Реферат: История возникновения паранджи - текст реферата. Скачать бесплатно.
Банк рефератов, курсовых и дипломных работ. Много и бесплатно. # | Правила оформления работ | Добавить в избранное
 
 
   
Меню Меню Меню Меню Меню
   
Napishem.com Napishem.com Napishem.com

Реферат

История возникновения паранджи

Банк рефератов / Культурология

Рубрики  Рубрики реферат банка

закрыть
Категория: Реферат
Язык реферата: Русский
Дата добавления:   
 
Скачать
Microsoft Word, 328 kb, скачать бесплатно
Обойти Антиплагиат
Повысьте уникальность файла до 80-100% здесь.
Промокод referatbank - cкидка 20%!

Узнайте стоимость написания уникальной работы

История возн икновения паранджи . СОДЕРЖАНИЕ. Введение . 1. Женские головные накидки. 2. Происхождение паранджи. 3. Паранджа . 4. Лицевая занавеска. Заключение. "О , Пророк ! скажи своим женам , дочерям и женам ве рующих , пусть они сближают на себе свои покрывала. Это лучше , чем их узнают ; и не испытают они оскорбления " (Коран , сура 33). ВВЕДЕНИЕ . Среди великого множества и разнообразия женской одежды , существующей у разных нар одов , большой инт ерес вызывают головные женские накидки азиатских народов . Особенно привлекательной в плане изучения является паранджа , которая в нашей стране стала нек им символом головных накидок вообще . В сре дствах массовой информации паранджой называют любую головную н акидку , закрывающую лицо женщины в исламских странах . Большинст ву людей мало что скажут названия головны х накидок , таких как хиджаб или абайя , но если сказать им , что это накидки за крывающие лицо женщины , то , скорее всего , м ожно услышать : ”А , паранджа…”. Вопрос о происхождении и времени появления различных видов головных накидок не раз привлекал внимание советских этно графов . Исследования по истории паранджи , расц вет которой пришелся на конец XIX начало XX века у народов Средней Азии , на начальном этапе б ыли затруднены : борьба с басмачами и экономический кризис не способствовали и сследованию среднеазиатского костюма . В 20-30 годы XX столет ия , когда советская власть в Средней Азии повела борьбу с так называемыми "пережитк ами ислама ", паранджа практически в ышла из употребления . Все силы были брошены на борьбу с ней , она была символом угн етенной женщины Востока . Стране нужен был хлопок и Советская власть вынуждала идти на хлопковые поля женщин , чьи мужья погибл и в борьбе против насаждаемой идеологии . С читало с ь , что ”хлопок – это к люч к победе над паранджой” и ”хлопок потянет в поле затворных узбечек” . Из с тавшей ненужной паранджи шили одежду детям или использовали ее в других бытовых ц елях. С течением времени паранджа восстанови ла свои церемониальные функции : ее ста ли надевать невесты во время свадеб и при перевозке новобрачной в дом мужа. Возможно , паранджа навсегда осталась бы страницей прошлого , если бы не отделение среднеазиатских республик , и возврат их к нормам ислама , это послужило причиной во звращен ия к жизни женских головных на кидок и , в частности , паранджи , не только как обрядовой одежды , но и по своему прямому назначению : скрывать лицо и фигуру женщины при выходе из дома . В связи с этим , получить ответы на вопросы что такое паранджа , откуда и ко г д а она появилась , представляется достаточно ин тересным. Современной литературы о парандже очень немного . Наиболее обстоятельные работы по этой теме были изданы или перепечатаны в 70-х годах XX века (см . список литературы ). Стать и о парандже в журналах боле е поз днего времени часто основываются на этих работах . Иллюстративного материала совсем мало , по большей части в разных изданиях исп ользуют иллюстрации из одного и того же альбома (2). Подавляющее число людей в нашей ст ране знакомо с паранджой по фильм у В.Мотыля ”Белое солнце пустыни” , поэтому есл и спросить : ”Знаете ли вы , что такое па ранджа ?” , почти все ответят утвердительно . Но если задать вопрос : ”Что она из се бя представляет ?” , правильно ответят лишь единицы . Это еще один повод , чтобы поближе позна к омиться с таким экзотичным для нас видом одежды . ЖЕНСКИЕ ГОЛОВНЫЕ НАКИДКИ. Широко распространенные в мусульманских с транах женские покрывала , накидываемые на гол ову и скрывающие всю фигуру , превратились в специфический вид женской выходной од ежды . Головные накидки были двоякого происхож дения : одни развились из большого платка ( плата ), например , чадра персиянок и накидка белуджек , и , вероятнее всего , афганская пара нджа , другие происходят из халата , накинутого воротником на голову . Э тот вид головных накидок распространен у народов Средней Азии , за исключением белуджей (народ а , живущего в Пакистане , Иране , Афганистане , Туркмении и проповедующего ислам ). То , что среднеазиатская паранджа сильно отличается от женских головных накидок в со седних странах не удивительно , так как этот вид одежды складывался у разн ых народов на различной основе. Персидская чадра (чадир , чодар ) состояла из большого платка или двух платков . Но так как эта конструкция не обеспечивал а полного сокрытия фигуры женщи ны , чад ра дополнялась специальными уличными шароварами , которые не носили дома. Афганская паранджа - чатри , скорее всего , образовалась из платка , раскроенного в виде полукруга . Она состоит из круглой , плотно облегающей голову шапочки , к которой в сборку пр ишит этот своеобразный плащ или плат , достаточно большой , чтобы окутать женщину с головы до ног . Чатри дополн яется уличными шароварами , в которые заправля ется платье . Обе эти формы уличной одежды , персидская и афганская , несмотря на знач ительно отличающий с я внешний вид , имеют много общего в принципе конструкции. Уличная одежда народов Средней Азии , в том числе таджиков и узбеков – жите лей равнин , районов древнего орошаемого земле делия , где развивалась оседлая , в частности городская культура , и где особое ра звитие получило затворничество женщин , - сильно отличается от головных накидок женщин Пере дней Азии. Разница коренится в самих истоках это й одежды : в отличие от персидской чадры среднеазиатская паранджа образовалась не из платка , а из наплечной распашной о д ежды , которую стали носить воротом на голо ве. Халат , накидываемый на голову , имел в Средней Азии много вариантов и представл ял собой разные ступени превращения его в особый вид одежды – начиная от хала та , который носили то на голове , то как обычную наплеч ную одежду в рукава , и кончая паранджой и туркменскими накидкам и (пуренджек и чырпы ), служившими только на кидками . Если накидываемый на голову халат в рукава не надевался , он в большей или меньшей степени деформировался : изменялись главным образом рукава, которые отки дывались назад . В одних вариантах они удли нялись и сужались , в других – просто скреплялись за спиной . Самым развитым видом таких накидок была узбекско-таджикская паранджа (илл .1), а также туркменский пуренджек , в то время как головные накидки у некоторых других групп почти не от личались от халатов , надевавшихся в рукава . Как бы сильно не был изменен покрой накидок , происходящих из халатов , без труда можно узнать в них распашную туникообраз ную одежду , со всеми особенностями ее покр оя : длинные и у зкие рукава паран джи так же сшиты из поперечных кусков ткани ; так же , как на обычном халате , сделан воротник ; карманы , имеющиеся на неко торых вариантах паранджи (Ташкент , Ферганская долина ), такого же устройства , как и на халатах , - они вертикальные , сдел а ны в шве . Но в силу их превращения в декоративную деталь карманы стали отделывать более пышно , а отверстия карманов либо исчезли совсем , либо стали сквозными и ис пользовались для продевания рук. Из халата произошли различные головные накидки полукочевых у збеков и многих групп таджиков , называемые джеляк (в Шахризя бсе , в узбекских сельских районах Самаркандск ой обл .), джегде (узбеки Хорезма ), курта (узбе ки-карлуки , туркмены ) или пешво (узбеки Южного Узбекистана ). Из женских среднеазиатских головных наки док можно выделить следующие : 1. Паранджа – это наиболее законченная форма головной накидки . Была особенно рас пространенна в Узбекистане и Таджикистане . Яв ляясь типично городской одеждой , она никогда не была характерна для повседневного кос тюма женщин из гор ных кишлаков и встречалась преимущественно в городах и изред ка в самых крупных кишлаках. 2. Халаты – саргирак , желакбош , халатча ,- которые совмеща ют функцию наплечной одежды с головной на кидкой . Иногда используемые в качестве накидо к халаты делали несколь ко укороченными. 3. Накидки-халат ы (яктак , джеляк , фарисар ), которые сильно ви доизменены : сужены и укорочены , с узкими и короткими рукавами , скрепленными на спине тесьмой . Они специально приспособлены к рол и головной накидки . 4. Накидки из белого материал а бе з рукавов , имеющие форму полукруга - саркашак . Появились в последние годы перед установле нием Советской власти. 5. Большие белые , реже черные , фабричные платки , используемые вместо накидки. Головные накидки без рукавов явились дальнейшим развитием нак идок типа парандж и , рукава которой уже являлись чисто декор ативной деталью. Предыдущим этапом в истории накидок с формировавшихся на основе наплечной одежды , б ыло накидывание на голову женщинами при в ыходе из дома обычного халата – своего собственного , мужа или сына . Во многих местах , и в таком крупном городском ц ентре , как Ташкент , во второй половине XIX века носили на голове мунисак (разновидность женск ого халата ), употреблявшийся и как обычная одежда . Только к концу XIX века паранджа получил а широкое р аспространение . Только к э тому времени или немного раньше паранджа стала особым видом общеобязательной женской в ыходной одежды . Были выработаны все ее сво еобразные , строго определяемые в каждом район е традицией черты. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПАРАН ДЖИ . Точную дату появления накидок , в том числе и паранджи , в повседневном костюме назвать невозможно . Это был длительный пр оцесс с разными сроками не только у р азных народов , но и в разных местностях. Термин ”Фараджи” , или в узбекском прои зношении ”п араджи” (русское ”паранджа” ), ар абского происхождения , в переводе с персидско го означает платье . ”Фараджи” означает мужску ю широкую верхнюю одежду , преимущественно с длинными рукавами , а у константинопольских турок – и женскую одежду , надеваемую при выхо д е из дома . Упоминания об одежде в виде халата , закрывающего фигуру до пят и имеющего широкие длинные ру кава , а также украшенного вышивкой и даже драгоценными камнями , имеются в источниках еще IX века . Фараджи возник в Египте , откуда ра спространился в други е восточные страны . В Средней Азии при Шейбанидах ( XVI в .) фараджи-х алат был одеждой ученых . В Индии и Сре дней Азии при Бабуре и Тимуридах фараджи был верхней одеждой ученых , государственных чиновников и духовенства . Однако не исклю чено , что на арабское пр оисхождение сл ова ”паранджа” указывает лишь то , что трад иция ношения покрывала на лице стала стро го соблюдаться с приходом арабов в Средню ю Азию в VIII веке . Более древние головные убо ры , кроме религиозного значения , имели цель защитить голову и плечи от п алящег о солнца. Известный т аджикский писатель средневековья Зайнаддин Махму д Васифи (1485-1551) в своих мемуарах ”Удивительные события” упоминает фараджи , как халат мужчи н , так и женщин . В XVI - XVIII веках жительницы Стамбула стали носить подобную одежду , к оторая в турецком произношении называлась фередже . Она тоже была частью верхней одежды , но в место чачвана - сетки , закрывающей лицо - турчан ки надевали платок или белую вуаль , котора я хоть и закрывала лицо , но оставляла щель для глаз . Зимой фередже внакид к у носили и дервиши. В XVI веке термин ”фараджи” упоминается в письменных источниках в значении ”халат” , в его срецифическом , парадном , выходном вариант е . А первое письменное упоминание об обыч ае при выходе из дома накидывать на г олову халат относится к XV III веку и принад лежит поручику И.Гладышеву и геодезисту Д.В.Мур авьеву , совершившим в 1740-1741 годах поездку из Орска в Хиву и обратно . Они сообщили , ч то узбечки дельты Аму-Дарьи , выходя из дом а , на голову накидывали чапен (халат ). В своих записках русски й офицер Ф.Ефремов , побывавший во второй половине XVIII века в Бухаре и Хиве , пишет : "Женщины сверх платья надевают фараджи , то есть женский халат , у коего с головы до пят рукава в есьма узкие , вместе сшитые и пущенные наза д , длиною ниже икор ... На лицо над ев ают волосяные сетки , оные называются чашман ". Другое описание оставил Филипп Назаров , бы вший в Ташкенте в 1813-1814 годах . По его сло вам , те женщины , которых он видел на ба заре , были ”под покрывалом” . Они ”накидывают на себя халаты… а на лицо опускают волосяную сетку , которая пришивается к халату”. В современное время термин ”фараджи” по всей Средней Азии употребляется в иска женной форме (фаранджи , паранджи ), лишь у пр ипамирских таджиков (в Хуфе и Шунгане ), он сохранил свою первоначальную форму , но об оз начает там не вид одежды , а спос об ношения ее мужчинами внакидку. Таким образом , паранджа среднеазиатских женщин происходит от древней фараджи – нарядного халата , надевавшегося как накидка . Эта одежда трансформировалась в феодальную эпоху , видоизменяясь в соответствии с новыми вкусами , но все же сохраняя древню ю основу . Уже в XVI веке длинные и неудобные р укава стали декоративной деталью , а в XVIII веке ок ончательно утратили свое практическое назначение . Во времена позднего феодализма назначение парандж и изменилось : она стала скрывать женщину от посторонних взглядов в соотве тствии с нормами ислама. То , что женщина набрасывала на голову мужской халат , связано с тем , что спе цифической верхней одежды для женщин не б ыло . Первоначально халаты кроились одинак ово как для мужчин , так и для женщин . Объяснить это явление только мусульманским законом затворничества было бы не верно . Традиция была порождена исконным разделением труда между полами : на женщинах лежали работы в основном в доме и во дворе , тогда как му ж чины работали в не дома . Существует еще одна точка зрения , согласно которой одинаковая одежда для м ужчин и женщин присуща кочевым народам во обще . С нательной одеждой ситуация была та кой же . Разница состояла только в том , что после рождения ребенка ворот ру б ахи женщины приспосабливали для кормления грудью . Однако в XII веке в ряде районов (Фер ганской долине , Киргизии , Восточном Туркестане ) разделение на мужскую и женскую одежду уже существовало . В письменном источнике "Хи дае ", составленном жителем города Марг елан Бурханеддином Али Маргеани , регламентируются правила поведения мусульман , и дается указани е на то , как должны одеваться гермафродиты , в которых преобладают признаки того или иного пола : "Если он мужчина , то ношен ие платья со швом для него непристойно, если он женщина ... ему следует носить платье со швом , как женщина ". О том , что даже в середине XIX века паранд жа еще не стала массовой одеждой , обязател ьной для всех женщин , свидетельствуют сообщен ия , записанные в 20-30-х годах XX века . По этим сообщениям , паранджа получила распро странение только во второй половине XIX века , особен но после присоединения Средней Азии к Рос сии , - до этого при выходе из дома женщ ины набрасывали на голову мунисаки. Почему плечевая одежда стала головной накидкой . Разобраться в этом помогают свадебные обряды и обычаи , регламентирующие п оведение молодой жены в доме мужа в п ервые годы замужества . Известно , что во вр емя свадьбы у среднеазиатских народов на невесту , а затем , в период до появления ребенка , на молодую , набрасывали хал а т или другого рода покрывало , закрываю щее лицо . Это практиковалось и у народов , не знавших обычая закрывать лицо и н е имевших специальных головных халатообразных накидок в повседневной одежде - казахов и киргизов . По обычаю , закрывать невесту полаг алось п р и совершении обряда мусул ьманского бракосочетания - никоха , и особенно п ри переезде ее в дом мужа , то есть в те моменты , которые по представлениям народа , очень ответственны в жизни создавае мой семьи . Делать это считалось необходимым для ограждения новобр а чной от воздействия вредоносных сил . У киргизов с этой целью по пути в дом мужа на новобрачную надевали свадебный головной убор шокуло и закрывали лицо покрывалом буркончек . У памирских киргизов покрывало называлось чумкот , а головной убор - калак . У каза х ов свадебный головной убор носил название саукеле , а специальное покрывало для лица - желек . У казахов был и спе циальный свадебный халат , который на юге и востоке Казахстана набрасывали невесте на голову , в других местностях - на плечи , з атем он входил в к омплект одежд ы молодой жены. Обычай закрывать лицо во время свадьб ы известен у джемшидов и хазар . У горн ых таджиков существовали специальные свадебные лицевые занавески , орнаментальные мотивы вышивк и которых имели магико-охранное значение . Наки дки в виде п латка и обычай закрыв ать ими в дни свадьбы лицо есть и у народов Поволжья - башкир , чувашей , марийцев . У разных народов лицо невесты скрывают за различными покрывалами , шалью , шелковым платком , фатой , большим платком в роспуск , полотенцем , шерстяным платк о м до пояса , белым покрывалом и т.д . Есть приме ры закрывания и лица жениха (у туарегов ), с целью оградить его от возможных дейс твий вредоносных сил разного порядка , грозящи х молодым со стороны окружающего мира. Объектами религиозно-магического внимания был и также рот , нос , уши , через которые может входить и выходить неведомая сила . Отсюда обычай закрывать рот и частично нос . В Средней Азии для этого предназ начался яшмак . Специальные занавесочки , прикрывающ ие рот , встречаются у персонажей настенной живописи А фрасиаба ( VII век н.э .), а обычай закрывать лицо кисеей известен в Средней Азии со времен правления Тимура (начало XV век а ). ПАРАНДЖА . Паранджа была распространена не у все х народов и этнических групп Средней Азии . У казахов , киргизов , туркмен , каракалпак ов и горных , в том числе припамирских , таджиков обычая затворничества женщин , а , след овательно , и специальной одежды для закрывани я лица женщины не было . Кроме того , эт от обычай в полном объеме существовал лиш ь в г о родах и близко связанны х с ними селениях . В отдаленных сельских районах и у тех групп , которые соблюд али обычай затворничества , оно было более формальным . То есть паранджа получила распрос транение в наиболее исламизированных областях - в городах и земледе л ьческих ра йонах . В сельской местности паранджу имели лишь женщины из зажиточных семей и пол ьзовались ей в исключительных случаях . Женщин ы , выходя из дома , просто набрасывали на голову какой-нибудь халат . Женщины же из кочевых племен предпочи тали более пра ктичные головные уборы . В ряде областей женщины обвязывали голову тканью или платками , концы которых спускали сь на шею и спину , защищая от солнца и ветра , а при необходимости ими можно было закрыть часть лица . Эти головные уборы по-разному назывались у му с ульман , но традиционно - чалма или тюрб ан. Паранджа представляет собой очень длинный и широкий халат с узкими , во всю его длину ложными рукавами сочвок , откинутыми на спину и скрепленными тесемочкам и . Этот халат накидывается на голову повер х платка или тюб етейки - в зависимости от возраста (илл .1). Лицо женщины прикрывает разной длины прямоугольная сетка из черн ого конского волоса – чашмбанд (по-таджикски - лицевая занавеска ), или чачван , чашман , чи ммет , как ее называют в разных местностях . Чачван достаточ н о плотен , чтобы женщина могла скрыть лицо , но в то же время он позволяет ей видеть окружа ющий мир . Паранджу набрасывают поверх чачвана , верхние концы которого скрепляются , образуя колпачок , и в таком виде он надеваетс я на головной убор . Очень часто в разг о ворах можно услышать , что мусульм анские женщины закрывают лицо паранджой - это не совсем точно . Паранджа скрывает фигуру женщины , а чачван (чашмбанд ) - лицо . Ошибочн ость этого выражения проистекает из-за того , что люди , незнакомые с тонкостями среднеази ат с кого костюма , воспринимают парандж у и чачван как единое целое , а иногда и вовсе подразумевая под паранджой тольк о сетку , закрывающую лицо - чачван. На первый взгляд , паранджа производит весьма своеобразное впечатление , кажется совершен о непохожей на все п рочие виды ср еднеазиатской одежды . Однако детальный анализ ее покроя заставляет убедиться , что он в сущности тот же , что и покрой обычно го халата : прямой кусок ткани образует пер ед и спинку , к нему пришивают на линии плеч рукава , под ними – боковины . Рук а ва , так же как на всех ви дах среднеазиатской туникообразной одежды , состоя т из сшитых по кромке поперечных кусков ткани (илл .2,7). Так как они не использовали сь при ношении , а закидывались за спину , то их делали очень длинными и узкими. Ненужная в парандже ластовица , котор ая предохраняла от разрывов места сшивки рукавов и боковин при использовании рукавов по прямому назначению , на парандже отсутс твовала . Это единственный элемент кроя , которо го здесь не было . Воротник на парандже являлся обязательной принад л ежностью , он имел тот же покрой , что и на халате . Также обязательна была и подкладка , которая внизу , на полах и подоле , перехо дила в нарядные , из пестрой ткани подполки . Связь паранджи с мужским , а не с женским халатом раскрывается через многие особенност и ее покроя и оформления . Об этом говорит не только наличие у паранджи воротника , но и обшивание ее б ортов тесьмой (женский халат окаймлялся тольк о черным кантом ). Маленький кусочек тесьмы пришивался под рукавами мужского халата и паранджи , что говорило о б имевшем ся здесь когда-то отверстии , так как тесьм ой обшивали края , чтобы предохранить их от разрывов . На мужских халатах через такие отверстия мужчины вытаскивали руки , чтобы совершить омовение перед пятикратной молитвой , если совершать ее приходилось вн е дома . На женских халатах этого кусо чка тесьмы не было : вне дома им не приходилось совершать молитву . Это делали т олько женщины из состоятельных семей , достигш ие пожилого возраста и более свободные от домашних работ , которые по обычаю перекла дывались на н е весток. Рукава паранджи закидывали за спину . В обиходе их называли не рукавами , а хвостом паранджи . Для того чтобы эти ру кава лежали хорошо , их простегивали несколько раз вдоль , а внизу , на расстоянии 15-20 см . от концов рукавов , скрепляли вместе . На мест е скрепления нашивали украшения , ко торые в начале XX века представляли собой две полос ки белого или черного галуна , реже зеленог о или фиолетового бархата , обшитые по края м черной или белой шелковой бахромой с металлическими блестками на концах скрученных в двое нитей , образующих эту бахрому . Иногда место блесток занимали бисеринки . Нередко украшения представляли собой розетки , шитые золотом , или куски парчи , вырезанной в узор . На старушечьих паранджах рукава скреплялись двумя кусками тесьмы , пришитыми наиск о сь , концами вниз . Такие тесемочки употреблялись в годы их молодости , то есть в конце XIX века. Аналогичные украшения прикреплялись и к полам , на уровне подбородка , где имелась застежка или завязка , придерживавшая парандж у на голове . Под подбородком парандж а застегивалась на пуговицу и петлю . Пугови цы были или перламутровые – русского фаб ричного производства , - или серебряные , изготовленн ые местными ювелирами ; они имели шарообразную форму и были полыми . Пуговицы появились лишь в начале XX века , а до этого уп отре блялись завязки , называвшиеся так же , как и завязки на мужских халатах , - камарча. Богатые паранджи имели иногда еще одн о украшение : по всему вороту нашивались пл оские серебряные бляхи . Борта и подол пара нджи обшивали тесьмой типа шерози ; реже уп отребл ялась тканая тесьма и еще реже – вышитая крестом (ироки ). В отличие от паранджи ташкентской и ферганской , самарка ндская не имела декоративных карманов , обшиты х тесьмой с кистями на концах . Узоры б ыли различны , но для всех употреблялось од но название – ”сл е д серны”. Интересен тот факт , что даже там , г де ношение паранджи являлось обязательным , эт от вид одежды не шили дома в отличие от всех прочих частей костюма . Шитьем паранджей занимались специалистки-профессионалки , р аботавшие как по заказу торговцев , так и для частных заказчиков . Часто этим промыслом были заняты все женщины семьи – мать , дочери , снохи . Труд этот неплохо оплачивался , и , кроме этого , заказчица подно сила мастерице подарки . Чтобы хорошо сшить паранджу и вышить ее ручной гладью , тре бовалось не м енее двух месяцев . На базар шили менее тщательно , вышивка был а нередко машинная , что могло быть сделано за несколько дней . Учитывая сложность раб оты , заказчицы приходили к мастерице с под арками , приносили лепешки , сладости , сухие фрук ты , отрез ткани на пл а тье или хотя бы платок из кисеи . Пока шили паранджу , заказчица приходила еще не один раз с небольшими подношениями . Необходимые для паранджи тесьму и кисти , заказчицы при носили мастерице готовыми , купив на базаре . Если паранджу заказывали к свадьбе дочери, то обязательно приглашали мастерицу на свадьбу в знак благодарности и , помимо угощения , дарили на платье недорогую ткань. Паранджу не приходилось заказыва ть слишком часто . Первую паранджу шили дев очке к 9 годам , затем одну-две при выдаче замуж . В очень бо гатых семьях давал и в приданое до четырех паранджей из дорогих материй : бенареса , парчи , бархата . За всю жизнь женщина изнашивала две-три паранд жи. С развитием торговли паранджу стали ш ить из привозных тканей . В Фергане и Т ашкенте , например , молодые женщин ы носили паранджу из цветного плюша или бархата , а также шелковых материй , расшитых белыми нитками . Иногда паранджу изготовляли даже из красной или красно-белой полосатой ткани , а вместо тяжелого чачвана использовали л егкую белую ткань. С 70-х годов XIX ве ка для паранджи испо льзовали кустарную полушелковую ткань пари-паша в узенькую полоску синего , черного и се ровато-белого цветов , в основу которой входили в равных пропорциях белые шелковые нити и синяя бумага . Молодые женщины из со стоятельных семей употре б ляли полушел ковую ткань бенарес серебристо-серого цвета с муаром , носившую за свой красивый серебри стый отлив название ”кованная серебром” или ”египетская” . Ее ткали из пряжи тех ж е цветов , но белого шелка вводили в ос нову в два-три раза больше , чем синей бумаги , которая образовывала тончайши е полоски по белому фону. С конца XIX столетия появились паранджи из местного , кустарного и привозного фабричного шелка , парчи и атласа с тканым китайски м рисунком , который ввозился из Кашгара . В начале XX века паранджи стали шить из бархата фиолетового , зеленого , желтого цвета (Илл .4). Вплоть до XX века паранджи были без всяких укра шений , таких как кисточки , цветная тесьма и вышивка (Илл .3,6). Паранджу шили всегда вруч ную . Даже когда появилась швейная машинка , ею обраб атывали лишь ворот , делая 8-10 ря дов декоративный кант. После революции паранджа постепе нно вышла из употребления . Только иногда в день свадьбы невесту везли в дом жен иха под паранджой и на другой день в парандже выводили на поклон к родным жениха . Через н есколько дней после свадьбы , когда родители новобрачной устраивали угощение , приглашая дочь с ее новой род ней , молодая шла туда иногда в парандже . После этого паранджу прятали в сундук до самой смерти ее обладательницы (в начал е XX ве ка паранджой стали зам енять один из мурсаков (вид женского халата без воротника ) для покрывания носилок с телом умершей ). Когда паранджу приносили с кладбища , ее вешали в доме на деревянный гвоздь в месте с другой одеждой покойной . При жизни не принято было вешать паранджу , так как считалось , что это может н авлечь смерть . В парандже и чачване не входили в дом ни хозяева , ни гости . Нельзя было больше оскорбить хозяев дома , чем войти к ним в жилище не сняв паранджи , что означало бы пожелание смерти . Только о бмывальщицы покойников входили в дом не сняв паранджи и ни с кем не здор оваясь , в парандже шли туда , где лежал покойник . Обычно женщины войдя во двор , сн имали чачван и ожидали выхода хозяйки , кот орой полагалось снять с пришедшей паранджу . Если бы хозяйка этого не сделала , то эт о означало бы неуважение и вызвало бы большую обиду . Но на поминках пришедшие обязаны были сами снять с себя паранджу и , не дожидаясь хозяев , куда- нибудь ее положить. Основным назначением паранджи являлось сокрытие женщины от посторонних глаз , но она также выполняла другую функцию - э то ограждение женщины от всего ”нечистого” , запретного , ”дурного” глаза . Этим можно объ яснить отношение самих женщин к парандже . Приходя домой , мусульманка бросала ее куда-ниб удь в угол или затыкала ее за перекла дину в передне й . То есть , парандж а считалась чем-то таким , что может принес ти неприятности . Подобное суеверное отношение было связано также с тем , что чачван б ыл черного цвета , а черный цвет , в соот ветствии с народными поверьями , приносит несч астье . В этой связи , когда п осле свершения брачного обряда невесту везли в дом жениха , ее лицо вместо чачвана н акрывали легкой белой тканью , цвет которой призван притягивать счастье. Ношение , над евание и снимание паранджи регулировалось обы чаем , этикетом и суевериями , знание которых прививалось с детства . Выходя из дома , паранджу вместе с чачваном выносили на вытянутых руках и набрасывали на голову во дворе , и только лишь у ворот о пускали на лицо чачван . Считалось , что есл и надеть паранджу дома , это может навлечь на его обитателей н еприятности . Этикет также требовал , чтобы гостья , едва войдя во двор , откидывала чачван , но снима ла паранджу с гостьи сама хозяйка дома . Точно так же при уходе гостьи из д ома хозяйка или ее дочь набрасывали паран джу на голову уходившей женщины. Несмотря н а то , что паранджа б ыла уличной одеждой , и к тому же ее носили на голове , прикрывая лицо , бережно относились только к новым паранджам из дорогой материи , которые имели немногие . Даже женщины , привыкшие красиво одеваться , не считали для себя обязательным и м е ть хорошую паранджу . Нередко на паранджах можно было видеть заплаты , иногда из друго й ткани . Зайдя на минутку в чужой дом , и не желая затруднять хозяйку приготовле нием места для сидения , гостья присаживалась на свою паранджу , свернутую клубком и брошенну ю на землю. По-видимому , причиной столь небрежного отн ошения к парандже являлось то , что она делала женщину неотличимой от других женщи н . До того как появился обычай делать нарядные паранджи , эта одежда немного могла рассказать о своей хозяйке , ее социально м положении , возрасте . Сначала большинство женщин носили одинаковые паранджи из бум ажной синей алачи . Из нее также шили с тариковские халаты и старушечьи мунисаки , в конце XIX века получившие значение траурных . Лишь начиная с последнего десятилетия XIX века , когда появились изменения в быту в связи с зарождением капиталистических отношений , в богатых семьях стали делать паранджи из цветных русских бархатов , а наряду с бумажной алачой распространились полушелковые ку старные ткани – серые пари-паша (”крыло м у х и” ) и другие дорогие и краси вые ткани , паранджа потеряла свой обезличиваю щий характер , и , естественно , отношение к н ей изменилось. Как и лю бая другая одежда , паранджа имела свои рег иональные и социальные особенности . По качест ву ткани и расцветке можно было опр еделить не только возраст и социальное по ложение ее обладательницы , но и район изго товления паранджы . Многие халаты были украшен ы вышивками , узоры которых отражали народные верования . Одним деталям приписывали магичес кий характер , другие были связ а ны с местными доисламскими культами . Иногда вышивки сохраняли следы влияния зороастризма . Эти орнаменты должны были служить своего рода талисманами (оберегами ), защищать от дурно го глаза , злых духов и прочих неприятносте й. Покрой паранджи с течением в ремен и изменился мало . В основном меня лись орнамент и длина халата . Вначале длин а доходила до щиколотки , но затем паранджу стали шить короче - она была чуть ниже колен , и был виден край платья или шаровары . Ложные рукава тоже стали короче . Сначала они были дли н нее паран джи , так что почти волочились по земле , позднее сравнялись с подолом паранджи , а потом стали еще короче . В некоторых пар анджах на обеих полах имелись обшитые вер тикальной тесьмой прорези , имитирующие карманы . Через эти прорези женщина могла держа т ь поводья при верховой езде . Со временем прорези потеряли утилитарное знач ение и исчезли , но по-прежнему на этих местах пришивали рядом две тесьмы , которыми раньше обшивались для крепости все отверст ия. Как и халаты , паранджу всегда делали на подкладке , об ычно из дешевого материала – набивной маты , цветастого ситца . Полы подшивали широким подполоком из кос ой полосы шириной 50 сантиметров , обычно из пестрого адраса , под который подкладывали в один-два слоя какую-нибудь старенькую ткань , чтобы полы лучше леж а ли . Паранджу обшивали узким кантом из косой полоски материи . Рядом с кантом нашивали тканую тесьму . До 90-х годов XIX века употреблялась пл етеная тесьма , затем в моду вошла тканая тесьма шириной в три пальца , в узеньк ую полосочку , напоминающая ткань пари-п аша . С начала XX в . появилась гладкая черная тесь ма , по которой вышивали узор крестом цветн ыми шелками , а рядом с тесьмой шла одн оцветная (черная , белая или желтая ) вышивка гладью . Первоначально на паранджах вышивка была узенькой , скромной (илл .8). Но с ра спространением моды на пышные и яркие паранджи орнамент усложнился (илл .4,9). На ст аринных паранджах чаще всего вышивался узор ”черный перец” в виде мелких кружочков , расположенных в один ряд между двумя п рямыми линиями . Позднее появился зигзагообразный у з ор , называемый ”след змеи” , очень распространенный по всей Средней Азии , а рядом с полосками стали помещать к ружочки побольше , называемые ”кувшинчиками” . Еще позднее вошел в употребление узор ”завиток ” , тоже очень распространенный в прикладном искусстве С р едней Азии , и узор ”ниши” , в виде обращенной в противоположн ые стороны арабской буквы ”син” . На ложных карманах и на той части паранджи , кот орая приходилась на темя , дополнительно вышив ались завитки , веточки , бараньи рога и т.п ., появились кисти. Характер но , что , готовя себе сар па - комплект одежды , который должен пригодится человеку "на том свете ", женщины не вк лючали в него паранджу . Считалось , что есл и не включить в сарпа обувь , то можно воскреснуть босым , а если не подготовить одежду - то и голым . Сар п а (иногда даже несколько комплектов ) отдавали об мывальщицам тела . И лишь в начале XX века пожилы е женщины стали шить паранджу и включать ее в сарпа. Посылая невесте полный комплект одежды и обуви , семья жениха не обязана была включать в него паранджу : род ители невесты сами делали ее на свои средства . Это позволяет сделать вывод , что паранджа не входила в традиционные , издавна сущест вовавшие виды одежды. Ко времени революции паранджа стала о бязательной для женщин всех возрастов . Девочк и , достигшие зрелости, в исламе равному 9 годам , уже должны были носить паранджу . Им шили специальные красные паранджи из недорогой бумажной ткани , так как они н е были рассчитаны на долгое ношение. ЛИЦЕВАЯ ЗАНАВЕСКА. Появление лицевых занавесок не было с в язано с паранджой : обычай прикрывать лицо , широко распространенный на востоке , восх одит к древним монгольским обычаям . Черная сетка , закрывающая лицо (чачван ), представляет собой прямоугольный кусок ткани из конского волоса (илл .5). Длина чачвана в разных местах была различна . В Таш кенте наиболее распространен был чачван длино й до бедер , в Фергане – до колен , а в Самарканде – до талии. Чачваны изготовляли специальные мастера , как правило , не узбеки . Лишь в Намангане и Андижане этим занимались несколько узб екских семей . Выделка чачванов , которые поставлялись на базары Ташкента , была сосре доточена в руках таджиков , цыганей-люлей - у которых чачванами занимались ремесленники по изготовлению сит (на которые тоже шел к онский волос ) - и кураминцев . Одного чачва н а при бережном с ним обращен ии хватало на всю жизнь . Самыми лучшими считались чачваны , изготовленные таджиками : они были мягкие , гибкие , не ломались . Это достигалось кипячением конского волоса в воде с саманом или соломой . Чачваны , сделанные цыганами , бы л и более грубыми и ломались на сгибах , быстро изнашивались. Чачваны делали исключительно из черного конского волоса , внизу они имели более плотную полосу , сотканную с белым волосом , в узор . Иногда чачваны , изготовленные на заказ , украшали мелкими голубыми и ли розовыми бусинками , вкрапленными по всему п олю или образующими несложный узор , расположе нный в виде широкой полосы , идущей либо по низу , либо равномерно узкими полосами по всему чачвану . Чаще всего чачван шил и иглой , но бывали и тканые , по качеств у бол е е низкие . Работа иглой б ыла кропотливой и трудной : волос должен бы л все время лежать в воде для придани я ему гибкости . Основа натягивалась вкруговую на деревянный обруч , уток проталкивался с помощью иглы то поверх нити основы , т о под ней , так что техника р аботы напоминала штопку . Законченный чачван и мел вид мешка . В таком виде снятый с обруча чачван продавали на базаре . Покупате льница сама разрезала чачван и , чтобы воло с не осыпался , сразу обшивала его с че тырех сторон полосами черного сатина или бархата . Н ижняя полоса часто украшал ась вышивкой шелком , швом ироки (крестом ), п озднее – машинной вышивкой . Верхние концы чачвана скрепляли (обычно при помощи воздуш ной петли и пуговицы ) и надевали на го лову получавшимся при этом колпачком . Парандж у набрасывали пов е рх чачвана , и специальные завязки под подбородком придержива ли ее , чтобы она не соскальзывала с го ловы. В Средней Азии черная сетка не пр иобрела широкого распространения : значительная ча сть женского населения Узбекистана и Таджикис тана , женское население п оселков , даже там , где было распространено затворничество , ч ачванов не носили . Их позднее появление об ъясняется суеверным к ним отношением , так как с ношением чачвана был связан целый ряд обычаев и поверий . Чачван из-за св оего черного цвета считался опас н ым , могущим накликать несчастье , поэтому девуш ки , как правило , чачван не носили , а за крывали лицо кисеей (дока ). Если у девушек из богатых семей имелся чачван , то пр и выходе замуж его не привозили в дом жениха . После свадьбы чачван покупал муж , или вернее, его отец . Было не пр инято брать или давать друг другу одежду , и это в первую очередь касалось чачв ана и обуви , так как считалось , что хоз яйка одежды через дыхание или пот может магически передать свою болезнь или несчас тья . Вместе с тем чачван имел значе н ие оберега : считалось , что от черного конского волоса бегут злые духи . П оэтому новорожденного покрывали чачваном матери , а при обряде первого положения в кол ыбель , чтобы очистить ее от злых духов , ударяли по колыбели чачваном . То же дел али , когда шли в го с ти , и т ам приходилось укладывать ребенка в чужую , давно не использовавшуюся колыбель. При переезде в дом мужа молодая ж ена одевала паранджу и красиво вышитую ли цевую занавеску (рубанд или ру-пушок ), которая являлась семейной реликвией и переходила от матер и к дочери на протяжении многих десятков лет (илл .6). Новую лицевую занавеску , которую надевали один-два раза в жизни , могла позволить себе невеста тольк о из состоятельной семьи. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Формирование одежды мусульманки в Средней Азии был о процессом длительным и сложным . Появление паранджи связывают с религиозным фанатизмом , явившимся реакцией на все прогрессивное , ос обенно усилившимся после смерти просвещенного правителя Самарканда Улугбека , а также с постепенным углублением влияния о рто доксального ислама в последующие века . Это объясняет широкое распространение паранджи и затворничество женщин , особенно среди городског о населения мусульманских центров Узбекистана и Таджикистана , и отсутствие паранджи на остальной территории региона д а же среди сельского населения. Почему именно парадный халат - фараджи - послужил отправным моментом в появлении голо вной накидки паранджи ? Возможно потому , что в период позднего средневековья он был одеждой духовенства . Но может быть и пото му , что термин "ф араджи " на территории бывшей древней Согдианы где в новое время была распространена паранджа , относился к ритуальной одежде , которая была связана в прошлом с культом Анахиты - божества зор оастрийского пантеона , богини-матери и плодородия , покровительницы земледелия , олицетворявше й в Средней Азии благодатные воды Аму-Дарь и и солнечное божество Митра . А эта ри туальная одежда издавна входила в костюм невесты , которая согласно среднеазиатским верован иям , являлась воплощением на земле богини плодородия , ее зем н ым двойником. Анализ покроя паранджи позволяет сделать ряд выводов . Паранджа , как скрывающая фиг уру женщины-мусульманки накидка , оказалась связанн ой с исламом лишь на последних этапах своей истории , и не арабы принесли ее в Среднюю Азию . Она развилась из м естных форм одежды в соответствии с идеологическими и социальными нормами жизни среднеазиатского общества . Традиция ношения одежды складывалась на протяжении многих веко в в процессе общения жителей Средней Азии с соседними народами и с изменениями в соци а льной сфере . На разных этапах своей истории Средняя Азия входила в состав различных государств (древнеиранско е , арабское , монгольское , российское ), поэтому в озможностей для взаимовлияний и прямых заимст вований было достаточно . Но влияние других народов на протяжении многих веков тормозилось силой традиций , которые требовал ось неукоснительно соблюдать , а отклонение от них рассматривалось как нарушение жизненных основ общества . Но пока будет сохраняться патриархальный бытовой уклад , не исчезнет и власть трад и ций . Поэтому в одежде народов Средней Азии столько много самобытности и своеобразия . Отделение народов Средней Азии от Рос сии в конце ХХ века , дало толчок восст ановлению независимости и самоопределению народо в этих стран . Возвращение среднеазиатских нар о дов к нормам ислама , возрождает ношен ие головных накидок в повседневной одежде . Пока влияние экстремистов в среднеазиатских странах не значительно , но с усилением их влияния , количество женщин в головных н акидках резко возрастет , как это было в Афганиста н е , когда к власти при шли талибы и упрятали женщин по домам , запретив им появляться на у лицах без сопровождения мужей , ходить на р аботу и в школы . Сейчас за нарушение э того указа женщину в контролируемых талибами районах ждет либо тюремное наказание , либ о порка плетью . Экстремизм (называемый фундаментализмом ) связы вают с исламом в то время как он носит политический , а не религиозный характер. Фундаментализм проистекает из этнических и политических т радиций отдельных стран и не присущ самом у исламу как р елигии . Ислам освобожде нный от политических пристрастий , весьма терп им , гибок и современен . В ряде стран на циональные традиции , не связанные с исламским и канонами , накладывают сильный отпечаток на мусульманские нормы . В странах , где не обеспечено соответс т вующее обучение населения , этнические традиции оказываются впле тенными в исламские представления и зачастую не только упрощают , но и деформируют исламские ценности . H а самом деле никакой чадры и ли паранджи в традиционном суннитском исламе не существует. Н ошение паранджи , закрывающей лицо женщины , не яв ляется обязательным предписанием ислама , как ошибочно полагают многие . Это лишь традиция , принятая в некоторых мусульманских общинах. Что же касается некоторых о тсталых государств , где на головы женщин н адева ют мешки с прорезями для глаз , то это средневековое варварство объясняется не требованиями шариата , а частнособственническ ими устремлениями мужчин , их бескультурьем , фа натизмом и мракобесием. Верующей женщине предписано носить п латок или же особое просторн ое покрыв ало – ”хиджаб” , которые являются символами достоинства мусульманки , ее лицо при этом остается открытым . Одежда должна отвечать о бщепринятым понятиям скромности в исламе : не облегать силуэт , не быть прозрачной и декольтированной , платья и юбки не д олжны иметь никаких разрезов и их длина должна быть максимально возможной . Ша риат запрещает ношение париков , в первую о чередь мужчинам , накладных ногтей и других фальшивых элементов , запрещает выщипывать брови , но разрешает верующим женщинам в разумны х пр е делах пользоваться духами и косметикой . См . также Альбом иллюстраций к истории паранджи СПИСОК И СПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ . 1. 1. Абдуллаев Т.А . Одежда узбеков ( XIX -нач.ХХ в ). – Ташкент : Фан , 1978. 2. 2. Ершов Н.Н ., Широкова З.А . Альбом одежды Таджиков . - Душ анбе , 1969. 3. 3. Калашникова Н.М ., Плужникова Г.А . Одежда народов СССР . М .: ”Планета” , 1990. 4. 4. Костюм нар одов Средней Азии : историко-этно графические очерки . – М : Наука ,1979. 5. 5. Лобачева Н . Паранджа : Ритуальный костюм или свадебная одежда . – ”Азия и Африка сег одня” , 1995, N 8, с .78-80. 6. 6. Русяйкина С.П . Поездка в Таджикскую ССР . - А каде мия наук СССР . Институт этнографии . Краткие сообщения , вып .4. – Издательство ака демии наук СССР , 1948, с . 81-86. 7. 7. Сухарева О.А . История Среднеазиатского костюма : Самарканд (2-ая половина XIX - нач . ХХв .). – М ., 1982. 8. 8. Широкова З .А . Традиционная и современная одежда женщин горного Таджикистана . – Душа нбе , 1976.
1Авиация и космонавтика
2Архитектура и строительство
3Астрономия
 
4Безопасность жизнедеятельности
5Биология
 
6Военная кафедра, гражданская оборона
 
7География, экономическая география
8Геология и геодезия
9Государственное регулирование и налоги
 
10Естествознание
 
11Журналистика
 
12Законодательство и право
13Адвокатура
14Административное право
15Арбитражное процессуальное право
16Банковское право
17Государство и право
18Гражданское право и процесс
19Жилищное право
20Законодательство зарубежных стран
21Земельное право
22Конституционное право
23Конституционное право зарубежных стран
24Международное право
25Муниципальное право
26Налоговое право
27Римское право
28Семейное право
29Таможенное право
30Трудовое право
31Уголовное право и процесс
32Финансовое право
33Хозяйственное право
34Экологическое право
35Юриспруденция
36Иностранные языки
37Информатика, информационные технологии
38Базы данных
39Компьютерные сети
40Программирование
41Искусство и культура
42Краеведение
43Культурология
44Музыка
45История
46Биографии
47Историческая личность
 
48Литература
 
49Маркетинг и реклама
50Математика
51Медицина и здоровье
52Менеджмент
53Антикризисное управление
54Делопроизводство и документооборот
55Логистика
 
56Педагогика
57Политология
58Правоохранительные органы
59Криминалистика и криминология
60Прочее
61Психология
62Юридическая психология
 
63Радиоэлектроника
64Религия
 
65Сельское хозяйство и землепользование
66Социология
67Страхование
 
68Технологии
69Материаловедение
70Машиностроение
71Металлургия
72Транспорт
73Туризм
 
74Физика
75Физкультура и спорт
76Философия
 
77Химия
 
78Экология, охрана природы
79Экономика и финансы
80Анализ хозяйственной деятельности
81Банковское дело и кредитование
82Биржевое дело
83Бухгалтерский учет и аудит
84История экономических учений
85Международные отношения
86Предпринимательство, бизнес, микроэкономика
87Финансы
88Ценные бумаги и фондовый рынок
89Экономика предприятия
90Экономико-математическое моделирование
91Экономическая теория

 Анекдоты - это почти как рефераты, только короткие и смешные Следующий
ФИФА разрешила сборной России по футболу выпускать на поле 12 игроков. Так ещё смешнее.
Anekdot.ru

Узнайте стоимость курсовой, диплома, реферата на заказ.

Обратите внимание, реферат по культурологии "История возникновения паранджи", также как и все другие рефераты, курсовые, дипломные и другие работы вы можете скачать бесплатно.

Смотрите также:


Банк рефератов - РефератБанк.ру
© РефератБанк, 2002 - 2017
Рейтинг@Mail.ru