с древнейших времен д о наших дней является как бы зер калом , в котором отражается вся история че ловечества . Одежда служит людям давно . Внач але она защищала тело от неблагоприятных погодных условий . Постепенно одежда стала укр ашением , "чехлом ", который защищал тело человека от злых сил , от "дурного глаза ". Первоначально одеждой людям служил и шкуры животных , листья и кора деревьев . Древнюю одежду не сшивали , а набрасывали на тело , скрепляя узлом . Потом появились костяные иголки , и шкуры стали кроить и сшивать (нитками служили ж илы жив отных и волокна растений ). Одежда стала уд обней , но по-прежнему оставалась очень грубой . Постепенно с началом плетения , прядения и ткачества-шкуры сменились тканями . Для тканей использовали волокна растений и шерсть домашних животных . Вот теперь у же можно было говорить о красоте одежды : в едь ткань можно красить (или , наоборот , отб еливать ), она может быть очень толстой , гру бой и очень тонкой , воздушной . Принято различать два рода одежды : плечевую и поясную . Плечевая одежда крепится ("держится ") на плечах и происходит , в идимо от первобытных плащей из звериных ш кур . Поясная одежда берет свое начало от набедренной повязки . Форма одежды и материал , из которог о она делается , зависят от климатических у словий и занятий человека . РУССКИЙ КОС ТЮМ 1750-1830 ГОДОВ . Городской костюм , принятый повсеместно в Западной Европе , был введён в России указами Петра 1 в 1700 году . За 25 лет , истекших со времени издания указов до смерти Петра 1 (1725 г ), западноевропейс кий костюм прочно вошел в быт дворянства и разночинной интеллигенции . В 18 веке законодателями мод в России были придворные дамы и кавалеры , по кот орым равнялось остальное столичное , а в по следней четверти века и провинциальное дворян ство . Подражала им также некоторая часть б огатого купечества и разночинцев . В осно вном же купцы и их семьи одевались в русское национальное платье , перенимая лишь немногое из модного костюма . Распространялись моды в 18 веке не мо дными журналами , как это было позже (модны х журналов было очень мало , и выходили они с перерывами в несколько лет ), а при помощи готовых образцов . Богатые дворяне выписывали нарядные костю мы из Парижа или Лондона , или покупали их у торговцев модными товарами , привозивши х готовые платья , материи и всякие модные мелочи из-за границы , или зак азывали их в иностранных мастерских . Крепостные портные и портнихи , обученны е по таким образцам , шили одежду для н ебогатых дворян , а также домашнее платье и ливреи в знатных домах . Уже в начале 19 века двор начинает терять свой прежний ореол , в обществ о проникают демократические идеи , в ср еднем и мелком дворянстве и близких к нему кругах растёт оппозиция к самодержави ю . Вместо бога того вельможи и блестящего офицера героем , достойным подражания , становится мыслящий чело век , преданный идее свободы и про свеще ния , философ , романтик , которому не к лицу придавать слишком большое значение своей внешности . В эти годы всё чаще начинают встречаться молодые люди в сюртуках вмес то фраков , появляются клетчатые "шотландские " ж илеты и шейные платки , как бы напоминаю щ ие о Байроне и о героях романов Вальтера Скотта . Остановимся теперь отдельно на каждом костюме . Женский костюм . Для всего 18 века , за исключением пос ледних нескольких лет , характерно женское пла тье с тесно облегающим фигуру декольтированно м корсаже м и более или менее широ кой юбкой . За вторую половину 18 века изменения костюма происходят трижды . Первое изме нение касается фасона юбки . До начала 1760-х годов юбки нарядных платьев носят на "панье ", т . е . сверх нижней юбки , имеющей форму колоко ла и об шитой несколькими (5-8) обручами , п олосами плотной ткани со встроченными в н ее косточками китового уса или же обшитой в несколько рядов плетеньем из тростника . К концу 1750-х годов "панье " так сильно расширяет подол юбки , что дамы уже не могут пройти в об ы чную одноств орчатую дверь , не могут сесть в обычный экипаж . В начале 1760-х годов появляются на бедренные эластичные фижмы заменяющие "панье ". Они не тольк о не уменьшают ширины юбки , но еще рас ширяют ее в боках . Удобство фижм заключает ся в том , что они элас тичны и их можно сжать локтями , кроме того , подол платья становится мягким . Платье не сидит так топорно , как на "панье ", а слегка колышется при движении . Следующее коренное изменение контура ф игуры происходит в самом конце 1760-х годов , юбку платья перес тают раздувать на боках . Вместо этого вводится турнюр , снач ала небольшой , а в 1770-1780-х годах довольно объемистый ватный валик , который прикрепляется сзади немного ниже уровня талии , под юб ку . Все сборы платья драпируют теперь не на боках и сзади , как р а н ьше , а только на турнюре . Корсаж по-прежнем у тесно облегает фигуру до уровня бедра . Одновременно с турнюром появляются высокая прическа и высокие головные уборы - шляпы и чепцы . Около середины 1790-х годов вновь коре нным образом меняется "силуэт " женской фи гуры . Новая мода предписывает не сжимающее талию свободное платье со струящимися скла дками по образцу античных хитонов и туник с высокой талией , прическу с локонами или греческим узлом на затылке и туфли без каблуков . Свободные платья со струящимися , а не драпированными складками , так называемые "шемизы ", носили и в 1780-х годах , но н адевали их сверх корсета и турнюра , их носили главным образом в доме , они и назывались "покоевыми " или "интерьерными " платьям и . В период Отечественной войны 1812 года пат риотические чувства заставили многих женщин отказаться от французских мо д или хотя бы одеваться скромнее . В эт и годы в дворянской среде вновь вошло в обиход русское национальное платье-сарафаны , душегреи , кокошники . После окончания войны платья с выс окой талией надевали сверх плотных или накрахмаленных нижних юбок . В таком виде они с небольшими изменениями сохранились до начала 1820-х годов . В 1820 году вновь появляются платья , затя нутые в талии . Это новое и полное изме нение привычного облика фигуры не с ра зу было принято . Лишь в середине 1820-х го дов окончательно входят в быт шитые в талию платья , чтобы удержаться в течение целого столетия . Мужской костюм . век-век французского кафтана , камзола , коро тких панталонов-кюлотов , длинных чулок и башма ков с пряжками , белых париков и пудр еных волос . Так со времен Петра 1 одевались дворяне и разночинная интеллигенция . Лишь в последние 10-15 лет века пришли новые мод ы , покорившие сначала только молодых и ста рых щеголей , а затем и всех остальных , кроме некоторых особенно упорных стар иков . С середины века и до 1770-х годов мужской костюм менялся мало , варианты мод ы касались в основном только деталей кост юма . Так , несколько уменьшилась высота обшлага на рукаве , немного укоротились полы кафта на , но основная форма к афтана осталась прежней . То же можно сказать и о кюлотах . Если до 1760-х годов чулки натягивал и , "накатывали " на обшивку кюлотов , то позже обшивка кюлотов у колен проходила поверх чулка , и кюлоты закрывали колени , покрой же практически не менялся . До 176 0-х годов парадный кафтан , застегнутый на 3-4 средние пуговицы , обрисовывал талию . Чтобы талия казалась тоньше , юбку к афтана расширяли на боках . Для этого в подкладку вшивали пластинки китового уса , г рубую парусину , волосяную ткань или просто плотную бума г у или подшивали в олосяной валик . Кроме того , накладывали и плечи . В конце 1770-х годов или самом нач але 1780-х веера складок на юбке спинки к афтана выходят из моды . Кафтан шьют со скошенными передними и гладкими задними по лами , с более высоким стоячим во ротник ом и с узкой спинкой , что сразу резко меняет очертания фигуры . Новые кафтаны ли бо совсем не застегивают , либо застегивают на груди на крючки . Шпага висит слева на боку под кафтаном , если полы сзади не имеют разреза , или пропускается в ле вый из 3-х р а зрезов на спинке . Встречаются и кафтаны с одним разрезом по среднему шву . К началу 1790-х годов щеголи носят прямополые кафтаны с очень узкой спинкой и высокой талией , старики и солидные люди предпочитают более удобный покрой . Прямополые кафтаны остаютс я без изменения и в дальнейшем . До середины 1810- х годов они составляли придворный парадный костюм . Встречались они и в повседневном быту еще в 1820-х годах , их носили мног ие "барственные " старики , особенно москвичи , опп озиционно настроенные против всяких "новшеств ", в том числе и модных . В начале 1770-х годов появляется новый вид одежды именуемый "фраком ". Сперва его носили только на улице или употребляли для верховой езды . У него характерный для всех послед ующих фраков стояче-отложный воротник , передн ие полы округлены и отходят назад , из-под стояче-отложного воротника спускаются на плечи пелеринки . В последующие годы пелер инки исчезают , и с конца 1780-х годов или начала 1780-х фрак начинает заменять в д невном костюме кафтан . К началу 1790-х годов быт уют д ва вида фраков . Один из них "английский " с короткими фалдами носится с панталонами и в обтяжку или лосинами и невысоким и сапогами . Это дневной костюм . Другой , бол ее нарядный фрак именуемый "французским ", с фалдами ниже колен и округленными передним и п олами , считается вечерним или нарядным костюмом , и носят его с кюлота ми , длинными чулками и туфлями . С восшествием на престол Павла 1 (1796) м оды , пришедшие в Россию из революционной Ф ранции , в частности , "демократические " длинные п анталоны санкюлотов , ф раки , круглые шляпы , короткая стрижка , были запрещены . Все военные должны были появляться только в своих мундирах , а штатские в губернском дворянском мундире или в ставших уже старомодными кафтанах и кюлотах . После смерти Павла 1 все горожане ве рнулись к одежде , запрещенной царем . Запр ещение , наложенное Павлом 1 на фраки , не был о официально отменено , и кое-где фрак прод олжали считать одеждой неприличной , но вскоре и этот запрет снимают . Вновь воцарившийся фрак стал с этих пор на долгие годы основной му жско й одеждой . Дневной фрак носили с панталона ми в обтяжку , заправленными в сапоги с отворотами , вечерний-с короткими панталонами-кюлотам и , длинными чулками и туфлями . В связи с Отечественной войной 1812 го да гонение за модой стихло . Большинство му жчин о дело военный мундир или форму ополченцев . С окончанием войны постепенно в осстанавливается мирная жизнь и вместе с нею вновь повышается интерес к модам . В эти годы наблюдается большое разнообразие в мужских костюмах . Наряду с фраками разно й длины и разного покроя встречает ся много мужчин в русских кафтанах и поддевках . Все чаще появляются широкие пантал оны с гульфиком впереди , сверху сапог или при башмаках на балах . В дальнейшем , за исключением некоторой части стариков , короткие панталоны - кюлоты носят с фраком лишь на особо пара дных балах и при дворе . В 1820-х годах несколько большее распр остранение получает сюртук , он превращается в "законно утвержденный " дневной костюм . Хотя сюртук удобнее фрака , он все же еще в течение долгого времени встречается зн ачительно реже фрака . Он считается бол ее скромной одеждой , в которой неудобно по йти вечером в гости или в театр , в то время как фрак можно носить всегда . Городской костюм 1830-1850 годов . В эти годы одежда в России сохр аняет свой , до известной степ ени сосло вный характер , сложившийся еще в 18 веке , име нно поэтому манера одеваться характеризует не только личный вкус и имущественное полож ение людей , но особенно у мужчин , указывае т на принадлежность их к тому или ино му сословию , к той или иной прослойк е общества , с ее идеологией или "направлением , как было принято тогда выр ажаться . Европейское платье было принято только частью городского населения , так называемыми "образованными сословиями ". Поэтому само отнош ение к модному костюму расценивалось как по казатель степени культуры городского жи теля . Если оставить в стороне мундирное платье , то , как общее правило , дворянство , р азночинная интеллигенция и часть культурного купечества одевались по модам , которые время от времени изменялись . Основная же масса народа (крестьянство , мещане , купечество ) одевалась в русское национальное платье , либо сохраняя его традиционный покрой , либо до бавляя к нему кое-какие детали модного кос тюма . В некоторых купеческих и мещанских с емьях , в которых мужчины и пожилые женщины носили русское платье , молодые же нщины и девушки одевались по моде . Платья модного покроя шили себе та кже работающие в больших городах швеи , мод истки , продавщицы в модных магазинах . Платье , сшитое по модным картинкам , далеко не везде однообразно не тол ько потому , что благоразумные люди не меняют свои костюмы при каждом изменении моды , а носят их продолжительное время , но и потому , что , кроме общей моды существует еще и местная мода , тоже налагающая с вой отпечаток на одежду . Резко отличаются по внешне му о блику жители Петербурга и Москвы . Петербург наблюдает большое приличие в своей одежде , не люби пестрых цветов и никаких рез ких и дерзких отступлений от моды , зато Москва требует , если уже пошло на моду , чтобы во всей форме была мода , если талия длинна, то она пускает ее еще длинее , если отвороты фрака велики , то у ней как сарайные двери "-, говорит Н . В . Гоголь (ПСС т . 8, стр 178, М . , издательство Академии Наук , 1952г . ) Чрезвычайно своеобразно отношение властей к бородам , усам и длинным вол осам . Они был и категорически запрещены гражданским чиновникам и учащимся . "Благонамере нные люди ", даже нигде не служившие , брили усы и бороду и стригли волосы , невзир ая на моду . Усы были в эти годы пр ивилегией одних офицеров , длинные волосы счит ались явным признаком в о льнодумства , а ношение бороды не вызывало подозрения в либерализме только у купцов , мещан и крестьян , одевавшихся по -русски . В течение многих лет борода и усы были на "полулегальном положении ". Их носи ли , но старались не попадаться на глаза своему высшем у начальству , особенно имп ератору . Запрещение носить бороду и усы бы ло предано забвению лишь с воцарением Але ксандра 3 (1881), который сам носил бороду . Женский костюм . Облегающий лиф при покатой линии п леч и тонкой талии и юбка , расширяющаяся книзу , наподобие колокола , -характерные черты мод 1830-1840-х годов . За это время сил уэт женской фигуры резко меняется только один раз , когда во второй половине 1830-х годов выходят из моды чрезвычайно широкие буфы рукавов , ставшие столь привычными за десятилети е своего существования . Благодаря этим буфам , посаженным немног о ниже плеча , стянутая талия казалась очен ь тонкой . При новой моде , разрешавшей лишь маленькие буфы у локтя или один буф внизу рукава - от локтя до кисти руки , пришлось несколько удлинить тали ю и носить юбки с большим количеством сборок на бедрах , чтобы талия казалась столь же тонкой , как и раньше . В 1840-х годах мода предписывает больш ую строгость линий , юбка платья удлиняется до пола , что увеличивает рост и делает фигуру более стройной , вно вь появляет ся шлейф . С середины десятилетия основные модные изменения касаются расширения юбки и фас она длинных рукавов . Узкие рукава с белым манжетом у запястья сменяются к концу 1840-х годов расширяющимся книзу и не дохо дящим до кисти рукавом , под кото рый поддевают белые подрукавники . Материи платьев и верхней одежды в эти десятилетия чрезвычайно разнообразны . Но сят легкие и тяжелые ткани и одноцветные , и переливающиеся двумя-тремя цветами , и у зорчатые , полосатые , клетчатые . В 1833 году розовый цвет господствуе т над другими . Розовые платья носят с черной и белой отделкой , а позже и с зеленой . К концу десятилетия в моде бол ее темные оттенки всех цветов . Весной 1840 го да любимые цвета - палевый и зеленый , а в 1842 -серые пепельные . Мягкое сочетание цв е тов чрезвычайно характерно для э того времени . В 1845 году весь Петербург ходи т в клетчатом . В 1849-м году журналы рекомендуют преи мущественно темные и средние оттенки , даже розовый цвет стал темным . Носят плотные ткани , бархат гладкий , тисненый и клетчат ый , атлас не выходивший из употреблени я все эти годы , сукно , для бальных туал етов также парчу , затканную большими цветами , и штофы со "странными вавилонами ", т . е . со сложным узором . В Петербурге самым модным цветом остается розовый , хотя в Париже последн я я новинка "синий на полеоновский ". Богато убранные всевозможной отделкой платья 1830-х сменяются в первой половине 1840-х годов более строгими и скромными туалета ми , но к концу этого десятилетия вновь и надолго возвращаются к пышной отделке платьев и верх них вещей широким кр ужевом , аграмантом , вышивкой . Для 1830-1840-х годов остается в силе обычай , по которому молодые девушки одеваются значительно скромней замужних дам . Девушки носят много белых платьев , избегают ярких цветов и не шьют платья из тяжелых тканей . Мужской костюм . На протяжении 1830-1840-х годов покрой муж ского костюма менялся три раза . До середины 1830-х годов для него характерны перешедшие от 1820-х годов очень в ысокие и жесткие стояче-отложные воротники , ру кава с буфом у плеча , узк ие от локтя до кисти , и несколько заниженная талия . Панталоны , умеренно широкие вверху , сужа ются у колена и вновь расширяются книзу , а бальные панталоны облегают всю ногу . Во второй половине 1830-х годов воротн ики делают мягче и немного ниже , буфы на рук авах уменьшаются , линия талии не сколько повышается . К началу 1840-х годов буф исчезает , рукав пришивают вгладь у края плеча (прой ма несколько увеличивается ), воротники и отвор оты лежат плоско или же образуют мягкую прилегающую шаль , линия талии проходит н а нормальном уровне "по росту " или немного выше . С 1846 года талия вновь снижается , полы сюртука и фалды фрака укорачиваются (не доходят до уровня колен на 20-25 см ), пантал оны шьют без выемки у колена , они спад ают прямо или сужаются книзу . В эти десяти летия верхнюю одеж ду : рединготы (пальто ), шинели , бекеши и плащ и , а также шубы носят длиной до щиколо тки , а теплые сюртуки с пелеринками или капюшоном , появившиеся в конце 1830-х годов , и теплые пальто-сюртуки 1840-х годов длиной до колен . Меняется также цветовая гамма кос тюма . В 1830-х годах цветная одежда имеет более яркие краски , контрасты цветов фрака или сюртука , жилета с поджилетником и п анталон резче . В 1840-х годах преобладают бол ее спокойные сочетания цветов , постепенно исч езает многокрасочность к остюма и к исходу 1840-х годов изредка появляются костю мы , в которых все три части сшиты из одной материи . Одновременно встречаются сюртуки и фра ки с высокой и низкой талией , с длинны ми и короткими фалдами и полами . С буф ами и без буфов на рукавах . Тольк о заправские щеголи точно следуют модной к артинке . В эти годы , как и ранее , сюртук считается повседневной одеждой . Его носят дома , в нем принимают визиты "запросто ", выходят на улицу , в сюртуке навещают прият елей , ездят в свой клуб . Но для официал ьного и ли "светского " визита (днем ), для приема приглашенных гостей , для званого о беда , посещения вечера или бала , принято н адевать фрак . Обычай разрешает носить вместо сюртука фрак в любое время дня при любых обстоятельствах , поэтому небогатые молоды е люди приоб р етают в первую о чередь фрак . Гражданский вицмундир - повседневная форма чиновников , число которых в эти годы значительно увеличивается , также имеет покрой фрака . Вицмундирный фрак , вид и цвет котор ого установлены специальным законом в 1834 году , отличает ся от партикулярного цветного фрака лишь определенным оттенком темно-зеленого или темно-синего сукна и гербовыми пугови цами , а в 1840-х годах еще сохраняющимся н а вицмундирах буфчатым рукавом . Постепенно , к концу 1830-х годов , фрак надевают уже только в торжественных случаях , а обычно носят черный или цвет ной сюртук . Нарядные сюртуки шьют с больши ми отворотами и более широким воротником . ЗАКЛЮЧЕНИЕ . Наиболее интересным периодом в истории развития русского городского костюма являетс я насыщенное событ иями столетие (1750-1840-е годы ). Это эпоха пышного правления Екатерины Великой , смелые веяния из революционной Фра нции не только в общественном мнении , но и в одежде , консерватизм Павла 1, патриотиз м во время Отечественной войны 1812 года , рас цвет романт и зма в русской литерат уре и искусстве 2-ой четверти 19 века . Предст авить , как выглядела одежда в эти годы , можно прочитав произведения Пушкина , Лермонтов а , Гоголя , Лажечникова , Фонвизина и других писателей . Но можно все это увидеть и на картинах русских ху д ожников : Ро котова , Левицкого , Тропинина , Брюллова , Федотова . Рассмотрев русский городской костюм за столетие (с 1750 д о 1850-х ) можно сказать , что изменение одежды тесно связано с развитием моды , которая отражает определенные , характерные для данно го врем ени и общественных условий пре дставления людей о красоте . С развитием че ловеческого общества эти взгляды меняются , сл едовательно , постоянно меняется и мода . С изменением моды , меняется не только стиль , покрой или цветовая гамма одежды , но и приемы шитья , к онструирование , моделир ование . Появляются более сложные по технике исполнения детали , исчезают громоздкие приспосо бления (например :усовершенствование кринолина от "панье " до турнюра ). С развитием промышленн ости , особенно текстильной , появяются новые ти пы т к аней , кружева и гипюр фаб ричной выработки . На развитие моды , пришедшей в Россию из Европы , преимущественно из Парижа , накладывает свой отпечаток и специф ика русского народного костюма (сарафаны , душе греи , кафтаны , кокошники и венцы в головно м уборе ). Нема л оважно то , что р азвитие модной одежды формировалось в иных природных и погодных условиях , чем в Ев ропе (долгие , холодные зимы , промозглая погода в Петербурге ). Таким образом , можно сказать , что ка ждая страна , каждый народ в отдельные пери оды своего разви тия налагают свой отп ечаток , свои специфические черты на одежду людей .
1Архитектура и строительство
2Астрономия, авиация, космонавтика
 
3Безопасность жизнедеятельности
4Биология
 
5Военная кафедра, гражданская оборона
 
6География, экономическая география
7Геология и геодезия
8Государственное регулирование и налоги
 
9Естествознание
 
10Журналистика
 
11Законодательство и право
12Адвокатура
13Административное право
14Арбитражное процессуальное право
15Банковское право
16Государство и право
17Гражданское право и процесс
18Жилищное право
19Законодательство зарубежных стран
20Земельное право
21Конституционное право
22Конституционное право зарубежных стран
23Международное право
24Муниципальное право
25Налоговое право
26Римское право
27Семейное право
28Таможенное право
29Трудовое право
30Уголовное право и процесс
31Финансовое право
32Хозяйственное право
33Экологическое право
34Юриспруденция
 
35Иностранные языки
36Информатика, информационные технологии
37Базы данных
38Компьютерные сети
39Программирование
40Искусство и культура
41Краеведение
42Культурология
43Музыка
44История
45Биографии
46Историческая личность
47Литература
 
48Маркетинг и реклама
49Математика
50Медицина и здоровье
51Менеджмент
52Антикризисное управление
53Делопроизводство и документооборот
54Логистика
 
55Педагогика
56Политология
57Правоохранительные органы
58Криминалистика и криминология
59Прочее
60Психология
61Юридическая психология
 
62Радиоэлектроника
63Религия
 
64Сельское хозяйство и землепользование
65Социология
66Страхование
 
67Технологии
68Материаловедение
69Машиностроение
70Металлургия
71Транспорт
72Туризм
 
73Физика
74Физкультура и спорт
75Философия
 
76Химия
 
77Экология, охрана природы
78Экономика и финансы
79Анализ хозяйственной деятельности
80Банковское дело и кредитование
81Биржевое дело
82Бухгалтерский учет и аудит
83История экономических учений
84Международные отношения
85Предпринимательство, бизнес, микроэкономика
86Финансы
87Ценные бумаги и фондовый рынок
88Экономика предприятия
89Экономико-математическое моделирование
90Экономическая теория

 Анекдоты - это почти как рефераты, только короткие и смешные Следующий
Я всегда считал Петросяна идиотом.
Но потом узнал, что он купил себе дом за миллион долларов.
Теперь думаю - кто же из нас двоих идиот?
Anekdot.ru

Узнайте стоимость курсовой, диплома, реферата на заказ.

Банк рефератов - РефератБанк.ру
© РефератБанк, 2002 - 2016
Рейтинг@Mail.ru