Национальные парки Намибии

Национальные парки Намибии Намибия — страна национальных парко в и заповедников. Они составляют чуть ли не восьмую часть территории стр аны. Удивительная природа — магнит, который притягивает сюда тысячи турист ов со всего мира и, соответственно, немалые средства. Курортный город Сва копмунд — место, из которого удобнее всего отправляться в путешествие п о национальным паркам. Большая часть туристов путешествуют по Намибии тем же способом, каким и я, арендуя транспорт повышенной проходимости. Экскурсионных автобусов, забитых организованными группами, не увидишь. Намибия — страна не для т ех, кто привык питаться три раза в день в дорогих ресторанах. Сюда едут за экзотикой и получают ее сполна. Километрах в тридцати от Свакопмунда лежит город Уолфишбэй, Китовая бух та. В нем самом ничего особо примечательного, собственно, и нет. Все интере сное находится в океане. В порту меня поджидал Франсуа, с которым мы накануне договорились отправ иться на морскую прогулку. Это хоть и не национальный парк, но место весьма примечательное, я бы даже сказал известное. Недалеко от Свакопмунда собираются тысячи морских ко тиков. Говорят, что, если выехать на лодке к этому месту, то они, буквально, в нее запрыгивают. Котики совершенно не боятся людей. Не успели мы отойти от берега, как, откуда ни возьмись, появились пеликаны . Франсуа зовет их военно-воздушными силами Намибии и всегда угощает све жей рыбкой. Франсуа показал мне фантастический трюк: он дал полный ход, а пеликаны ле тели рядом с лодкой, не отставая от нас, и хватали рыбу из рук. Клюв у пеликана оканчивается острым крючком, которым он подцепляет добы чу. Поэтому когда кормишь этих гигантов, надо действовать с осторожность ю. Сопровождаемые птицами, мы добрались наконец до территориальных вод мо рских котиков. Рассказы о том, что эти животные сами лезут в лодку, оказались совершенне йшей правдой. Не успели мы остановиться, как в катер бесцеремонно забрал ся здоровенный самец по имени Спотти. Когда-то отец Франсуа выходил попавшего под винт моторки котика. Он стал совсем ручным. С тех пор отец с сыном приручили еще несколько животных. Он и — настоящие звезды Уолфиш-Бея. Сейчас у котиков период спаривания. Самцы мало охотятся, худеют. Хотя Спо тти мне, честно сказать, худым не показался. Но, по мнению Франсуа, он сейчас, можно сказать, тощий. Вот когда снова нагу ляет жир, будет в два раза больше. Коса, отделяющая бухту от океана, не единственное место, где гнездятся ко тики. У берегов Намибии их обитает около 100 тысяч. Чтобы численность попул яции сохранялась на приемлемом уровне, периодически часть животных отл авливают. Их шкуры высоко ценятся на рынке. Бенгельское холодное течение, которое идет вдоль берегов Намибии, созда ет благоприятные условия для планктона. Планктон привлекает рыбу, а рыба — крупных морских животных. Такая вот пищевая цепочка. Убери планктон, и котики исчезнут. Расставаться с морем не хотелось, но пора было покидать Уолфиш-Бей. Побла годарив Франсуа за чудесную прогулку, двинулся дальше. Сразу за городом попадаешь в жаркие объятья пустыни Намиб, которая дала название всей стране. Пустыня эта — одна из древнейших на планете. Она су ществовала уже в начале третичного периода, то есть 65 млн. назад. Пустыня тянется с юга, от границы с ЮАР вдоль Атлантического побережья, н а 1900 км полосой, ширина которой в отдельных местах достигает 150 км. Практиче ски, вся эта территория объявлена Национальным заповедником и представ ляет собой череду парков и заповедников поменьше. Часть пустыни славится своими дюнами. Они здесь огромные. Местные говоря т — самые высокие на планете. Песчаные горы облюбовали сандбордисты. Дл я них Намибия, как для любителей катания на досках по снегу, — Швейцария. Потрясающие ощущения. Жаль, что в Москве нет дюн и пустыни. На сандборде ос обо не покатаешься. Зато есть снег. А сандборд от сноуборда практически н ичем не отличается. Может, я бы и освоил это искусство, но пора было двигаться дальше. Моя цель — Берег скелетов. Это тоже пустыня Намиб и тоже национальный па рк. Он образован в 1963 г. Тянется Берег скелетов на 500 км до самой ангольской г раницы. Такое пугающее название эта часть пустыни получила с легкой руки местно го тележурналиста Сэма Дэвиса. В одном из своих материалов он упоминал о швейцарском пилоте Карле Нойере, чей самолет исчез в этом районе. Дэвис п редположил, что когда-нибудь останки летчика будут найдены «на этом «Бер егу скелетов», могиле для людей и кораблей». Воображение рисовало песчаный пляж, сплошь усеянный черепами и остовам и выброшенных на берег кораблей. Но сколько ни всматривался, ничего тако го я здесь не обнаружил. И все же «Берег скелетов» оправдал свое мрачное название - машина налете ла колесом на острый камень. Пришлось ставить запаску. Занятие это, особе нно на такой жаре, не из приятных. Теперь, если лопнет еще одно колесо, придется неизвестно сколько времени загорать посреди пустыни — на попутку здесь особо рассчитывать не прих одится. Скорость пришлось поубавил и за дорогой следить внимательней. Пустыня скоро кончилась, началась саванна. Я выбрался на асфальтированн ую дорогу, которая должна была привести меня в парк Этоша, что значит «мес то высохшей воды». Для туристов здесь устроено несколько кэмпов, лагерей. Я остановился в О какуйо — это несколько десятков домов, как говорят здесь, «лоджий», окру женных изгородью. По вечерам публика устраивается на скамейках и терпеливо ждет, когда зве ри придут на водопой. За три часа появилась только пара шакалов. Народ сов сем было заскучал — ни слонов тебе, ни львов, но тут к воде вышла самка нос орога с детенышем. Здорово, конечно, но такое пассивное наблюдение не для меня. Утром встал пораньше и отправился исследовать парк. Передвигаются по не му только на колесах. Звери упорно не желали показываться на глаза. Попробовал заехать на ближ айшую смотровую площадку, впрочем, без всякой надежды на успех. Смотровые площадки в парке оборудованы возле искусственных и естестве нных водоемов, там, где вероятность встретить диких животных наиболее ве лика. Но не теперь. Потому что с января по март в парке Этоша сезон дождей и вся живность уходит в глубь парка. Добраться туда — большая проблема, по тому что автомобильных дорог нет. Может, нам повезет, и мы встретим какое-н ибудь серьезное животное по пути. Этоша образован в 1958 году. Он считается одним из самых обширных парков в ми ре. Площадь его свыше 22 тыс. км2 , больше чем площадь нашей Калининградской о бласти. Сердце парка — Этоша Пэн, неглубокая, но очень большая впадина, которая в сезон дождей заполняется водой. Вдоль нее и лежал мой путь. Наконец, стали попадаться звери. Всего в парке зоологи насчитали 114 видов животных и 330 видов птиц. Этоша, пожалуй, одно из немногих мест, где можно ув идеть всех представителей, так называемой «большой пятерки»: буйвола, но сорога, слона, льва и жирафа. Никогда раньше не доводилось видеть жирафа на воле. Все больше за изгоро дью зоопарка. Удивительное все-таки животное. Жираф спит стоя, никогда не садится, не ложится. В саванне повсюду встречаются заросли колючего кустарника, которые наз ывают «бушем». Здесь, в буше, излюбленное место охоты черной мамбы, змеи, которая может вс тавать чуть ли не на кончик хвоста, притворяясь веткой кустарника. Жертв а, а ею может стать кто угодно, не видит мамбу, подходит слишком близко, и то гда змея делает смертоносный выпад. Скорость передвижения по национальным паркам Намибии ограничена 60 км в час. Зверья тут много, и ездить надо осторожно, чтобы ненароком кого не зад авить. Но это не единственно правило, которое здесь необходимо соблюдать . Вылезать из машины категорически запрещено. Это опасно. Можно остановит ься рядом с леопардом, чья покровительственная окраска на столько совер шенна, что животного не видно и с пяти метров. Зебра и буйвол — это, конечно, не леопард, но мало ли что взбредет в голову дикому животному. Если же вы все-таки решили остановиться и вылезти, то сн ачала посмотрите, нет ли поблизости змей. Опасности подстерегают путеше ственника на каждом шагу. Но тому, кто ведет себя разумно, звери не страшны. А вот человек, даже в запо ведниках, для животных опасен. Браконьеры — настоящий бич национальных парков. Можно в Намибии охотиться и вполне легально. На следующий день мне предстояло посетить ферму Сорада-Сафарис, чтобы пр инять участие в охоте. Путь до нее не близкий, поэтому я решил не возвращат ься в Окакуйо, а двигаться дальше на юг. Ночь застала меня в пути. В темное время суток по Намибии лучше не ездить. Антилоп привлекает свет фар, и они часто попадают под колеса. Самое разум ное — съехать с шоссе, и немного поспать. В свое время мне рассказывали кучу страшных историй о ночевке в намибийс кой саване. Один дальнобойщик, так же как я ночевал в саванне. Ему в машине стало душно. Он вылез на улицу и уснул под колесом. Ночью пришла гиена, отг рызла ему нос и губы. Местные жители недавно научили меня, как обезопасить себя от гиен и проч их хищных тварей. Нужно в саванне найти слоновий помет и помазать им подм ышки. Тогда хищные звери будут думать, что вы слон и не пойдут в вашу сторо ну. Я к таким радикальным мерам прибегать не буду, а просто переночую в маш ине.