Реферат: Мир прекрасного, искусство моды - текст реферата. Скачать бесплатно.
Банк рефератов, курсовых и дипломных работ. Много и бесплатно. # | Правила оформления работ | Добавить в избранное
 
 
   
Меню Меню Меню Меню Меню
   
Napishem.com Napishem.com Napishem.com

Реферат

Мир прекрасного, искусство моды

Банк рефератов / Искусство и культура

Рубрики  Рубрики реферат банка

закрыть
Категория: Реферат
Язык реферата: Русский
Дата добавления:   
 
Скачать
Microsoft Word, 398 kb, скачать бесплатно
Заказать
Узнать стоимость написания уникального реферата

Узнайте стоимость написания уникальной работы

Прекрасное и искусст во. Человек раздавил пурпурную раковину, выжал сок из растения, растер мел, уголь, глину и раскрасил жилище, одежду, свое тело. Он отделил цвет от п редмета. Он соединил различные цвета, стал чередовать цветные линии и фо рмы. Он заговорил красками и другие люди поняли его монолог. Человек взялся за кисть потому, что не мог сказать то, ч то хотел, другим способом. Так родилось искусство. Просматривая БСЭ мы прочитаем: ИСКУССТВО-это одна из форм общественного сознания, составная часть духовной культуры человечества. Но искусство-это самовыражение художника и воспроизведение действител ьности, язык чувств и игра воображения, особого рода игра и особого рода м олитва, твор е ние ру к человеческих... По каналам чувственного восприятия искусство проникает в наше сознани е. Уб е рите чувствен ное восприятие, подсознание, и сознание высохнет, как пруд без ро д ников. Уберите образное мыш ление и образное чувствование и люди не сумеют даже улыбаться, а не то что разговаривать друг с другом. Отказаться от образного мышления человек не может. Как вообще не может ж ить без искусства. Элементы искусства во всем. В цвете галстука, в форме ег о костюма, в отделке платья, в рисунке обоев, в игрушках детей... Сила искусства грандиозна. Влияние его на социальную жизнь общества не вер о ятно. Куда боль ше, чем мы думаем. Искусство может быть и благом для человека и злом. Искус ство-это одно из активнейших средств воздействия на человеческие эмоци и. Эмоции не бывают нейтральными. Они могут быть только либо на пользу, либ о во вред. Что такое прекрасное? Очень красивое. А что такое красота? В природе -это р а дующее или удивл яющее сочетание форм и красок. А в искусстве? Если "по Че р нышевскому", то красота это правда. Но все ли понимают красоту "по -Чернышевскому"? Боюсь, что нет. Гораз до чаще красота в искусстве понимается, как изображение "красивого". Таки м образом, красивый портрет женщины- это портрет красивой женщины. Искусство и мода. Но самое интересное то, что произведения художника или скульптора вовсе не об я зательно что- нибудь изображают. В орнаментальной росписи стен и посуды, в о р наменте ковров, циновок кни жных переплетов, одежды очень часто нет даже нам е ка на изображение чего либо , а в то же время это искусство художника. Все это пластика формы и пластик а цвета. Все это говорит языком искусства, то есть выз ы вает чувственные ассоциац ии. Если бы кто-нибудь из современных людей мог бы оказаться в пещере наши х предков и если бы его не убили и не съели, то он обн а ружил бы там все виды искус ства. На стенах пещеры была бы и разноцветная ж и вопись и одноцветная графи ка. У входа или по углам стояли бы глиняные, дер е вянные или каменные скульп туры. При свете костра происходили бы представл е ния в специальных костюмах , гриме или в масках. Музыканты стучали бы по ра з ной величине камням или пал ками по выдолбленным колодам, черепаховым па н цирям и натянутым кожам и т рубили бы в тростники и раковины. А на ночь д е душки рассказывали бы внукам страшные сказки о том, как от лягушки болотного пара произошел человек. Даже если художника, конкретного художника нет, все равно его искусство живет в его глиняных и раскрашенных вазах, картинах , в форме юбок, причесо к, в из у мительной пе сне. И нет никакой принципиальной разницы между богатым платьем из "золо той парчи" от "Диора" на эстраде и юбки из маисовой соломки на бедрах девуш ки Берега Слоновой кости. Стремление создать красивое сопутствовало искусству художника и скуль птура на протяжении столетий, а стремление украсить произведениями иск усства свое ж и лище и самого себя сопутствовало жизни и быту всех людей- и бедных и богатых. Раскрывая значение декоративного искусства, обыкновенно говорят, что о но вн о сит красоту в окружающую человека среду. Но опять возникает вопрос, что такое красота? Чем отличается неотразимая привлекательность прекрасного? Художники и теоретики искусства в прошлом пытались найти универсальную формулу кр ас о ты, дать точную к лассификацию красивого и некрасивого, выявить формальные признаки кра соты. Но это сделать никому не удалось. Красота многолика. Но пон я тие красоты и признаки прек расного менялись на протяжении всей истории чел о вечества. И тут уже выступа ет на сцену ее величество мода. МОДА-(франц. mode , от латинского modus - мера, образ, способ, предписание)- непродолжительное го с подство определенного вку са в окружающей жизни или культуре. По В.Далю: мода- временная изменчивая прихоть в житейском быту, обществе, в покрое одежды и нарядах. А по Пьеру Кардену: мода-это...обновление! Дерево сбрасывает старую листву , ч е ловек- наскучивш ую одежду. Когда родилась мода? Кто ее создал? Мода растет сама, вместе с обществом. О на дитя времени, но с очень трудным характером. Какая-то конкретная мода п охожа на снежок, вызывающий лавину. Она растет, вздымается и, наконец, дост игнув предела, рушится. Задача талантливого художника-модельера и состо ит в том, чт о бы преду гадать это возникающее новое, что уже носится в воздухе, но не обрело еще п лоти. Тут и соединяются мода и искусство! Именно талант модельера объединяет их в единое целое высокое портновск ое и с кусство. Вся ис тория одежды- это одновременно и история возникновения пор т новского искусства - одного из древнейших видов ремесел. Мода и история. Все мы привыкли к одежде, как к собственному телу, Кажется, что она была всегда, во все врем ена. Но одежда появилась не сразу. К этому вел процесс развития земли и чел овечества. Первая форма одежды возникла, когда человек впервые соединил вокруг своего тела две шкуры, закрепив их веточкой. А когда эти шкуры он ук р а сил ракушками и н анес на нее пятна соком какого-нибудь растения- возникло и с кусство создания одежды. Но шкуры скоро сменил текстиль, для закрепления уже стали использовать кост я ные и металли ческие иглы и броши. И тогда открылась новая страница одежды и моды. Когда человек создает одежду, он предъявляет к ней немало требований: он а дол ж на быть удобн ой, красивой, недорогой. И красота в этом перечне стоит на первом месте. Лю ди еще в седой древности испытывали потребность в украшениях. Св и детельство тому- найден ные в захоронениях серьги, колье, броши, браслеты, кол ь ца. Некоторые атрибуты укра шений заменились со временим похожим на них о р наментом, узором или рисун ком на одежде. И чем больше развивалась одежда, тем сильнее подчиняла она себе украшения. Порой создавались подлинные шедевры искусства, где наци ональный колорит идеально сочетался с простыми, элегантн ы ми формами. Древний Египет. Папирусные свитки и каменные письмена повествуют нам о жизни Древнего Е гипта. В Египте Нового царства (1562-1085 гг. до н.э.) женщина идеализируется, стано вится своеобразным центром светского общества. В литературе появляетс я новый жанр- любовная лирика. Забота о внешности была для египтянок дело м первостепенной важности. Особое внимание уделялось волосам. Если волосы были недостаточно хорош ие, использовали парик. Прическу помогало сохранять специальное изголо вье у кров а ти. В пери од Древнего царства (до 2000г до н.э.) женщины носили гладкую коро т кую стрижку. В последующие тысячелетия мода несколько изменилась, волосы удлинились, их стали запл етать в множество тоненьких косичек и укладывать их в сложную прическу. В период Нового царства женские прически становятся все роскошнее и фан тастичнее, их украшают перьями, цветами, металлическими бе з делушками. Косметика- краски, грим, притирания- имела значение не меньшее, чем еда и п и тье. К периоду Древ него Египта относится и первый известный нам сборник ко с метических рецептов, соста вленный царицей Клеопатрой. Как модно воспольз о ваться косметикой несомне нно знала и прекрасная Нефертити, на чьем бюсте х у дожник тщательно вывел под бритые подведенные брови, а также чрезвычайно модную в те времена темную линию удлиняющую разрез глаз. Помимо карандаша для бровей, у египтянок в моде были помада, лаки для ногтей, краски для волос, душистая вода и прочие атрибуты косметического арсенала. Одежда, особенно в древний период, была крайне проста и составляла в осно вном из узкого легкого одеяния типа сарафана на одной или двух бретелях. От холода защищала большая накидка. Волокно, из которого изготовляли полотно, было необычайно тонким. Килогр амм пряжи состоял из нити длиной 240 км .(Современная тончайшая льняная нить ровно вдвое толще). Такое полотн о называли "тканым воздухом". Шелк в Египте не был известен. Шерсть использ овали только для орнамента. Встречались ткани с впл е тением стеклянных и золоты х блесток. Женскую красоту подчеркивали украшения. Основным декоративным элемент ом платья был широкий круглый воротник. Его делали из разных ярких матер иалов, например, стеклянных бусинок, фаянсовых бляшек, золота и драгоцен ных камней. Кроме того, носили ожерелья, ручные и ножные браслеты, кольца, тяжелые сер ь ги. Древняя Греция. V век до н.э. был веком расцвета культуры греческого государства. Победа в гр е ко-персидских в ойнах вызвала подъем национального самосознания. В это время в Афинах ог ромного размаха достигает строительство. Восстанавливается из руин ст арый центр города, возводятся новые храмы, общественные здания - гимнази и, стадионы и т.д. Небывалого расцвета достигают литература, изобразител ьное и с кусство. В эт от период создают свои прекрасные статуи и возводят архитектурные анса мбли великие скульпторы Фидий, Мирон, Поликлед., пишут трагедии Эсхил, Соф окл, Еврипид. Все эти произведения прославляют гражданские идеалы, восп е вают свободного и д облестного человека. Образ мужественного человека нашел свое выражение в эстетическом иде а ле того времени. Ид еалом был доблестный и прекрасный человек. Сильная и пр е красная, тренированное и га рмонично развитое тело являлось необходимым пр и знаком красоты. Костюм скла дывался в тесной связи с условиями жизни греков и под влиянием их эстети ческих представлений. Благоприятные климатические условия и эстетичес кое отношение к человеческому телу предопределяли легкость и гармонич ность форм античного костюма. Эстетической основой костюма явл я лась драпировка, которая ра сполагалась в самых разнообразных направлениях, подчеркивая форму тел а и изменялась в разных ракурсах при движении, обрисов ы вая и подчеркивая идеальны е формы тела. Складки были основой античного к о стюма. Различали трубчатые , органные, каскадные, лучевые складки. Основа греческого костюма - кусок ткани, сколотый, закрепленный или з а драпированный на т еле. Получались различные виды костюма - экзомида, хитон, пеплос, хламида. Древний Рим. История древнеримского государства восходит к VIII веку до н.э. и заверш а ется в V веке н.э. гибелью Рима, павшего под ударами варваров и восставших р а бов. Рим в период расцвета получил название "вечного города" . со всех концов зе мли в него стекалось бесчисленное множество иноземцев - ученых, поэтов, х у дожников, торговце в и просто путешественников. Бесконечные войны давали к о лоссальное количество бес платной рабочей силы - пленных рабов, а также наво д нили Рим награбленными цен ностями. Роскошь в одежде, еде, домашней обстано в ке достигла небывалого раз маха. Все это развратило римлян. Костюм древних римлян сформировался в республиканский период отл и чавшийся относительн ой строгостью быта. Эстетическим идеалом римлян явл я лись суровые войны и величе ственные женщины. Этот идеал подчеркивали сло ж ные одежды, предававшие фиг урам римлян величественность. Основные ткани для изготовления одежды б ыли шерсть и полотно. В костюмах сочетались яркие цвета - красный, фиолето вые, коричневые, пурпурные, желтые. Парадным цветом оде ж ды был белый. Римский костю м был похож на греческий обилием драпировок. Но эстетический критерий от личался от греческого. В Риме не было столь сильно ра з витого, как в Греции, культа прекрасного человеческого тела. Верхом изящества считалось театрально сть в движениях и позах. Средние века. Средневековь е, эпоха мрачных рыцарских замков, бесконечных разбойн и чьих войн, духовного оскуде ния, жестокости. По сравнению с античной эпохой ее называли ледниковым п ериодом в истории европейской культуры. На рубеже V - VI веков возникло единое государство франков. Возник п ышный королевский двор. В высоких залах звучали романсы в стихах в испол нении трубадуров. Огро м ная популярность любовной лирики породила один из самоб ытных феноменов средневековья - рыцарское служение даме. Идеализирован ная дама сердца была хрупкой и нежной , как лепесток розы. Походка у нее до лжна быть легкой и во з душной, лебединая шея, золотые локоны падали до бедер. Кож а белоснежная, щеки румяные. Достичь этого было очень трудно. Гримм испол ьзовали в таком колич е стве, что священнослужители даже жаловались богу на то, ч то женщины изводят все краски и их не хватает на иконопись. Невинный обли к создавался тонкими в ы щипанными бровями и прямыми зачесанными назад волосами. Позже, по требов а ни ю церкви, женщины стали носить головные уборы. Дамы носили вуаль. Из вуали позднее сформировались интересные головные уборы - в форме тюрбана, коро ны ил венка, завязываемого под подбородком. Такие уборы могли быть очень ценн ы ми и декорати вными, так как украшались жемчугом и драгоценными камнями и часто являли сь произведениями искусства. В первые века после падения Римской империи ( 476 г.) одежда долгое время была простой и однообразной, ибо христ ианская церковь требовала полностью з а крывать тело. Женская одежда в то время состояла из д вух (в холодное время и н е скольких) платьев - длинных, широких, с длинными рукавами. Поверх платья н о си ли широкую четырехугольную накидку, которая закреплялась на плече. В XI веке стало сказываться уже в лияние роскошной одежды византийского двора. Верхнее платье укоротило сь, из под него выгладывала богато украшенный складками край нижнего пла тья. Рукава верхнего платья расширялись книзу или плавно на подобие воро нки, или резко так, что создавалось впечатление будто ч е рез руку перекинуто полоте нце. Такие рукава были первым капризом моды в евр о пейской одежде, функционал ьного значения они не имели. В придворной одежде появился такой элемент, как подчеркнутая талия. Она должна была показать, что дама не принадлежи т к трудящимся классам - в таком платье просто невозможно было работать. Н иже талии платье ложилось пышными складками до самых пят: и чем шире стан овилась юбка, тем длиннее тянулся за ней хвост. Акцентирование талии при несло с собой и декольте. К концу XI века оно, по утверждению морал и стов, превзошло всякие допу стимые нормы. Ноги, напротив, строго прятались, ибо они вызывали греховны е мысли. Появление талии в модном силуэте предъявило портновскому искус ству ряд новых технических требований. Самым важным эл е ментом стал крой - умелое по льзование кроем позволяло свободно оперировать шириной ткани. На утвер ждение новой моды ушел весь XII век . В течение этого периода ушли из одежды преувеличенные элементы: длинны й шлейф, висячие р у к ава, осиная талия. Яркие украшения по краям сузились до каймы по вырезу го рл о вины, низу рукав ов и подолу платья. Выработался простой, но утонченный стиль одежды. Осно вные ткани - шерсть и лен. Но использовали и хлопок, который д о ставляли с Востока через Ве нецию и Испанию. Роскошным материалом считался бархат, который изготовл яли в Германии. Шелк получали из Венеции и Сицилии. В XII веке в Германии уже умели изготовлять набивные тка ни. Эпоха Возрождения. Ренессанс- переломный период в духовном и культурном развитии стран Зап адной Европы. Ярче всего и раньше всего черты нового времени проявились в Италии уже в XIV веке. Позже во Фра нции, Испании. Все эти перемены не могли не ко с нуться и женских судеб. В эпоху Возрождения соз дается новый идеал красоты, воспевающий человека, гармонию его тела и ду ха. Важнее всего для женщины эпохи Ренессанса была прическа. Не избежали пр и страстья к златовл асым головкам поэты и художники Возрождения ( Рафаэль, Бо т тичелли). Если в начале эпох и Ренессанса художники за редким исключением, например Боттичелли, изоб ражали человека без идеализации, достаточно реал и стично, то к XVI веку вырабатывается довольно четкий канониче ский тип. Исчезла готически стройная, устремленная вверх фигура. Женщине надлежало быть средн е го роста, не полной, но все-таки при формах. Поскольку итал ьянки, как правило, были довольно приземисты, приходилось, как в искусств е, так и в натуре заботится об удлинении фигуры. Для этого изобрели колодк и ( итал. zoccli ), порой столь в ы сокие, что женщина чувствов ала себя как на ходулях, и передвигаться могла лишь с помощью слуг. Это одн а из причуд моды того времени. Идеалом красо ты считалась в Италии Изабелла д ' Эсте. До нас дошел ее портрет кисти Леонардо да Винчи. Красавицей считала сь и Маргарита Валуа, воспетая ст и хами и прозой, жена Генриха IV . Страстью к красивым нарядам пылали все же н щины независимо от внешних внутренних достоинств. Мода сделала решительный поворот. Исчезла средн евековая гротескность: туфли с загнутыми носами, рогатые чепцы, бесконеч ные шлейфы. Декольте стало прямоугольным, довольно большим, но не сканда льным и обрамлялось кружевом и рюшами. Вообще, сборчатый воро т ник- один из заметнейших эл ементов Ренессанса. Сначала это складки присборе н ные вокруг шеи рубашки. Зат ем- отрезная деталь, которая со временем разрослась до невероятных разме ров ( особенно в Испании). Не меньшую роль в моде играл рукав, подчеркивающ ий роскошь и изысканность туалета. Играли не только фо р мой, но и декоративным обил ием ткани. Эффект достигался за счет игры света и тени. Лиф в эпоху Ренесс анса был узким и заканчивался спереди глубоким мы с ком. Юбку присбаривали, дли на позволяла ходить, не поднимая подола., В XVI в е к е в Испании изобрели металлический каркас, который обтягивали плотно ма тер и алом. Бюст и тал ия стягивались корсетом "в рюмочку". Вся эта несущая констру к ция стояла на полу сама по с ебе. В нее заходили, как в шкаф, и застегивались. По-прежнему, достоинство т кани ценилось выше кроя. И шло ее на платье много. Кр а сивое бархатное платье сто ило столько же, сколько деревенька с землями и крест ь янами. Поэтому шелк парчу и спользовали чаще только на отделку. Но и шерсть была дорогой. Лучшую пост авляла Фландрия. Отменную парчу выделывали в В е неции, где собрались мастер а со всей Европы. Здесь текстилю немало вним а ния уделили художники ( Боттичелли, Беллини и др .) их эскизы купонов был и велик о лепны. Тесн ые торговые связи с Востоком также отразились в узорах и росп и сях тканей. Через монголов проник в Венецию китайский рисунок. Орнамент тк а ней пестрит дубовыми ветка ми, лавровыми листьями, рогами изобилия. В нем даже п о являются фрески древнерим ских храмов. Узор покрывает ткань почти во всю ш и рину. На тканях так много зо лота и серебра, что порой они кажутся изделием не ткачей, а скорее золотых дел мастеров. Именно такие ткани часто изображали х у дожники Ренессанса на свои х картинах. К роскошному платью полагались украш е ния- чем больше, тем лучше. Др агоценности эпохи Ренессанса- одни из самых д о рогих и красивых в истории ювелирного искусства. Высокое искусство, смелый поиск, необыкновенное ч увство материала позволяли ювелирам Ренессанса созд а вать дивные по красоте и га рмонии вещи. XVII век. Семнадцатый век- век расцвета абсолютизма, период дальнейшего развития нац и ональных госуд арств в Европе, эпоха больших экономических сдвигов и политич е ских столкновений. К середи не VII века на международную арену выходит Фра н ция. VII век- пора расцвета светской кул ьтуры ( Мольер, Корнель, Лопе де В е га ), светской музыки и изобразительных искусств, которое дало миру Веласкеса, Ре м брандта, Рубенса, Пуссена. Став одной из могущественных д ержав Европы, Фра н ц ия в XVII веке стала гегемоном и в об ласти моды. Неограниченная власть пр и надлежала королю Людовику XIV , который сказал: "Государство- это я." Пол и тика меркантилизма, введен ная министром Коль Бером, ограничивающая ввоз чужезе м ных товаров, способствовал а расцвету ремесел и созданию различных ман у фактур. Достигнув небывалого экономического п одъема, Франция приобретает большое политическое влияние на другие стр аны Европы. Французский язык становится международным языком. Франция э кспортирует не только модные фас о ны, но и предметы художественных ремесел, обслуживающих моду. Вывозились кружева, шелковые чулки, бижутерия, перчатки. Франция на многие десятилетия стала гег е моном в изготовлении предметов роскоши и диктатором мод. Пока модных журналов не было, моды рекламировались весьма наглядным спо с о бом: со второй пол овины века ежемесячно посылались в ряд европейских стран ( Англию, Герма нию, Италию, Россию, по две восковые куклы, одетые по последней моде- "Больш ая Пандора", рекламирующая платья, и "Маленькая Пандора", рекл а мирующая "неглиже". Даже во в ремя войны не приостанавливалась пересылка к у кол за границу. В 1672 году был основан первый журнал мод- " Mercur galant ", помогавший фра н цузским модам покорять Европу. К XVII веку в искусстве складывается стиль б а рокко, наиболее полно выраж авший вкусы аристократии того времени. Это был стиль чрезвычайно парадн ый, декоративный и чопорный. Костюм эпохи барокко был всецело подчинен э тикету двора и отличался пышностью, чопорность. и огромным количеством у крашений. Согласно новым эстетическим представлениям, красота заключается в мон уме н тальности и ве личии, богатстве и красочности одежд, причем сам человек отступ а ет на задний план, теряясь н а фоне пышных одежд. С 90-х годов в моду вошла прическа ФОНТАЖ, которая состо яла из комбинаций локонов, уложенных на г о лове рядами и для твердости смазанных белком и в ыгнутого в различные фант а стические формы проволочного каркаса, украшенного слож енным в складки газом , цветами , кружевом и лентами. Туфли в моде были на вы соком каблуке, с очень у з ким, заостренным носком. XVIII век. XVII I век- последний эт ап феодализма и период перехода от феодальной формации к капиталистиче ской. Франция по-прежнему остается страной с высоким экономическим разв итием и просв е тительством. Французско е искусство этого времени является эталоном художественной жизни для б ольшинства европейских стран. Французский язык остается международным языком, фра н цузские моды продолжают и меть общеевропейский характер. Вм е сте с тем в XVII веке быстро растет экономическая мощь А н глии. Становясь промышленной державой, она начинает оказ ы вать и культурное воздействие на контине нт. В развитии эстетических принципов XVII I века существует н е сколько этап ов. В первой половине столетия художественное направление определял ст иль РОКОКО. В самом его названии о т рази лись затейливые завитки раковины (фран. "rocai lle "-украшение из раковин). Ткань в это время, можно сказать нашла се бя. Самыми популярными тканями стали атлас и сатин, позволяющие создават ь богатую игру складок, которые были обязательными в одежде рококо. Эти н аряды ожили на картинах Ватто. Туалеты стали чудом женс т венности, грации, изящества. XVII I столетие- последний период госп одства аристократич е ских мод, окончив шийся падением абсолютизма в период фра н цузской буржуазной революции 1789 года. Моды этого времени создавали сь при дворе и отражали эстетические взгляды ар и стократии. В центре внимания был интимный мир и чувственные п ереживания человека. В салонах господствовали женщины. Ж е лание нравится преобладало надо всем и вызвал о к жизни оде ж ду, подчеркивающую формы тела. Все хотели быть молодыми. Чтобы скрыть возраст, волосы покрывали сл оем пудры, скрыва ю щей седину, щеки румя нили. И изящество силуэта, хрупкость и утонченность были идеалом. Движен ия, походку вырабатывали с учителями "хороших манер". XVII I век называли "галантным в е ком", веком пудры, кружев и менуэта. Костюм имел т акой сил у эт: узкие плечи, чрезвычайно т онкая талия, округлая линия бедер, маленькая прическа. Все это придавало фигуре изящ е ство и легкость. Женственн ым был даже силуэт мужского кост ю ма. Му жчины тоже одевают перчатки, зубы белят, лицо румянят, обвешивают себя ча сами, перстнями и кружевами. Костюмы ар и стократии сверкали золотом и драгоценностями. Парадные пл а тья, даже самые дорогие, надевали лишь по од ному разу. Вторая половина XVIII века- это период классицизма, как в е дущего стилевого на правления в искусстве. Этот стиль выражал идеи просветительства, патрио тизма, общественного долга. Свои идеалы просветители черпали также из ан тичной истории. В 70-х годах XVIII века очень большое зна чение приобрели а н глийские моды. Более строгие по форме и цвету, они быстро распространились на континенте, пер воначально оказав влияние на мужской костюм. В 70-х годах в моду вошел фрак, вытесни в ший постепенно французский ш елковый кафтан. В моду вошел ц и линдр. А в 80-е годы английские моды начинают влиять и на женский костюм. Английск ие моды этого времени были связаны с культом чувств, простоты, желанием п одчеркнуть близость к природе. Для платьев английского типа прежде всего характерна мя г кость линий. Поэтому жесткие каркасы вышли из у потребления. Юбка платья обычно драпирована сзади, а не на боках, образуя турнюр. Такие одежды можно видеть на портретах английских художников Ре йнольдса, Гейнсборо, Ромпея. Русский костюм XVIII века. В России до XVII века во всех слоях общества, как и раньше носили традиционный русский костюм, а все ин остранные," немецкие" моды отвергались. Замена русского платья общеевр о пейским модным костюмом произошла в н ачале XVIII столетия после ряда специ альных указов Петра I. Эта почти насил ь с твенная смена костюма имела определенное политическое зн а чение. Петр I , понимая важность торгового и культурного о б щения с Европой, пытался разбить домостроевские обычаи бо я р ства, заставлял боярских сынков учит ься и работать. Одним из средств борьбы со старозаветным боярством и мес тничеством была замена старинного боярского костюма, длиннополого и н е удобного для работы, более удобной общ еевропейской одеждой. Смена форм костюма не прошла гладко. Многие горожа не, ос о бенно купеческие сословия, счит али короткополые модные ка ф таны верхо м неприличия. С не меньшим сопротивлением были встречены новая модная пр ическа- завитый парик- и бритое л и цо. Мно гие откупались от бритья бороды: за ее ношение плат и ли в царскую казну налог. Только новое служивое дворянство и большая часть молодежи сразу приняли нововведения. Для же н щин переход к новому костюму был еще сложнее. О детые в тяж е лые, скрывающие формы тела сарафаны, закрытые рубахи, с плотно закрытой головой, они, согласно новой моде, вдруг должны были надеть декольтированные платья, стянуть талию, з авить волосы в локоны. Но, встреченные сначала враждебно, новые обычаи и к остюмы за период царствования Петра I прочно вошли в быт дворянства и большей части городского населени я. Прежние русские одежды остались в народе и в быту у части купечества и м ещанства. Дворянство тоже не полностью отказ а лось от старых привычек. Женщины, например, старались как можно больше прикрыть декольте, натянуть плотнее на волосы кружевной чепчик, н осили различные наколки. Русский костюм петровского времени отличался от западноевропейского большей простотой тканей и отделки, более демок ратическим характ е ром. Пример в просто те в одежде подавал сам Петр. XIX век. Можно сказать, что история европейского костюма XIX века начинается с революционных событий во Франции конц а XVIII в е ка, Французская буржуазная революция, свергнув феодализм, проложи ла дорогу для развития капитализма, Новая эпоха была характерна бурным р азвитием общества, подъемом экономики, рядом научных открытий, новым тем пом жизни и резкими соц и альными против оречиями, что вызвало поиски новых выразител ь ных средств, отражавших мысли и вкусы различных слоев общ е ства. Французская буржуазная революция фо рмально уничтожила классовое неравенство и в одежде. В XIX веке ведущая роль в модах перешла к женско му костюму. Мужской костюм мог отл и чат ься только качеством ткани, белизной белья. Выделяться яркостью одежды и ли обилием украшений считалось для мужчин дурным тоном. Женщины же XIX столетия постепенно становятся как б ы рекламой- выставкой благосостояния своего мужа, си м волом пр о цветания его д ел. В 1804 году молодой консул Наполеон объявил себя императ о ром. Весь период с 1804 до 1815 года в искусстве и костюме носит н азвание АМПИР (от франц. Empire - "империя "). Идеи м и рового господства римлян, прос лавление римских императоров перекликались с захватническими устремл ениями наполеоновской политики. Отсюда интерьеры ампира носили парадн ый, холодно-официальный характер. Женские одежды эпохи ампир стали стр о же, скромнее. В первые годы XIX века носили предпочтительно платья бело го цвета, позже стали носить платья различных цветов, но сшитые из одното нной ткани. Парадные платья бог а то рас шивали античным орнаментом. Модницы закутывались в кашмирские шали, выв езенные из Индии во время военной эксп е диции Наполеона. Шали стоили огромных денег и стали считат ь ся основой дамского гардероба. Особенно це нилось искусство драпировки шали. В эти годы дамский гардероб пополняют и русские шубки. Женский костюм дополнился огромным колич е ством драгоценностей. В России "высшее" общество, особенно столичное следов а ло беспрекословно французским и английским м одам, зачастую выписывая туалеты из Парижа и Лондона. После свержения Наполеона и Венского конгресса во Фра н ции произошло восстановление монархии. Этот п ериод в истории Франции носит название "Реставрации". Европейская культу ра в 1825 - 1850 годах приобретает еще более противоречивый и сложный характер. Н еудовлетворенность действительностью, неверие в будущее, разочаровани е в действительности рождают новое направление в искусстве - РОМАНТИЗМ. Героем его стан о вится человек, жаждущи й свободы, протестующий против неспр а в едливой действительности и гибнущий за свои идеалы (Байрон, Делакруа, Бе тховен, Шопен, Шуберт). Париж, по-прежнему, остается культурным центром Евр опы. В период Реставрации с и луэт женск ого костюма упрощается. Платье становиться короче. Под платьем остается жесткий, хотя и короткий корсет. Юв е лир ные украшения почти вышли из моды. Носили главным обр а зом, серьги и медальоны. Дополнением к костюму служили зо н тики с оборками и лентами, а зимой - муфт ы. Нововведением стало боа - круглый шарф из меха или перьев. В 40-е года х а рактер костюма меняется под влиянием нов ых идеалов времени. Новым кумиром высшего общества стала "светская львиц а" - модница с волосами рыжего цвета, увлекающаяся героями Ал ь фреда де Мюссе и Жорж Санд. Идеи женской эманси пации в эти годы нашли весьма экстравагантное выражение в одеждах и м а нерах. По словам современников, "львицы " научились держаться в седле не хуже любого бедуина, пить жженку и шампан ское, фехтовать на шпагах, стрелять из пистолета, выкуривать сиг а ру; умели соединять мужские замашки с элегантн остью и изящ е ством, и с одинаковым инте ресом читать "Журнал коннозаво д ства" и " Курьер дамских мод". Определенное влияние на модную женскую одежду оказа л роман Ч. Диккенса, имевший тогда шир о к ую известность. В костюме началось "увлечение добродет е лью": женщина желала казат ь ся скромной хозяйкой. Во второй половине XIX века вкусы, м ода диктуются по-прежнему буржуазией. Но вместо мелкобуржуазных мод, нас туп а ет время господства безмерной рос коши крупной буржуазии. В это время появляется понятие от кутюр. От кутюр (фран. Haute Couture)- это швейное искусство на высоком уровне. В более узком значении: уникальное тво р чество ведущих парижских моделье ров, задающих тон в междун а родной моде. От кутюр появилось в то время, когда создателям новых моделей одежды уда лось выделиться из числа анонимных, никому не известных швей и портных. В середине прошлого ст о летия возникли а телье- первые дома моделей и появились пе р вые модельеры, окруженные часто мистическим ореолом. Туалеты на ко торые во второй половине XIX века ориентировался высший свет, создавали яр кие личности, выступающие зачастую как и с тинные художники. Несомненно, эти маги, создававшие из массы шелка, бархата, кружева и жемчуга настоящие шедевры, имели в глазах великосветс ких дам больший вес, нежели какой-то м а с тер кисти. Одна из наиболее ярких личностей эпохи кринол и нов и турнюров был англичанин Ворт, покоривший своими идеями парижский свет и даже супругу Наполеона III Евгению. Благ о даря своим бесчисленным умопомрачительных нарядов Евгения остав и ла след в истории моды. "Детища" фантази и Ворта и его коллег высоко копировались не только за дорогие материалы и велик о лепную обработку. Самым главны м было имя создателя, делавшее платье произведением искусства. Авторите т Парижа был непререкаем для аристократов и буржуа многих стран. Огромну ю роль в распространении моды играло развитие промы ш ленности, изобретение швейных машинок для домашнего поль з о вания и появл е ния анилиновых красителей, удешевивших окраску тканей. Из о бретение фотографии дает возможност ь более точно и детально судить о модах второй половины XIX века. В 1868 году был создан Парижский комите т профсоюза швейной промы ш ленности( Cambre Syndikal de la Coutur Parisienne ), к о торый объединяет и по сей день ведущие дома моделей и фирм ы Парижа и реализует правовые вопросы, касающиеся моды. Но только в 1913 году была введена договоренность, запрещающая копиров а ние моделей. Несмотря на это, искусство моды еще не встало в один ряд с другими видами искусства. Лишь в 1943 году был издан закон, на осно вании которого модельеры пол у чали рав ные права с работниками искусства и литературы. Знамя от кутюр после Ворта продолжали высоко держать и другие модельеры , полет фантазии которых мгновенно подхват ы вали многочисленные почитатели моды. Многие идеи парижских модел ьеров оказали влияния на развитие международной моды, авторы их вошли в историю моды. Требовалось большое масте р ство и огромный талант, чтобы отразить в одежде идеи своего времен и, формировать вкусы женщины согласно какого-то тума н ного идеала. В эти годы вся Европа увлекалась театром итак называемыми "живыми картинками". Но не только восхищение т е атром, модными актерами, но и желание испробова ть самим свои силы в искусстве "превратило каждый салон в сцену", как п и сала хроника того времени. Кроме театра, м одным считалось посещать открывшиеся в то время казино, игорные дома, ре ст о раны. Строительство железных дорог привело к увлечению пут е шествиями, а в модах- к созданию дорожных костюмов. Путеш е ствия на курорты вызвали моду на купальные костюмы. Но вся мода ори ентируется на стиль рококо. Костюмы времен маркизы Помпадур стали образ цами для одежды XIX столетия. Для пла т ь ев об я зательны кринолины и корсет. Но характер костюма к концу XIX века снова изменяется. В литературе и искусстве развиваются декадентские те чения, среди которых господствует символизм. Делается попытка с о здать и в прикладном искусстве новый стиль, отвечающий тр е бованиям эпохи. Этот нов ый стиль получил название МОДЕРН. В нем ощущалась какая-то неуверенность , проявляющаяся в обт е каемых формах, ас имметрии. Излюбленным орнаментом модерна были сюжеты: лилии, водоросли, русалки. Орнамент имел тек у чую вялую л инию. Эта вялость линий проявлялась и в силуэте костюмов. XX век и Поль Пуар е. К началу XX века капитализм был близ ок к взрыву, кла с совые противоречия об острились до крайности. Бурно развив а л ась техника. Усилилась идейная борьба на всех поприщах. Уже имелась Эйфе лева башня, электричество, железная дорога. П о явились выступления против машин и массовой продукции. Оскар У айльд разгуливал по Парижу с длинным стеблем подсолнуха в руках- символо м движения эстетов. Мария Кюри открыла радий, Софья Ковалевская стала пе рвой в мире женщиной профессором. Борцы за женское право голоса бросали камни и бомбы, ост а навливали поезда, ло жась на рельсы. Передовое соседствовало с абсурдом. В моде были наука, мис тика , театр. Противоречия эпохи нашли отражения и в одежде, выражаясь как в стремлении к роскоши, в любви к экзотике, так и протесте против госпо д ствующей моды и в первых шагах по напра влению к демократиз а ции моды. Важным ф актором, влияющим на моду, было и стремл е ние женщины к эмансипации, борьба за образование, за гра ж данские права. Все больше встречается женщин в рачей, учит е лей, медицинских сестер. Во зникает потребность в более удо б ном ко стюме. Широко входят в обиход юбки с блузками, кост ю мы, состоящие из юбки и жакета, пальто. Одна из причин отн о сительного упрощения одежды заключал ась в и в занятиях спо р том, которые охва тили все слои общества, особенно молодежь. Дама, внимательно следящая за модой, вступала в новое стол е тие изогн утой в виде буквы " S ". Все, что блестел о, двиг а лось, развевалось, скрывало и об нажало было в моде. Все это венчалось шляпой, украшенной чучелами птиц, пе рьями, цветами и вуалью. Художники "модерна" заимствовали идеи из древних культур, готики, раннего ренессанса и японских гравюр. Идеал женщины сти ля "модерн" это томное существо с готически выт я нутой фигурой и длинными, орнаментально развевающимися вол о сами, которое смотрит на вас из под опу щенных век. В моде была талия объемом 55 см. Затянутая в корсет, оставленная без воздуха женщина вызывала в то время всестороннее осужд е ние. Против к орсетов раздавались многочисленные протесты врачей. Но это было время, к огда жизнь быстро менялась. На человека надвигался "большой город" с его у чащенным ритмом, теснотой, транспортом. Поток жизни нес к концу XIX -го ст о ле тия. Именно на стык веков пришелся расцвет жизненных сил, молодости пари жанина Поля Пуаре. Это было время счастливых перемен, которые принесут ч еловечеству могучий союз благ о родных, тонких чувств и всесильного человеческого разума. Его щедрый безоглядн ый энтузиазм готовил в подарок едва народившемуся столетию обилие новы х образов, красок, идей о т крытий. Он подг онял и без того стремительный бег времени. Это было время, когда буквальн о сплавились в единое целое мода и искусство, вызвав взрыв в мире одежды. П оль Пуаре в о шел в парижский мир моды, ко гда ее гордость и славу соста в ляли так ие имена, как Жан и Гастон Ворты, Шеруи, Дусе, П а кен, Редферн. Стремительно войдя в славную когорту великих портных своего времени, он стал не просто одним из них- энергия, талант, честолюби е вознесли его высоко. Он стал Пуаре Великолепным. Такой поистине короле вский титул мог з а служить лишь признан ный лидер, имеющий полное право сказать о себе: "Я одевал эпоху". Его новато рство выходит далеко за пределы создания новых форм европейского костю ма. Пуаре внес значительный вклад в развитие многих современных видов пр и кладного искусства. Его имя принадлеж ит миру театра, равно как и миру собственно моды, ставшей единственной фо рмой и образом существования европейского костюма XX -го века, ибо именно Пуаре еще в самом начал е столетия наметил все самые основные пути и способы его существования. В 1903 году Пуаре открывает собственное дело. Первой его большой работой и п ервым успехом была коллекция туалетов для ведущей парижской актрисы Ре жан. "Я перешел рубикон на плечах Режан",- написал в своей автобиографии Пу аре. Пуаре вступил на путь самостоятельного творчества в годы безра з дельного царствования корсета, деформир ующего женскую фиг у ру. Каждый год в одн ом только Париже изготовлялось 55 милл и онов корсетов. Корсет носили весь день и повсюду, не смотря на все энергич ные протесты врачей, на ширившиеся в Америке и в Европе движение за женск ую эмансипацию. Дух эксперемент а торст ва был присущ Пуаре с детства. Живя недалеко от Лувра он был его постоянн ым посетителем. В музее он обратил вн и м ание на то , что античный костюм "держится" на плечах- п о ток легких, воздушных и пластичных тканей, стр у ясь, как бы стекая с плеч, на мгновение задержив ается на местах легкого крепления, чтобы вновь растечься по упругому тел у многочи с ленными струйками мелких ск ладок. Его приводил в восхищение костюм, служивший лишь для того, чтобы по дчер к нуть пластику тела, гибкость и бы строту движений. Целомудрие и эротизм с о ставляли в нем столь естественное и нерасторж и мое целое, как и слияние чувств античного человека, где здо ровье, благоп о лучие и красота звучат е два ли не синонимами. Известно, что талантам нужны поклонники. Для искусства моды, двигателем которой являлась новизна, поклонники, они же последователи, нужны как во здух. Только Режан, с ее естест венной грацией и своенравием прим а дон ны, могла позволить себе экстравагантную новизну, впервые показавшись в обществе в манто кроя кимоно, ставшим извес т ным под девизом «Конфуций.» Заведя семью в 1905 году, П уаре начинает моделировать на жену Денезу, которая носит творения его не обузданного в о ображения с такой прост атой и изяществом, что вскоре туалеты мадам Пуаре привлекают к себе вним ание светской хроники. П о явление туале тов от Пуаре, не требующих, а вернее, отменя ю щих ношение корсета, вызвало в обществе разнообразную реа к цию – от мелких колкостей до откровенной в раждебности. Нов а ции Пуаре произвели р еволюцию и в женском белье. Дерзкие модницы, рискнувшие появиться в публ ичных местах без корс е та, в «эллиничес ких» свободных платьях, были встречены с саркастическими насмешками. Но Пуаре не сдавался. Уже в я н варе 1907 года «В ог» отмечает появление нового стиля, полн о го блестящего аристократизма и естественной грации. Глаз Пуаре яв но по – новому видел моду наступающего столетия. Он чувствовал, осязал е е как образ, на который «работает» все – до мельчайшей детали. Пуаре с сам ого начала вполне осознанно стремился влиять на формирование вкуса, тог да как все другие художники по вековой традиции ограничивались создани ем ед и ничных оригинальных моделей, а в основном подлаживались под вкусы клиенток. Мысли образными категориям и, Поль Пуаре всей своей деятельностью закладывал основы современной фр анцу з ской "от кутюр" , где каждый отдельн ый кутюрье, ощущая себя творцом собственного фирменного стиля, стремить ся как можно четче, своеобразнее, оригинальнее отличаться от собрата по ремеслу. К началу XX века фотография давно вытеснила все пр ежние виды популяризации парижских новинок. В 1912 году выхо дит первый номер модного журнала, звездой среди иллюстраторов которого стал Жорж Лепап. В нем , независимо от авторства моделей, безраздельно цар ствовал образ женщины Поля Пуаре. На страницах «Газетт дю бон тон» вперв ые в истории европе й ского костюма порт новское ремесло было возведено в ранг по л ноценного искусства. Со второй половины 1909 года звезда Пуаре блистала столь ярко, что ее замети ли даже близорукие и недальнови д ные. П оль Пуаре с его новым взглядом на женский костюм, бе з условно, появился в нужное время и в нужном ме с те. Созерцая игру лучших актрис театра того времени – Р е жан, Сары Бернар, - Пуаре впервые осознал, что женщины могут носить все, ибо «обладают секретом делать прекрасным самое невероятное и даже дерзкое». "Русские сезоны и Леон Бакст." Театральный сезон 1908 года открылся в Париже гастрол я ми оперной группой русских императорских театров под рук о водством Сергея Дягелева. Это был, по в ыражению А. Бенуа, э к замен на аттестат з релости русского театрального искусства перед лицом всего мира. За опер ным сезоном последовали б а летные, воше дшие в историю мировой культуры под именем «Ру с ских сезонов в Париже». Успех русских балетных сезонов 1909 – 1910 го дов был просто потрясающим. Стремительно ворвавши е ся в художественную жизнь Парижа, они в считанные месяцы б уквально смели светский снобизм французской театральной публики, а вме сте с ним многие из предрассудков европейской культурной традиции. Эти с пектакли, созданные отборными, с а мыми животворными силами русского культурного общества, пр е вратились в подлинные празднества, которые за жгли всех без исключения. Пряная экзотика непривычных костюмов, переста в шокировать, погружала в мир волшебных грез. Каждый костюм в спектаклях предстал со своей вакханалией цвета, в формах, созвучных пластике движен ий. Особый успех выпал на долю к о стюмов, созданных Леоном Бакстом. За 1909 – 1914 года Бакст оформил двенадцать спекта клей дягилевской антрепризы. Его успех, как оформителя спектаклей «Русс ких сезонов» в Париже побудил владельцев домов мод обратиться к нему с з аказами на эскизы костюмов. Так началась совместная работа с тогдашним д иктатором мод Полем Пуаре. Для России такого рода сфера приложения худож ественного дарования была еще довольно н е привычна, и обращение Бакста к моделированию вызвало некот о рое удивление публики по поводу его странн ого и «малоприя т ного» интереса к обыде нным вещам – одежде. Сам Бакст весьма серьезно подходил к созданию моде лей. Костюм для Бакста означал несравненно большее, чем просто необходим ый полезный предмет. По словам Бакста костюм – это «утонченная и одух о творенная форма целого периода цивил изации» и «разве артист – художник не призван к тому, чтобы выразить в ко стюме идеи своей эпохи?»... Кроме того, моделирование одежды открывало для Бакста широкие возможности для декоративных экспериме н тов, создания изысканных стилей. Эскизы моделе й созданные Бакстом, полностью принадлежат «высокому модерну». Русская мода и Над ежда Ламанова. Именно в эти годы и родилась мода нового столетия, так непохожая по своей сути и формам существования в обществе на моды отживших веков. На русско й сцене моды в это время бл и стала звезд а Надежды Ламановой. Ей в мире русской моды пр и надлежит особое место. В то время она была единственным пр о фессиональным художником костюма в России . Надежда Петровна была очень дружна с Полем Пуаре, который сразу оценив е е н е обычное дарование, ни раз предлага л ей переехать в Париж, чтобы работать вместе. Однако всерьез эти предлож ения Лам а нова никогда не принимала. Да рование Ламановой было ро д ственным та ланту скульптора – она умела заранее предугадать, как будет выглядеть т от или иной материал на конкретном ч е л овеке, какая форма соответствует его фигуре, облику, его манере держатьс я. Сама Надежда Ламанова никогда не шила, а делала так называемую «наколк у» в материале на фигуре зака з чика, нам ечая булавками основы кроя и декора. Это была «скульптура в ткани». Тонко е чутье художника, острый глаз помогали ей угадать выигрышную форму и цв ет костюма. Примерно в 10-е годы XX века на вывеске ее ателье зн а чилось «поставщик импера торского двора». Несколько созданных Ламановой уникальных туалетов хр анятся в Государственном Э р митаже. Коко Шанель. В 1918 – 1920 годах под влиянием первой мировой войны идеалы женской красоты – женщина медсестра. В моде белый цвет, трикотаж. На сцене появилась леге ндарная мадам Шанель. Она любила творить, изобретать, шокировать. Она первой сд е лала короткую мальчишескую стрижку, ввела мод у на загар и отобрала у мужчин почти весь их немудренный гардероб. Она жил а так, как хотела. Коко Шанель создала моду, которая и сегодня является воп лощением современности и элегантности. Под ее влиянием до сих пор находя тся все современные фра н цузские модел ьеры. Габриэль Шанель родилась в 1883 году в достаточно бедной с е мье: отец продавал одежду на рынке, мать работа ла то куха р кой, то прислугой. Когда Габр иэль было 12 лет, ее мать уме р ла, и девочку отдали в сиротский дом к монахиням. Там она научилась шить. В 20 лет Габриэл ь становится певицей: она работает именно в таких кабачках, какие любил и зображать на своих полотнах Тулуз Лотрек. Любимой песенкой Габриэль был а "Кто видел Коко в Трокаредо?" - она так часто ее исполняла, что и сама получ ила прозвище Коко. Она мечтает переехать в Париж и стать знаменитой певи цей. Незадолго до первой мировой войны Коко открывает свой пе р вый магазин в Довиле - небольшом курортном горо дке, где п а рижане обожали проводить св ои уикэнды. Купить хорошую ткань в Довиле было сложно, и Коко изобретает н овый предмет туал е та, впоследствии ста вший неизменным атрибутом гардероба л ю бой женщины, - свитер. Впервые женские модели шьются из м а териала, который первоначально предназначалс я лишь для спо р тивной одежды, - из джерси . Стиль Шанель - отказ от изл и шеств, нену жных украшений, которые демонстрируют не женщину, а содержимое ее кошель ка; это прямые юбки до колен, широкие брюки и неизменный черный цвет. Шанел ь впервые создала дву х цветные туфли, у красила сумки цепочками, ввела в женский обиход мужские смокинги с атлас ными лацканами и, наконец, придумала то самое "маленькое черное платье", бе з которого не обходится гардероб ни одной уважающей себя дамы. Коко старались подражать самые кр а сив ые женщины Парижа. Среди ее друзей - Пикассо, Кокто, Стравинский. Шанель спо н сирует премьеру дягилевского балета "Весна св ященная". В это же время Коко создает самые известные свои духи "Шанель љ5", к оторые и сегодня остаются одними из самых популярных в м и ре. Коко разрабатывает костюмы для пьесы Кокто "Антигона" - ее коллегой стано вится Пикассо, создавший декорации для спе к такля. Миллионы долларов сыплются из Голливуда: самые и з вестные актеры заказывают у нее одежду. Неверо ятную популя р ность приобретают украш ения Коко (несколько рядов длинных жемчужых ожерелий в сочетании с прост ым свитером или широкие золотые браслеты в сочетании с му ж ским пиджаком). Начинается вторая мировая война, и Коко закрывает свой Дом моделей. Внов ь он открывается только в 1954-м году, к о гда Коко уже 70 лет. И снова успех. Габриэль Шанель умерла в 1971 году, но Дом моделей, осн о ванный ею, до сих пор является воплощением французской эл е гантности и шарма. Шанель - это не тольк о одежда, но и стиль жизни. В 30-е годы на арене от кутюр скрестили мечи мадам Вионне и мадам Скъяпорел ли. Первая из них пропагандировала драпировку из косой ткани, другая вве ла квадратные плечи, считавшиеся на протяжении 15 лет неизбежным элемент ом одежды. Лишь в 1947 году Дом моделий Кристиана Диора отказался от них и тем самым вызвал настоящую революцию в моде. Кристиан Диор. Диор родился в семье богатог о промышленника. Всю жизнь он вспоминал "розовые и серые стены" своего ста рого дома в Гранвилле. Сочетание розового и серого стало его любимой т е мой. Сочетание розового с серым - это аристократично, это демонстрация изысканного вкуса. Сейчас тонкий вкус арист о кратов во многом складывается из того, что с де тства любил Кристиан Диор. Во-первых, он любил свою мать, а она любила ланд ыши. " Я вспоминаю, как моя мать наклонялась, чтобы сорвать самый вечный из цветов" - г о ворит Диор. Он придумывает форму юбки, напоминающую головку пони к шего цветка, он берет цветочные линии, формы и наполняет ими свои коллекции. Женщина - как цветок. Он делает эту метафору буквальной, осязаемой. "Женщины всегда будут к вам благосклонны. Похоже вы преуспеете..." - нагадала в юности Кристиан Диору цыганка. Так и вышло. Смерть матери и разорение отца в 1931 году вынуждают его начать самостоятел ьно зарабатывать деньги. Продав за одни день шесть эскизов, тридцатилетн ий Кристиан Диор получил свой первый гонорар. Однако отсчет "эпохи Диора" начался только после во й ны. Он завоевал "благосклонность" женщин, сделав для них то, что они ждут от ка ждого мужчины. А ведь это были только два эл е ментарных движения рукой. Он нарисовал на эскизе женский с и луэт с тонкой талией и покатыми плечами, отм енив тем самым мужиковатые накладные плечи в женских костюмах военного вр е мени и сделав талию подчеркнуто зам етной. Вся революция Ди о ра заключалась в том, что он обратил внимание на самые кр а сивые линии женского тела - дугу покатых плеч и мягкий изгиб талии. В спомнив начало XIX века, понимаешь, что ничего нов о го он не изобрел, но во время и виртуозно напомнил о том, что за го ды войны было основательно забыто. Хрупкость и эфемерность, чувственность и грациозность - вот основные характеристики женщин по Диору. Диор вернул женщинам "осиные талии", нейлоновые чулки со стрелками, шляпк и и перчатки! Он подарил им каблуки на шпильке! Он сделал из них нежных баб очек, трепетных стрекоз, игривых пастушек и ... предсказание гадалки сбыло сь женщины полюбили Диора навсегда. Они даже простили ему то, что "New Look" обре к их на необходимость бороться за толщину талии всеми возможными и невоз можными способами и даже то, что хождение на шпильках, заставляет проявл ять чудеса ловкости. Эта любовь была взаимной. Пожалуй ни одни мужчина-мо дельер не сделал для женщин столько хорошего, сколько Кристиан Диор. Маэстро умер в 1957, не успев насладиться своим триумфом. И это было бы неспра ведливо, если бы ни одно обстоятельство - на протяжении еще сорока лет имя Диора не сходит с уст. Он был учителем Ив-Сен Лорана. На него работал Пьер К арден. В о семь лет жизни ему отдал Жан-Фр анко Ферре, разрываясь между собственным делом в Италии и "святая святых, символом фра н цузской моды". Теперь на него будет работать новая общепризнанная звезда - Джон Гальано - и в мире моды нет фигуры перспективнее, необузданнее и ярче. В свои 50 он опять молод и непредсказ у ем. В его живучести есть что-то сверхъестествен ное. Может разгадка этого чуда кроется в словах самого кутюрье - " в конце концов, все, что я знаю, все, что я делаю, я сам, мой голос, мое время, все в моем существовании вращается в о круг платьев. Они - мои прирученные химеры. Все, чем была моя жизнь, хочу я этого и ли нет, воплощено в платье". Ив Сен-Лоран. С середины 50-х годов происходили изменения в облике ман е кенщиц, образ более женственных дам, та ких как Софи Лорен, Джина Лоллобриджида стал вытеснять образ другой звез ды - О д ри Хе п перн. У Диора было много соперников, например, Бальмен, Жак Фат.Но все они продол жают линию Диора, то есть узкие плечи, затян у тая талия, мода очень элегантная. В середине 50-х годов, а точнее в 55 к Диору на практику пришел молодой челове к, который стал великим создателем моды 20-го века. Его звали Матье Сен Лора н, позже взявший псевд о ним Ив Сен Лоран. Сначала он был простым рисовальщиком, пр и слал несколько эскизов в редакцию "Vogue" по почте, так гл а сит легенда. В редакции, посмотрев рисунки, при няли его ед и ногласно за гения и вызвал и в Париж для работы к Диору. Уже в 55 году ему уже дали рисовать первые модел и у Диора, и уже тогда много было сказать сразу, посмотрев на рисунки, как м ного в нем от Сен Лорана. Если в линии есть "диористость", то в отделке - типи чный Сен Лоран: огромный бант, огромный пояс, контраст двух цветов, вставк а из вышитой тюли с цвет а ми, уже напомин ающие стиль Сен Лор а на. Мода 50-х годов - это была мода для взрослых, для замужних дам, которая старил а их. Детскую одежду и одежду для по д рос тков не делали. Делали из всех молодых девушек дам. Мода очень много брала из архитектуры. Один из знамен и тых модельеров - Андре Куреж, он связан с кринолиновыми тк а нями, особенно в двойном сочетании белого с другим цветом: красное с белым, жел тым, синим. В 60-е годы мини – мода Куррежа в ы звала шумиху на целых 10 лет и диктовала моду на всех ка н тинентах. Он пропагандировал брючные костюмы, длинные сап о ги, большие оправы очков. М одели Куррежа были адресованы в основном очень молодой женщине космиче ской эры. В 1965 году к мине – моде присоединился Пьер Карден. Пьер Карден. Пьер Карден родился в маленьком фоанцузском городке Сент-Этьен, куда эми грировали его родители из Венеции. В 16 лет он хочет стать танцовщиком и ар тистом. Но война круто изм е нила его жиз нь – он начал трудиться в городе Виши счетоводом в местном обществе Кра сного Креста. В 1945 году он перевелся рабочим в цех по пошиву одежды для теат ра и кино. И с тех пор профессия красиво одевать не только артистов стала д елом всей его жизни. Первый бутик Карден открыл в Париже в 1954 году и назвал его «Ева».»Адам» поя вился в 1960 году. Много шума наделала в магазине "Весна" первая самостоятел ь ная выставка одежды молодого модельера, орган изованная в 1959 году. Острой критике подверглись и Пьер Карден, и хоз я ин магазина, давший возможность выставить коллекции платьев и костюмов "необычных, непрактичных, непригодных для нош е ния каждый день". А местный профсою з модельеров исключил Пьера Кардена из своих рядов за профессиональную неприго д ность. В течение 7-8 лет он наход ился в труднейшем финанс о вом положени и. Но, как говорится, талантливый человек т а лантлив во всем. Пьер Карден удивительно коммуникабелен, прост в о бщении с людьми любого сословия, а главное на ре д кость целеустремлен. Все это помогает ему выходить с мен ь шими потерями из кризисных ситуаций. Именн о с этих пор поп у лярны его черные женск ие чудки и высокие сапоги. В 1959 году он начал выпускать готовое платье, а в 1960- ом его авангар д ный стиль произвел подл инный переворот в моде и длинные у з кие пиджаки без воротника с удовольствием носят «Битлз». В 1965 году Пьер Карден совершил революцию тем, что изобрел мини сарафаны. Их делали из шерстяного сукна, на бретел ь ках. Они носились с новыми женскими аксессуарами: водола з кой, обтягивающими свитерами с ярким рисунком ( лапша). Же н ская мода была отблесками ко смической эры (шляпы в виде ск а фандра). Коллекция Пьера Кардена 68 года напоминала о ко с мосе. Обувь - низкий каблук, блестящие поверхности, сумка, аксесс уары. От Пьера Кардена пришли стоячие воротники, пр и таленные пиджаки, очень обтягивающие брюки. Мужские пр и чески с длинной челкой на косой пробор были подражанием "Битлз". Женская и мужская мода приобретала космические очертания, благодаря факту полетов в космос. Они стали явью, а в то время э то была мечта человечества. Длина мини 68-го года заменилась миди. Появилис ь новые ткани – нейлон, к а прон, кримпле н. Демократизация моды. Самые большие перемены в моде произошли, когда движение хи п пи набрало силу. С 69-го года все этническое и нар одное входит в моду. Особенно пользуются популярностью североафр и канские и ближневосточные направления, са мые модные одежды - египетские, турецкие, арабско-мусульманские, китайск ие. Благодаря этому в моду входит платье-макси, похожее на ара б ские оде ж ды. В 69-ом году произошла сексуальная революция, женщины начали бороться с му жчинами, одеваться как мужчины. В моду вошли женские брюки, джинсы или брю ки с низкой талией. Образ же н ской красо ты поменялся. В 70-ом году в моде были девушки, которые напоминают соседок, д евушек из электричек, студе н ток. Вся од ежда стала очень приталенной. Все было сделано для вызова сексуальных эм оций. В моде 20-х много эротизма, в моде 70-х много секса. Целью движения хиппи было создание свободного государства, свободного от предрассудков, построенное на мире и любви. Они стремились в Катманду. Самой любимой страной у них был Непал. Джинсы клеш стали их униформой. Нес мотря на это хи п пи не поддерживали мод у, как одежду, сковывающую их телодв и же ния. Очень сильно приталенные вещи, казалось им, сковывают их свободу, поэ тому в моду вошли свободные рубашки индийск о го и греческого покроя. Очень популярной в это время стала живопис ь по шелку, расписные шелковые распашонки, батик. П о яса, шарфики в сочетании с вышивкой встречаются очень ча с то. Интерьер 70-х годов - это ковры, пуфики, маленькие ст о лики с изображением егип етских мотивов (фараоны, колесницы). Появ и лись цветные обои, фотообои с экзотическими рису н ками. Но последние коллекции 70-х годов несколько изменились под влиянием холо дной войны. В 60-70-е годы большим успехом пользуются идеи Сен-Лорана. На его коллекции о казали влияние абстрактное искусство, н о стальгические настроения, цыганская романтика, военная фо р ма, пустыня Сахара и степи Киргизии. Наряду с неуемной фа н тазией он предлагает и к лассику - блейзер, тренчкот, кард и ган. В 1975 году Сен-Лоран посвятил свою коллекцию "Русским с е зонам» Сергея Дягилева. Всю жизнь в своем творчестве он оч ень много места уделял созданию костюмов и декораций для балета, эстрады , кино и театра. Но фундамнтом империи Ив Сен-Лорана - это парфюм. Его духи, с озданные в эти годы «Опиум» и сейчас являются самыми популярными в мире. В начале 70-х годов Пьер Карден знакомится с Маей Плисецкой. Карден увидел ее в "Кармен" и влюбляется в нее с первого взгляда. С тех пор шьет костюмы ко всем ее постановкам. Они, что называется нашли друг друга. Взрывная конфл ик т ность, дерзость во всем, начиная с та нца и кончая отношением с окружающими У Плисецкой. Вежливая светскость, доходившая до нарочитости, облик "камильфо", умение сглаживать углы у Кар дена. Единство противоположностей. Плисецкая о Кардене: "Он один из немно гих людей, к мнению которых стот прислуш и ваться и ему следовать… Абсолютный вкус. В моделях платьев - та же кр асота, что на средневековых картинах, где изображены мадонны в старинных роскошных одеждах… Я твердо знаю, что благодаря костюмам Кардена получи ли признание мои балеты". Карден, в отличие от многих кутюрье, никогда не вдохновлялся фольклером какой бы то ни было страны, вкючая свою собстве н ную. Он считал: " Если художник заимствует идеи в национал ь ном искусстве - он "адаптер", а не творец, твор чество - с о зидание нового. Ожежда опред еляет облик эпохи, так как от нее зависит манера поведения, походка, стиль общения, чу в ство собственного достоин ства и отношение окружающих. В д а леком будущем одежда потеряет утилитарное значение - когда в больших городах с оздадут микроклимат "вечного лета". У пл а тья останутся лишь эстетические и сексуальные функции". "Haute couture". Два раза в год - в начале февраля и в конце мая - в Париже проходят демонстра ции мод от кутюр, Французское искусство моды с его историей и традициями всегда очень увлекательное и захватывающее зрелище. В наше время судьба новой моды уже не зависит от умения портного скопировать новинки из Пари жа. Мода стала демократичной. Сейчас женщина одетая в самые мо д ные туалеты, но с безвкусно и без собственного стиля будет смотреться совершенно не модно. Сейчас в моде не просто мо д ное платье от известного кутюрье, а опр еделенный образ с о зданный для определ енной женщины: платье, стиль, косметика, прическа, украшения… Поколебала устои моды от кутюр и "молодежная антимода". С тех пор, как джин сы и полуверы стали носить звезды кино и миллионеры, высокой моде пришло сь спуститься с заоблачных высот. Уличные настроения, фольклер, экзотика , военная тем а тика и спортивная одежда нашли путь во многие коллекции "большой моды". Рабочие штаны с заклепками были изобретены в прошлом веке и наряду с рад ио, кино и электричеством прочно вошли в век н ы нешний. История помнит "джинсовые запреты", "джинсовые ар е сты"(джинсы были первым и основным товаром о течественных фарцовщиков и главным пугалом идеологического разложени я с о ветской молодежи). 70-е годы помнят "дж инсовое помешател ь ство", когда ведущие модельеры мира шили из синей дерюги не только брюки, юбки, обувь и сумки, н о и вечерние платья, украшая их вышивкой и драгоценностями. По принципу "л учше поздно, чем никогда" влился в эту славную компанию дизайн е ров джинсов и наш кутюрье Юдашкин. Пока сшита л ишь колле к ция, но вскоре Юдашкин хочет запустить и серийное произво д ство. Нов ая коллекция Валентина Юдашкина на "Неделе Высокой моды" в Париже была по священа московской архитектуре стиля "модерн". В "Русском модерне" широко использовалась вышивка, декор растительными орнаментами, цветами, птиц ами и бабочк а ми. Эта коллекция оставил а ощущение весны и бьющей ключом жизни. Эта "Неделя высокой моды" в Париже собирает настоящих кутюрье, а их в мире всего несколько десятков. В столице м о ды они демонстрируют высший пилотаж портновского искусства. Забыв об эк ономичном крое, расходах и доходах, художники устраивают настоящий праз дник для себя, коллег, зрителей и несметной армии журналистов. Это порази тельно, чудесно и элегантно. Но всем этим большинству людей можно любова ться лишь из далека, так как принять представленные модели как руководст во к действию могут себе позволить лишь самые бог а тые в мире женщины. Да и большинство моделей - это такое буйс тво фантазии, которым можно любоваться, но не использ о вать. Но не смотря на все - это искусство! Искусство, кот о рое можно и не принять, но невозможно отор вать глаз. Высокая мода - на то и высокая, что она не для общего пол ь зования и вообще не для пользования, а скорее для творчес к о го созерцания. Это вид искусства, кот орый многими считается низким по сравнению с другими, но который позволя ет судить об эпохе: не случайно музеи мира просят кутюрье отдавать им их п роизведения после показа коллекций. Высокая мода - это образец, но не эталон. Жеральд Ватле г о ворит так: "Я не хочу, чтобы коллекция Дома Высокой Моды во спринималась как нечто устоявшееся, обязательное - "только так, и не иначе ". Женщина должна сама собирать свою колле к цию. Каждая женщина должна разбираться в тканях, цветах, к о торые "предназначены" только для нее. Это утвер ждение не о т рицает полезности работы к утюрье. Но я уверен, что женщина любого возраста, телосложения и физическ их достоинств может "сделать" себя самосто я тельно". Коллекции кутюрье созданы не для подражаний, а для раздумий и вдохновени я. Литература. 1. Любимо в Л. «Искусство древнего мира». М «Просвещение» 1971 г . 2. Киреев а Е.В. «История костюма». М «Просв ещение» 1976 г. 3. Зборов ский Е.М. «По законам красоты». М « Советская Россия» 1988 г. 4. Образц ов С. «Эстафета искусства». М «Иск ?усство» 1978 г. 5. Оганов Г. «Кто правит бал». М «Молодая гв ардия» 1976 г. 6. Горнен ко А. «О красоте вещей».М «Легкая индустрия» 1966 г. 7. Борисо вская Н. «Лев Бакст». М «Искусство ?» 1979 г. 8. Стриже нова Т. «Дух мелочей прелестных ? и воздушных». Журнал «Модели се ?зона» № 1 за 1989 г. 9. Малиов анова И. «По направлению к Пуар е». Журнал «Модели сезона» № 1,2 за 1989 г. 10. Венде Э лла «Женщины страны голубого л ?отоса». Журнал «Siluette» № 3 за 1978 г. 11. Венде Э лла «Женщины эпохи трубадуров ?». Журнал «Siluette» № 2 за1980 г. 12. Венде Э лла «Женщины эпохи Взрождения ?». Журнал «Siluette» №1 за 1981г 13. Венде Э лла «Великое неизвестное». «Нед ?еля» № 1 за 1977 г. 14. Василь ев А. «История моды» /Internet/ 15. «Haute Couture», кото рого никто не ждал.(Статья)/Internet/ 16. Огород никова О. «Высокая мода спускае ?тся к нам»./Internet/ 17. Болдох онов И. «Пьер Карден в Монголии» . /Internet/ 18. Крылов а Майя «Кутюрье и этуаль» /Internet/ 19. Коломе нская И., Данейко Е. «Валентин Юд ашкин» /Internet / 20. Дако Е. « Парижские будни» /Internet/ 21. Бычков а Е. «Пьер Карден: «Я влюбился в Пл ?исецкую с первого взгляда»» /Internet/ 22. Ив Сен-Л оран (биография) /Internet/ 23. Коко Ша нель (биография) /Internet/ 24. Валент ино Гаравани (биография) /Internet/ План. 1.Прекрасное и искусство. 2.Искусство и мода. 3.Мода и история: А) Древний Египет; Б) Древняя Греция; В) Древний Рим; Г) Средние века; Д) эпоха Возрождения; Е) XVII век; Ж) XVIIIвек; И) русский костюм XVIII века; К) XIX век; Л) XX век и Поль Пуаре; М) “Русские сезоны” и Леон Бак ст; Н) русская мода и Надежда Лам анова; О) Коко Шанель; П) Кристиан Диор; Р) Ив Сен-Лоран; С) Пьер Карден; Т) демократизация моды. 4. “Haute couture”.
1Архитектура и строительство
2Астрономия, авиация, космонавтика
 
3Безопасность жизнедеятельности
4Биология
 
5Военная кафедра, гражданская оборона
 
6География, экономическая география
7Геология и геодезия
8Государственное регулирование и налоги
 
9Естествознание
 
10Журналистика
 
11Законодательство и право
12Адвокатура
13Административное право
14Арбитражное процессуальное право
15Банковское право
16Государство и право
17Гражданское право и процесс
18Жилищное право
19Законодательство зарубежных стран
20Земельное право
21Конституционное право
22Конституционное право зарубежных стран
23Международное право
24Муниципальное право
25Налоговое право
26Римское право
27Семейное право
28Таможенное право
29Трудовое право
30Уголовное право и процесс
31Финансовое право
32Хозяйственное право
33Экологическое право
34Юриспруденция
 
35Иностранные языки
36Информатика, информационные технологии
37Базы данных
38Компьютерные сети
39Программирование
40Искусство и культура
41Краеведение
42Культурология
43Музыка
44История
45Биографии
46Историческая личность
47Литература
 
48Маркетинг и реклама
49Математика
50Медицина и здоровье
51Менеджмент
52Антикризисное управление
53Делопроизводство и документооборот
54Логистика
 
55Педагогика
56Политология
57Правоохранительные органы
58Криминалистика и криминология
59Прочее
60Психология
61Юридическая психология
 
62Радиоэлектроника
63Религия
 
64Сельское хозяйство и землепользование
65Социология
66Страхование
 
67Технологии
68Материаловедение
69Машиностроение
70Металлургия
71Транспорт
72Туризм
 
73Физика
74Физкультура и спорт
75Философия
 
76Химия
 
77Экология, охрана природы
78Экономика и финансы
79Анализ хозяйственной деятельности
80Банковское дело и кредитование
81Биржевое дело
82Бухгалтерский учет и аудит
83История экономических учений
84Международные отношения
85Предпринимательство, бизнес, микроэкономика
86Финансы
87Ценные бумаги и фондовый рынок
88Экономика предприятия
89Экономико-математическое моделирование
90Экономическая теория

 Анекдоты - это почти как рефераты, только короткие и смешные Следующий
Мне лишь оставалось смотреть на их всплывшие тела. Местами было заметно, как внутренности просились наружу. Зрелище было довольно мерзкое, но я понимал - пельмени сварились.
Anekdot.ru

Узнайте стоимость курсовой, диплома, реферата на заказ.

Обратите внимание, реферат по культуре и искусству "Мир прекрасного, искусство моды", также как и все другие рефераты, курсовые, дипломные и другие работы вы можете скачать бесплатно.

Смотрите также:


Банк рефератов - РефератБанк.ру
© РефератБанк, 2002 - 2016
Рейтинг@Mail.ru